Мой опыт эксплуатации Пыжа.

[Жипер]

У меня такие же проставки из тех же квадратов, только стоят сверху, и зазор в 10 см. А пробой все равно есть, поэтому и предпологаю что не в этом дело (покрайней мере у меня).

У тебя витки складываются - никакими проставками не поможешь - меняй пружины.
"Кури" форум внимательней - все 10500 раз разжевано.

Кстати, после замены задних сайлетов на полиуретан как то пободрее стала она проглатывать ямки и рельсы.

Не пробовал оригинал ставить - удивился бы еще больше.

[vladimir_kp]

Ну меньше у него ресурс скажем в три раза так он и дешевле в 10 раз. В магазине за оригенал все что угодно продадут а сделаны они могут быть чуть ли не на одном заводе.

Я к тому что при цене

перелопал передок пыльники резина ипонские по 350 р

ставить эксперементы с лотерейными пыльниками от 2141 которые моут пройти 100 тык а моут и пяти не отходить, ну не знаю, экономия сомнительная. Понимаю разницу в цене раз в 200, а здесь 100-150 руб = 4 литра бензина.

[AlexV]

Не пробовал оригинал ставить

Не пробовал именно изза цены... Коротыш уж очень старый для оригинала... Жипер, как думаешь, на длинном уже стоит Уретан спереди, но только на стабилизаторе.. Стоит ли на заднице все поменять? Хотя еще живая она

[Жипер]

Не пробовал оригинал ставить

Не пробовал именно изза цены... Коротыш уж очень старый для оригинала... Жипер, как думаешь, на длинном уже стоит Уретан спереди, но только на стабилизаторе.. Стоит ли на заднице все поменять? Хотя еще живая она

Я к уритану плохо отношусь - много нареканий на качество.
Подозреваю, что дело в криворукости изготовителей - делают все кому не лень.
Но в лотерею играть не хочу.
У нас на спортивных корчах были случаи выкрашивания новых сайлентов на половине трассы.
А вот про оригинал такого не слышал.
По своему опыту - раз поставленный оригинал отхаживал по 2-4 года и продавался вместе с машиной.
На спортоведре 93-го года до сих пор стоят СТАРЫЕ оригинальные сайленты на задних рычагах (на креплении к мосту),
на панаре и в нижних передних рычагах.

[ЕвгенийТ]

ставить эксперементы с лотерейными пыльниками от 2141 которые моут пройти 100 тык а моут и пяти не отходить, ну не знаю, экономия сомнительная. Понимаю разницу в цене раз в 200, а здесь 100-150 руб = 4 литра бензина.

Дай мне 100% гарантии что это япония я за штуку куплю, а так таже самая лотерея.

[Pol@ATOM]

Ребяты, дайте ссылку на ориг. чехол шруса под моторы 3,5 и 2, 8 - на экзисте найти не смог - только в сборе с ШРУСом.

[антоха-уфа]

а в ентом екзисте и нижняя шаровая предлгается с рычагом в комплекте так в гамазине впаривают ихнем

[антоха-уфа]

вопрос етот номер на самом пыльнике пишется или тока каталожный у меня старые оригиналы есть

[VLAD7]

Ребяты, дайте ссылку на ориг. чехол шруса под моторы 3,5 и 2, 8 - на экзисте найти не смог - только в сборе с ШРУСом.

Покупал не оригинал,но хорошего качества, японские в 2008г по 250 руб.Один остался,на даче лежит,буду изготовителя посмотрю.

[ЕвгенийТ]

