Pajero 4x4 Off-Road Club

Я тоже еще не приобрел. в 2011 собираюсь брать Жду внешнюю модель с большим экраном.

IRGIZ 78

А на счет страгивания диска, я думаю зимой и летом оно будет разным т.к смазка густеет

Теперь буду стараться успеть купить динамометр до наступления зимы

Слава MPS, можно смело флудить..через месяц подчищу тему, если Снупер разрешит )))

В общем, для покупателя БК RIF-500 производства мультитроникс (наверное и для остальных БК этой фирмы то же) можно констатировать глюки при выводе на экран мгновенного расхода- при движении накатом, когда трансмиссия тащит двигатель, показания расхода ничуть не снижаются. То же если утопить педаль в пол- расход все та же функция оборотов. Мультитроникс в ответ молчит..

Очень маловероятно, что именно такой расход наличествует в протоколе обмена ЭБУ, который выводится на экран БК, думаю, что мультитроникс забабахал простой алгоритм расчета вывода показаний расхода- некий коэффициент, тупо перемножаемый на число оборотов. А поскольку расход можно корректировать поправочным коэффициентом, то в конце концов владельцу БК удастся получать на экране нечто близкое к реалиям, но опять же, к фактическим показаниям мгновенного расхода это не будет иметь никакого отношения.

При медленно ползущей пробке при порядка 28 град на улице перестал холодить кондей. При включении - свист в районе муфты компрессора. Воздух из дефлекторов чуть-чуть холодный. Такое впечатление, что компрессор туго вращается и муфта проскальзывает, потому что-то заметил это, когда температура двигателя поползла вверх «до 50минут» чего раньше никогда не было. Кондей выключил и через 5-10 минут температура пришла в норму. Неделю ездил без кондея. Двигатель в норме, его температура тоже в норме.
Съездил на сервис. Свистел похоже ремень кондиционера - он потрескался (пробег 60тыс.). Радиаторы были забиты оба, ИМХО, процентов на 50. Пыль и пух. В кондиционере было порядка 550 гр. Сказали, что должно быть 600-700. Снимали оба радиатора для промывки, объяснили, что иначе качественно промыть невозможно. Наблюдал процесс - очень неудобно снимается радиатор кондея. Сняли вентилятор, все кронштейны, замок капота, хотели снимать масляный радиатор - но сняв кронштейн крепления бампера (внизу) и отвернув 3 болта крепления фары, опустили радиатор кондея вниз, потом выведя из-под верхнего приваренного кронштейна крепления замка капота, вытащили радиатор вверх.
Заменили приводной ремень кондея и ремень ГУРа (он тоже издавал звук). После заправки кондей стал работать как надо (в сервисе на холостых). Но счастье было недолгим. Отъехал примерно 500 м от сервиса - загорелся Чек, чего раньше никогда не было. При этом упала мощность, даже на 2-й стал тупить - плохо разгоняется. После выключения зажигания Чек не зажигается, пока не притопишь при разгоне, такое впечатление, что турбина не включается. Логику работы турбины не знаю. Плюс заметил, что при включении кондея обороты сначала повышаются (как обычно), потом (через 30сек-1мин) падают до обычных ХХ (как обычно при работе кондея), но далее обороты более не повышаются (кондей включен), а слышатся щелчки (довольно громкие, и это не щелчки реле) с частотой примерно 30сек-1мин. При остановке на несколько минут (в тени) температура по термометру на панели приборов (уличная) показывает 40град, хотя при движении было 25. При этом воздух из сопел идет уже не такой холодный, а почти такой как и до ремонта. Завтра снова придется ехать на сервис, а там всего 1 электрик - нарасхват. Начинаю уже думать, что это болезнь у МПС. Мануала умного нету. На сервисе похоже тоже. Таких машин немного. Может кто подскажет?

tvlad66
Такое впечатление, что компрессор туго вращается и муфта проскальзывает, потому что-то заметил это, когда температура двигателя поползла вверх «до 50минут» чего раньше никогда не было. Кондей выключил и через 5-10 минут температура пришла в норму
Странно...шкив помпы вращается другими ремнями, нежели чем ремень привода компрессора кондиционера и по идее если его подклинивает, то на работу помпы влиять не должно
Отъехал примерно 500 м от сервиса - загорелся Чек, чего раньше никогда не было.
Может ребята там что нибудь надорвали?? стоит внимательно проверить исправность проводки под капотом в тех местах, где кипела работа. По чеку- желательно съездить к ОД и оригинальным сканером (т.к. у нас не обд) уточнить, что не работает
При этом упала мощность, даже на 2-й стал тупить - плохо разгоняется.
По мануалу, при 80 % неисправностей система отключает управление ОГ в турбокомпрессоре и егр.
После выключения зажигания Чек не зажигается, пока не притопишь при разгоне, такое впечатление, что турбина не включается
Посмотри, как у тебя двигается тяга привода управления лопатками турбины при газовании, может не отрабатывать датчик положения лопаток турбокомпрессора либо э/м клапан управления подачей вакуума на привод лопаток

Но, еще раз- может быть море неисправностей, при которых мозги отключают управление турбиной. В первую очередь нужен сканер и информация об ошибке, которую он покажет. Если сканер недоступен, есть варианты считать коды ошибки самому, но нужно лезть в диагностический разъем и кое что там перемыкать и если ты с электроникой на вы, то легко можно спалить если перепутать контакты

Второй вариант- купить БК мультитроникс, который кажет наши ошибки, проговаривает их и может их стирать из памяти мозгов.

