Pajero 4x4 Off-Road Club

Сначала пожалуй вот сюда посмотрю: Как раз при правом повороте колесо может цеплять. Как раньше не дотумкал? И последнее время скрежатоло что-то жестяное при максимальном повороте колес вправо и движении вперед. Смотрел при этом, но ничего не видел. Видимо за пыльником спрятано.

Победил, исправил.
Дело, как и в большинстве случаев, оказалось в одном из электропневмоклапанов. В желтом, который отвечает за размыкание моста, обрыв. Не звонится. До этого он видимо медленно умирал, когда то мигает лампа, то все ОК. Купил китайский блок клапанов, CGA, поменял, все заработало. Почему лампа начинала мигать в момент максимального выверта колеса вправо для меня так и осталось загадкой.

Вот и опять началось . 3 года назад были установлены клапаны от ВазоТаза и силиконовые трубки от него же . проблема исчезла , вылезали периодичные глюки в виде помигивания лампы включенного привода . А нынче началось опять , не интенсивное движение в городе - молчок , выходим на трассу и буквально набираем стабильную скорость мигает лампа и легкий тычек ( видимо полуось входит на место ) очучение - вакуум кончился . думаю пора опять заменить эти клапана .

Viking22rus писал(а): ↑ очучение - вакуум кончился

Скорее всего, вакуумный ресивер кончился, а с ним и вакуум. Ищи дырку

Так это не постоянно , вчера , сегодня город и ни намека , выходим на трассу обороты 2500 и тынц загорелась зеленая картинка но искать подсос надо может трубки металлические где прохудились . ресивер тоже проверю обязательно.

Viking22rus писал(а): ↑ Так это не постоянно , вчера , сегодня город и ни намека , выходим на трассу обороты 2500 и тынц загорелась зеленая картинка но искать подсос надо может трубки металлические где прохудились . ресивер тоже проверю обязательно.

Чот я не могу понять, как негерметичность вакуумного контура может приводить к данной проблеме? Скорее при низких оборотах моргала бы лампа, при дырявых трубках.

Viking22rus писал(а): ↑ ресивер тоже проверю обязательно.

шланг сдёрнул с ресивера , болтом заглушил.. самая быстрая проверка..( экспресс диагностика). В лЯгушке может быть мусор в виде отслоившейся ржавчины и дырка., Мосор может , то затыкать , то оттыкать дырку. В ресивере тоже. Вообще там все просто , как ситцевые трусы... Я с заплаткой ! на мембране до сих пор езжу.

Azan писал(а): ↑ В лЯгушке может быть мусор в виде отслоившейся ржавчины и дырка., Мосор может , то затыкать , то оттыкать дырку.

Тоже вариант. Но, например у меня, мусор из лягухи просто засирал клапан, и лампа постоянно моргала после этого.

Sfinks писал(а): ↑ Чот я не могу понять, как негерметичность вакуумного контура может приводить к данной проблеме? Скорее при низких оборотах моргала бы лампа, при дырявых трубках.

Наоборот. Максимальный вакуум во впускном - на ХХ

Chumahod писал(а): ↑ Максимальный вакуум во впускном - на ХХ

Как так? Ну например, на той же дизелябре, чем выше оборооты, тем выше компрессия... При вялой работе стартера он даже не запустится, от недостатка давления. Почему с вакуумом не так же?

Пардон, я про бензин. На нëм чем больше открыта заслонка, тем меньше разрешение во впускном. Дизель - таки да, там всë по другому и не как у людей...

Chumahod писал(а): ↑ Пардон, я про бензин. На нëм чем больше открыта заслонка, тем меньше разрешение во впускном. Дизель - таки да, там всë по другому и не как у людей...

Да я тоже про бензин. Просто я про бензиновый вакуум знаю только, что из цилиндров берется, а как именно хз. Так вот в цилиндрах же вакуум с оборотами выше...
В дизелябре то вакуумный насос в гене стоит, там точно с оборотами выше разряжение.

Sfinks писал(а): ↑Да я тоже про бензин.

Возьми диффманометр и проверь
Только, чтоб его не пристрелить, диапазон нужен до 1500-2000 Па

Sfinks писал(а): ↑ Так вот в цилиндрах же вакуум с оборотами выше...

Паша тебе правильно сказал про заслонку. И дело не в оборотах, а именно в ней!

dvm99 писал(а): ↑ Паша тебе правильно сказал про заслонку. И дело не в оборотах, а именно в ней!

