Pajero 4x4 Off-Road Club

markel писал(а):Никогда не интересовался арабами. Неужели и на эти автомобили ставят свечи накаливания? Для чего? Облегчают запуск в холодные арабские зимы?

Теплыми летними ночами у арабов температура опускается до солидных минусов в пустынях. Хотел бы я посмотреть на 4м40 без свечек там.

Приветствую Всех!!!
была такая проблема решилось заменой свечей на NGK CY-55 керамические 0,5 ома 12v.
Сначала проверь свечки.
Откручиваешь гайку, крепящую плюсовой провод к шине свечей, отсоединяешь провод. Ослабляешь все гайки, крепящие шину на свечках, снимаешь шину. Выкручиваешь свечки. У меня это заняло от силы минут 10.
Далее, как делал я. В самом начале отсоединил аккумулятор, оставив минусовую клемму. На снятую шину прикрутил свечки. Взял толстый (5 мм) алюминиевый провод и накрутил его на корпус всех свечей. Прикрутил этот провод к массе кузова. Все, стенд для проверки свечей готов.
Теперь аккуратно, не касаясь плюсовой шиной железяк под капотом, тыкаешь ею в плюсовую клемму аккумулятора и внимательно смотришь на нагревательные элементы свечей. Сначала идет дымок - это нормально. Затем нагревательные элементы должны одновременно за несколько секунд раскалиться.
У меня из 4-х свечей раскалилась только одна, две даже не задымили, а одна еле-еле покраснела. Поменял сразу все.
Но самый основной способ – проверить свечу на ток. Если свеча накаливания работоспособная, то амперметр должен показать от 11 до 19 ампер. Если менее – подделка. Кроме того, вы можете попросить продавца разогреть свечу и посмотреть: исправная свеча разогревается докрасна (около 800 – 900°С) за 2-3 секунды, при этом ее нагревательный элемент полностью красно-белого цвета. А подделка разогревается гораздо дольше и не полностью – только какой-то участок нагревательного элемента будет красным, а все остальное останется прежним. Кроме того, бывали случаи, когда при проверке поддельных свечей они просто-напросто взрывались!

Еще может залипнуть соленоид, его проверить просто, анпрямую краба кинуть от плюса на шину.

Симптомы такие когда было холодно ниже нуля, то заводится нормально, но работает около минуты с перебоями и идет синий дым, потом работает нормально и не дымит, слегка парит, именно парит, а не дымит. Сейчас потеплело и заводится хорошо и работает на холодную без перебоев!

Maga161 писал(а):Симптомы такие когда было холодно ниже нуля, то заводится нормально, но работает около минуты с перебоями и идет синий дым, потом работает нормально и не дымит, слегка парит, именно парит, а не дымит. Сейчас потеплело и заводится хорошо и работает на холодную без перебоев!

Это проблемы с топливной, нужно искать где воздух сосет.

Сальник ТНВД.

А геморно его менять? А почему при температуре выше +5 по цельсию нормально заводится и работает без перебоев в первую минуту?

Maga161 писал(а):А геморно его менять? А почему при температуре выше +5 по цельсию нормально заводится и работает без перебоев в первую минуту?

По поводу подсоса воздуха через сальник в холодное время года осмелюсь предположить. что:
При минусовых температурах воздуха соляра становится гуще (имеется ввиду зимняя), соответственно проход через фильтр затруднён, а если фильтр давно не менялся, то проходимость и того хуже. Поэтому насосу проще подсасывать воздух из под начинающего дубеть сальника. Этим объясняется, что при обходе топливного фильтра на прямую, машин заводится и работает на УРА!!!
Я бы разбил износ (дубение) сальника на три стадии:
Холодный пуск при отрицательных температурах, свечи исправны, соляр зимний:
1. Уверенный пуск, двиг подтраивает 1-2 минуты, в обратке проскакивают пузырьки, подзадубевший сальник от вращения вала нагревается, становится эластичнее, минуты через 3-4 ХХ становится устойчивым (при температурах от -25 и ниже, может и заглохнуть).
2. Уверенный пуск, через 1-3 минуты двиг глохнет, в обратке белая пена, прокачиваем, запускаем, немного поработав снова глохнет...и так несколько раз, пока сальник не прогреется и не станет эластичным. Добившись уверенного ХХ, можно ездить целый день.
3. Уверенный пуск, через 1-3 минуты двиг глохнет, в обратке белая или чёрная пена, прокачиваем, запускаем, немного поработав снова глохнет...и так много много раз. Добившись вроде бы устойчивого ХХ, проехав 200-500 метров двигатель глохнет, попытки прокачать ни к чему не приводят. Сальник становится как пластмасса (фишки домино видели?), если начал крошиться засасывает и масло из картера, соляр в обратке становится чёрным.
Диагностика простая: топливные шланги должны стоять прозрачные....все три.

Если же двигатель в мороз на ХХ прогрелся хорошо (без провалов), но проехав 2-4 км теряет мощность и начинает глохнуть, 100% забит фильтр или сетка в баке.

По замене сальника сюда:

http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%F2%EA%E0

http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... sc&start=0

http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5%ED%E5%F2

http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=32366

http://www.zexel.com/fastmovingparts_sh ... ?Pump=2565

http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 77&start=0

http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 95#p673395

http://cx.podolsk.ru/xm/docum/lucas/

goreth писал(а):А еще, все операции надо проводить только хорошо очистив место, при попадании грязи на резьбу попадалово на большой ремонт.

при проверке свечек обнаружил сажу на резьбе 2х свечей и потеки около самих свечей на головке -
чем чревато и как лечить?