Все оказалось проще, чем я думал. Ошибку считали сканером - "Boost sensor". Как перевести Boost? Причина - на сервисе забыли поставить на место трубочку вакуума к датчику, который стоит на "раме" радиатора турбины (радиатор снимали) у стенки моторного отсека. Как я понял, из-за этого компьютер неправильно рассчитывал подачу топлива (подсос воздуха) и машина тупила при нагрузке. Обнаружил эту трубочку при внимательном рассмотрении (она спряталась между трубками топливоподачи к форсункам) пока ждал специалиста со сканером. На этом двигателе воздушных трубочек целые магистрали проложены с ответвлениями и тройниками. И куча "коробочек". Знать бы какие за что отвечают. А еще лучше - иметь блок схему с обратными связями и по каким параметрам идет регулирование двигателя и его систем. Чтоб знать где примерно смотреть.
С оборотами х.х. при включенном кондиционере пока не разбирался, но кондиционер работает нормально, во всяком случае, при езде по трассе все нормально.

Ошибка Boost Pressure Sensor- ошибка датчик давления. Все ок, при этой неисправности мозги отработали правильно. Поздравляю, что все окончилось благополучно, и, главное, в систему не насосало воды.
Знать подетально что куда из трубочек идет имхо необязательно- достаточно знать общее располдожение основных узлов под капотом, а затем решать проблемы по мере их поступления. У меня еще проще- БК индицирует и проговаривает ошибки, а затем позволяет стирать их из мозгов.
Включение муфты компрессора кондиционера осуществляется по сигналу датчика температуры испарителя. Глюки могут быть и здесь, например, если радиатор охлаждения перегрет. Пиши, если что то кажется неисправным, определимся

Не согласен, как это мозги отработали правильно, если машина не едет? Идет подсос воздуха через неподсоединенную трубку и не работает датчик давления. Скорей всего комп включил обходную программу по запрограмированному на этот случай алгоритму и не принимал в расчет возникшую неисправность.
Насчет БК. Какова цена вопроса? И какой эффект от него? Я читал, что расход он меряет недостаточно точно. А то, что проговаривает, так, ИМХО, это не нужно, не так часто коды нужно считывать. Вон я сканер посмотрел мицевский (которым код считывали), как ноутбук, с операционкой, с 10 дюймовым цветным тачем , выглядит довольно серьезно. Спросил у специалиста - Как прибор? Ответ: Не нравится. К сожалению, больше расспросить не успел, он торопился.

tvlad66
Имелось ввиду, что выданная мозгами ошибка полностью соответствовала наличествовавшей неисправности При этой неисправности мозги отключают управление ЕГР и подачей ОГ на направляющие лопатки турбины, посему машина и не ехала как раньше, а тупила.
Стоимость БК мультитроникс типа РИФ 500- около 5 тыс. руб. Диагностика наверное стоила несколько менее )) Проговаривание нужно- у тебя на торпеде название ошибки не зажигается, а только лампа чек. Уверяю, что даже если расход не меряется точно, БК себя полностью оправдывает только из за возможности озвучивания имеющихся ошибок и выводом таких важных параметров, как давление наддува, напряжение бортовой сети, температура наддуваемого воздуха, ОЖ, работу дросселя и т.п. Имхо- покупка БК более чем оправдывает себя для наших машин
Но, конечно, ничто не мешает купить виденный тобою MUT и использовать его как БК

Здравствуйте.Стал обладателем Паджеро Спорт EFI c пробегом 220 тыс.км. Проехав после покупки 2 тыс.км стала загораться ошибка двигателя.Это происходит в основном после продолжительной езды при остановке либо при работе на холостых продолжительное время, не когда не загорается на ходу.Если у кого была такая проблема подскажите как лечить?Еще вопрос кто нибудь делает диагностику самостоятельно при помощи ноутбука?Предыдущая машина Пассат В5 диагностику делал сам и экономил средства. Интересно в Спорте можно самому?