Продолжаю делится своим опытом.
Итак сцепление, замена диска на диск Valeo код МВ-30. На все про все ушло 6 часов и 5 литров пива, засада подстерегала там где я ее никак не ожидал, в течении 2х часов не мог сорвать болт крепления колокола левый (по ходу авто). Сама замена прошла нормально, центровал с помощью обрезка ручки деревянной метлы, в принципе подойдет любой обрезок деревяшки подогнанный по диаметру, попутно был заменен выжимной подшипник.
Счастье продолжалось с неделю. Завыл генератор. Снятие, разборка, замена заднего подшипника (подошел от стиральной машины, валялся в гараже на полке, немного уже где то миллиметра на 3 но зато сепаратор металлический). Ставлю обратно на машину завожу воет, снимаю блок «резистор-диод» - тишина (диагноз витковое замыкание или пробитый диод в общем гена на коротком), но зарядка идет нормальная. Снимаю неисправного гену и ставлю резерв от убитого движка. И снова счастье.
На этот раз с месяц. Поздно ночью возвращаюсь домой, загорелись лампы вода в фильтре и зарядка. Методом рысканья нашел как потушить лампы, в блоке «резистор-диод» есть усик подгибанием которого блок перемыкается на коротко, в итоге лампы не горят ни когда (даже при включении зажигания) но зарядка на уровне где то 13,5 В (я так ездил неделю). Неделю курил форум, нарыл тему перемычек, больно похожа. На выходных занялся авто. До перемычек добрался просто, убрал блок «поворот-габарит», (жгут проводов с перемычками висит на пластиковом хомуте-клипсе и крепится к моторному отсеку внутри крыла, ту часть клипсы которая выходит в моторный отсек видно под заливной горловиной бачка обывателя), открутил и отодвинул в сторону заливную горловину бачка обывателя, разогретым паяльником срезал клипсу из моторного отсека, и вытащил наружу жгут с перемычками (на все ушло минут 20). Почистил перемычки и собрал все обратно заменив хомут-клипсу. Проблема не ушла. Решил снять генератор и собрать из двух не исправных один рабочий. Не тут то было, генераторы для 4D56T собирают две фирмы Mitsubichi и еще какая то не помню названия, принципиальные отличии на одном статор имеет три обмотки и 6 силовых диодов на другом четыре обмотки и 8 диодов. Собрать один из двух не получилось. Решил поставить на авто тот который воет но зарядку дает, а другой восстанавливать. Вскрытие гены показало пробитый диод, после изучения нашего форума и форума сайта Автоэлектрик, решил заказывать новый диодный мост, отдал на образец старый вместе с интегралкой и щетками. Привезли через три дня но интегралку со щетками. Показал где находится диодный мост, обиделись, но привезли через две недели (2300 руб.). Попутно перебрал весь генератор с заменой сальников и подшипников. И снова счастье.
На форуме Автоэлектрик подсмотрел технологию проверки гены на верстаке, для нас очень актуальна в связи с геморроем по снятию установке его на авто. Суть проста:
1. Гену в тиски, креплением к низу, натяжителем к верху.
2. Рядом ставим аккумулятор, и собираем схему зарядки из книжки, с использованием приборной лампы и снятого блока «резистор-диод», блок подключаем диодом к гене, в разъеме гены: нижний контакт напрямую +, верхний + через лампу и параллельно блок «резистор-диод».
3. Дрелью через головку крутим гену и смотрим лампа потухла все нормально, можно смело ставить, горит что то не то надо разбираться.
Ну и я уже кому то подсказывал, пускай будет и здесь начало разборок по гене.

http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=5293
Это как я боролся со своей "зарядкой", проверку начинаем ничего особо не разбирая.
1 Сними массу с АКБ.
2 Отсоедини все провода от гены и подними их в верх что бы тебе было удобней.
3 Посмотри чтобы снятые провода не замыкали на массу, и одень массу на АКБ.
4 Цешкой промеряй напряжение на снятых проводах:
-Силовой(тот что под гайкой)=напряжению на АКБ,
Включи зажигание.
-Управление возбуждением(тот который в разъеме потолще)=напряжению на АКБ,
-Контроль(тот который в разъеме потоньше) при замыкании на массу лампа на приборке должна гореть.
Если что то не так тогда начинай рыть цепи, если все в норме снимай гену.

[vladimir_kp]

Дай мне 100% гарантии что это япония я за штуку куплю

Едешь к официалу покупаешь за дорого но с уверенностью.

[ЕвгенийТ]

Дай мне 100% гарантии что это япония я за штуку куплю

Едешь к официалу покупаешь за дорого но с уверенностью.

Это у вас все так просто, а мне до ближайшего официала 300 верст с гаком в одну сторону.

[Kamchadal]

Дай мне 100% гарантии что это япония я за штуку куплю

Едешь к официалу покупаешь за дорого но с уверенностью.

Это у вас все так просто, а мне до ближайшего официала 300 верст с гаком в одну сторону.

На есть люди с приморья. Наладь контакт.

А по пыльникам ШРУСов - у нас не ходят долго наружные резиновые (снегом рвёт). А родные пластмассовые держатся.

[Oregon]

Это у вас все так просто, а мне до ближайшего официала 300 верст с гаком в одну сторону.

Чтойто ты не так считаешь. 162 до Красноярска, не заезжая в город сразу 4 км до Северного шоссе 19д/1 и ты в Медведь-Север ООО Оф дилер ММС
Итого 167*2 = 334 в две стороный
У меня оттуда пол-машины стоит и даже скидка имеется в 15%