Понял. Тогда действительно, искать маааленькую дырочку в системе переднего размыкателя.

Sfinks писал(а): ↑В дизелябре то вакуумный насос в гене стоит

День добрый, не поможете его идентифицировать?
Номер нужен, чтоб почитать про него и про его работу с пневмоприводом переднего моста?
У меня D56 - поменяли все что можно поменять, специалисты блин, теперь сам разобраться хочу.

Zosim писал(а): ↑ День добрый, не поможете его идентифицировать?

Да чеб не помочь? Только пустое это... Не работал бы вакуумный насос, не было бы тормозов. На вакуумный усилок от него же разряжение идет.

Нет сил читать, все 150 страниц - скажите пожалуйста, где расположен Электронный блок управления ПП на МПС 1 - дизеле 115 л.с. D56 с МКПП и без ECU
Его номер MR222642 и толковое описание:
https://www.drive2.ru/l/463188790605775150/

С права в ногах пассажира, за пластиковой панелью коробка с пачку сигарет

andreikl;944734 писал(а):Выкручиваешь поочерёдно концевики из раздатки,как описано в посте №5,промываешь карбоклинером,подсоединяешь концевик последовательно через лампочку 21 ватт к аккумулятору и нажимаешь на шток много раз до тех пор,пока лампочка не будет чётко реагировать на каждое нажатие. Если не жалко денег,то меняются все 5 концевиков. Бюджет 5-8 тыр.

Раздатки П-3 и П-4. Лучше все же, удобнее, купить прозвонку, стоит копейки, а вместо карбклинера, применить аэрозольный очиститель контактов. Очиститель заливается между подвижным штоком датчика и его корпусом, при этом шток стоит прокрутить пальцами несколько раз вокруг своей оси. Лучше не просто нажимать, а многократно прощелкивать шток, резким срывом пальца, или любым удобным для этого предметом. Что бы у контакта внутри датчика имел место ударный множественный контакт разрушающий пленку окислов. Далее, снимаем разъем с электромотора привода и, подключаем любым способом на указанный мотор питание. Рядом ставим АКБ с проводами, тянем провод "+" от штатной АКБ, как сподручнее. Меняя полярность на контактах разъема, гоняем привод от одного упора к другому. Убеждаемся, что привод имеет на всех направлениях движения идентичный звук вращения эл/мотора. Проверяем на целостность и отсутствие окислов в точках крепления, минусовой плетенной шины "раздаточной коробки". При подозрение на окислы и разрушение, "косу" меняем, а точки затяжки болтов обрабатываем очистителем контактов. Теперь отсоединяем по очереди разъемы датчиков РК. Гоняя вперед/назад эл/привод, убеждаемся в срабатывании, по очереди, всех датчиков. Если находим не срабатывающий при движении привода, но проверенный перед этим датчик, его выкручиваем и любым удобным способом, посредством магнита на штанге, извлекаем шарик-активатор датчика из РК. Его (шарика) посадочное место промываем аэрозольным очистителем и смазываем каплей масла посадочное место. Можно проверить перемещение шарика, вставив в отверстие датчика короткий чистый шток, и удерживая его пальцами руки прогнать вперед/назад эл/привод, убедившись в легком перемещении оного штока и шарика под ним. Далее, вкручиваем датчик, и прогоняем эл/привод, убеждаясь в срабатывании датчика посредством эл/лампы или посредством зуммера прозвонки. Иногда, даже в этом случае, датчик не срабатывает. Такое может быть, если датчик затянут не предусмотренным моментом, а "от души руками пассатижами". Для проверки, не сработавший датчик снова отсоединяется от разъема РК, отворачивается на несколько оборотов и снова проверяется прогоном эл/привода. Если это помогло, меняются шайбы уплотнения на более толстые, а датчик затягивается нужным моментом взятым из Мануала. Стоит помнить, что 6-й датчик стоит на переднем мосту, а он управляется вакуумом. У дизелей, разряжение в вакуумной системе должно быть 0,9 - 1,0 Кг/См/2 и должны быть исправными вакуумные реле на правом подкрылке. И наверное самое важное. Перед всем указанным комплексом работ, рельефная площадка, в которую датчики вворачиваются, обязательно очищается от грязи и песка, продувается воздухом компрессора или очищается аэрозольным очистителем. И еще, при извлечении шарика, нужно быть предельно аккуратным, и не уронить его внутрь РК, иначе, все придется снимать и разбирать. Всем добра и Здоровья!!!