ewgenij2, очень хорошо, мы можем надеяться на такой же пробег
Но, в плане неисправности, как известно, "в правильно заданном вопросе содержится 90 % ответа" (с)
Как можно ответить на вопрос- после поездки загорается чек? - никак, недостаточно исходных данных. Может быть что угодно, например не возвращение заслонки в штатное положение, концевик датчика акселератора газа либо протертость на нем резистивного слоя, падение напряжения генератора из за дохлого диода и т.д и т.п. )))
1. Есть ли возможность съездить на сервис, где есть оригинальный сканер- MUT, и там считать ошибку? самый надежный путь, сразу ясно, какую связку смотреть
2. Есть ли какие то возможности самостоятельно выявить неисправность- для этого нужно лезть в диагностический разъем и перемыкать там контакты (можно спалить, если не те замкнешь) для переведения ЭБУ в диагностический режим с выводом ошибок на лампу чек (числом миганий- которые тоже нужно дешифровать)?
3. Можно попробовать использовать БК мультитроникс типа РИФ 500, он понимает наши ошибки, выводя их голосом
4. Дизель на все неисправности отвечает- изменением звука мотора, дымлением, динамикой и т.п. Есть какие то ненормальные симптомы?

И кстати, точно машина паджеро спорт? Если это челленджер пруль, то и вообще может быть 4м40, а не 4д56...Есть катализатор или стоит доп. глушитель (отличаются формой)?

Sedoy отвечу по пунктам
1.возможность есть но не хочу связываться с сервисами там один разводос.Толку не будет если только код ошибки узнать а дальше самому.
2.Возможность есть.Надо самому попробовать.Если есть описание то можно и самому но я не знаю как.Если есть возможность опишите.
3. Возможности нет.
4.Изменений не каких нет.Если только динамика чуть меняется(не значительно)
Машина Pajero Sport 4D56 EFI 116 л.с.На счет катализатора не знаю надо посмотреть.А по вину можно узнать катализатор там или доп. глушитель?
Есть шнуры для диагностики.Через какой протакол у нас работает диагностика?через ОВD пробовал не получилось.Интересно через какой протакол передачи данных работает мультитроникс типа РИФ 500.А про самодиагностику можно по подробней.Заранее благодарен.

1. Толк будет, и очень большой - по названию ошибки можно однозначно указать на сбоящий элемент схемы без парилки со вспышками чека. Например, в Питере имеющий сканер Снупер наверняка и недорого и блестяще справится с этой процедурой (имхо)
4. У нас не поддерживается обд, а только оригинальный мицевский протокол (с которым и работает мультитроникс). Катализатор в этой машине точно есть, можно не смотреть, но на таком пробеге его желательно пробить во благо жизни турбины (если он не менялся на новый)

Проверка вручную наличия ошибок ЭБУ
1. При выключенном зажигании замкнуть вывод 1 диагностического разъема на корпус
2. Включить зажигание и считать вспышки лампы чек. Код неисправности состоит из двух цифр- первая цифра индицируется сразу количеством вспышек, вторая после первой серии вспышек тем же, но после паузы в 2 секунды. Если ошибок несколько- следующий код будет выведен после вывода первого, и т.п. Посему во избежание путаницы при отсутствии МУТа лучше использовать осциллограф, на котором паузы и импульсы явно видимы
3. Окончание считывания- ничего не отсоединять, сперва выключить зажигание. Потом можно снимать перемычку с вывода 1 и корпуса. Если ошибиться и замкнуть не тот вывод- можно спалить мозги (ОЧЕНЬ не дешевые)
4. Затем напишите код ошибки сюда, сравним с соответствием неисправности


Есть вопросы к машине, если можно ответьте:
1. Менялась ли дорогущая турбина с изменяемой геометрией в машине на таком пробеге
2. Менялись ли свечи- работает ли нагрев по известному алгоритму (через какое время с пуска холодного времени идет щелчек отсечки реле нагрева)
3. Что с катализатором- он менялся, уже выброшен и заменен на глушитель от спорта 99 л.с. или просто пробит?
4. Какие датчики менялись
5. Есть ли вопросы к работе кондиционера
6. Дымит ли двигатель на скорости от 100 кмч и выше?
7. Регулировались ли клапана к этому пробегу?

Если есть возможность, нельзя ли спросить предыдущего хозяина об этом? что с сервисной книжкой?

Sedoy отвечаю по порядку
1. Турбина не менялась.
2.Завтра засеку
3.Предыдущим хозяином не чего не деласоль а вот в германии не знаю.Могу поинтересоваться у бывшего хозяина сервисной книжкой.
4.Датчики не менялись.
5.Стоит климат нареканий нет
6.Дыма нет.
7.Про клапана не вкурсе.
Была проблемы. Что то загремело он на сервис они давай все в подряд менять сцепление, помпу,ремни, натяжители а звук остался. А потом нашли дело было в шкиве он у нас из двух частей состоит и внутри както крепиться поменяли и все окей.Шкив он мне отдал могу сфотографировать.
Если можно поясни вывод 1 диагностического разъема на корпус.Если есть фото разъема покажи где 1 вывод диагностического разъма.
Как узнать выбит катализатор или нет.