Pajero 4x4 Off-Road Club

Я и написал, что

подойдет с минимальными переделками

Время отключения в виде 5 сек формируется таймером DD2, для того, чтобы он не выключался еще требуемые для 4d56 3 мин, в самом простом варианте потребуется эмулировать сигнал работы стартера, который можно организовать простецкой схемкой, использовав термосопротивление датчика температуры
А вообще, нужны ли эти 3 минуты? может тупо продлить время работы второго таймера до 10-20 сек..я все равно не ощущаю никаких изменений в работе двигателя, когда срабатывает реле нагрева по истечение 3-х минутного промежутка. Все это подогревание, имхо, надо скорее для экологии, а не для того, чтобы двигатель на заглох.

Думаю, что вазовский блок подойдет даже без переделок, только нужно прибавить газку до 1500 оборотов после запуска, тем более что работает подогрев топливного фильтра. В таком варианте и свечи протянут намного дольше. Или я не прав и заглохнет?

Sedoy писал(а):Все это подогревание, имхо, надо скорее для экологии, а не для того, чтобы двигатель на заглох.

А что плохого раз для экологии

Sedoy писал(а):Думаю, что вазовский блок подойдет даже без переделок, только нужно прибавить газку до 1500 оборотов после запуска. Или я не прав и заглохнет?

Газку прибавит автомат прогрева
А если дизель будет глохнуть после старта, то это уже "клиника" и его надо если не "морг", то на "операционный стол" точно

SNOOPER писал(а):А что плохого раз для экологии

Я каждый раз думаю о своих евро 3, когда еду за вонючим до невозможности камазом

Газку прибавит автомат прогрева

Это прослойка имеется ввиду?

А если дизель будет глохнуть после старта, то это уже "клиника" и его надо если не "морг", то на "операционный стол" точно

Что же, значит вазовский блок пойдет действительно с минимальными переделками (увы, совсем без них не обойтись). Я думаю, владельцы паджер, как не желающие вкладываться в покупку оригинального блока управления свечами, так и колхозить разные кнопки, с радостью прочтут такую информацию.
Вообще же, думаю что можно приспособить любой блок управления, лишь бы к нему была схема

Sedoy писал(а):Цитата:Газку прибавит автомат прогрева

Это прослойка имеется ввиду?

Да нет, точнее не совсем
У кого он стоит, он сам и поднимет
Кому не повезло, пидалька и ручной газ

Sedoy писал(а):Что же, значит вазовский блок пойдет действительно с минимальными переделками (увы, совсем без них не обойтись)

Почемуж, какраз без переделок и встанет. Только подключить правильно

Sedoy писал(а):SNOOPER писал(а):А что плохого раз для экологии

Я каждый раз думаю о своих евро 3, когда еду за вонючим до невозможности камазом

Когда-то надо начинать, а эти чадящие Камазы скоро сами вымрут

По ссылке ниже есть даже схема этого контроллера. алгоритмы работы и т.п.
http://www.diesel.auto.ru/489/articles/1204_in2.html

Неа, фигня все это. Чем больше деталей, тем меньше надежность, а на этой схемке сложность выше оригинального блока. Да и схема мне не нужна, мне нужен алгоритм работы в секундах. И все. Желательно для Auto Glow.

Mixalich82

фигня все это

Ну почему фигня..намного дешевле оригинала, заменяет полностью штатный блок управления свечами, вместе с реле, имеет защиту от КЗ в нагрузке, что весьма важно для таких коммутируемых токов, имеет подходящий алгоритм работы. Что же касается сложности, то вряд ли тебе удастся сделать сильно проще- твой контроллер будет без навесных цепей обрабатывать сопротивление термодатчика? цепи защиты от КЗ тоже будут вшиты в него? , стабилизатор питания и фильтрик не потребуются? и т.п.
Алгоритм работы указан по ссылке, его и лучше использовать, т.к. штатный не экономит ресурс свечей.

SNOOPER

Почемуж, какраз без переделок и встанет. Только подключить правильно

Всеи же желательно выбросить встроенный термодатчик и задействовать датчик температуры ОЖ. Кроме того, подогрев свечей после запуска двигателя будет весьма кстати для поношенных двигателей с низкой компрессией, которым уже не до экологии.

Sedoy писал(а):Кроме того, подогрев свечей после запуска двигателя будет весьма кстати для поношенных двигателей с низкой компрессией, которым уже не до экологии.

Так основная "мысль" второй ступени накала как раз в этом и заключается

Mixalich82 писал(а):Неа, фигня все это. Чем больше деталей, тем меньше надежность, а на этой схемке сложность выше оригинального блока.

Самое "надёжное" провод под капотом, чтоб на плюс тыкать. Из затрат 0.5м провода
Мы не ищем лёгких путей

Sedoy писал(а):Всеи же желательно выбросить встроенный термодатчик и задействовать датчик температуры ОЖ.

Да хватит и встроенного
А если дизель и летом без прокала не запускается, то точно "в морг"

SNOOPER
Меня пугали зимним запуском дизеля все кому не лень, а по факту в мороз -25 дизель завелся с пол тычка, легче, чем любая из бензинок рядом в деревне. Я кстати в этот мороз таскал по деревне дизельный В5, но он так и не завелся. Соляру у него смотрели- вроде не мутная. Но у него под капотом крышка и ничего не понятно, к сожалению..
Так что если свечи в порядке и соляра не загустела, с заводкой спортовского дизеля проблем никаких!
(у меня есть вопрос, если не сложно в ветке спорт EFI)

Вопрос КЕЕ и особенно к Vadman. Как у вас работают свечи Y-115R-1 ? Алгоритм работы идентичен оригинальным свечам или опять свистопляска с отщелкиванием реле. Задаю потому что собрался менять свечи. Мои при -25 реле 12В отщелкивается за 1,8 с, плохо завожусь. Если прогрею 30 с, то завожусь легче. Система супер квик глоу. Оригинал вижу по экзисту за 1130р/штука .
Vadman, расскажи если были какие то эксперименты. Я так думаю, оригинальные свечи сейчас смысла нет заказывать?

Не знаю, как у других, но я сегодня заказал оригинальную свечку. Что-то начитался о траблах с аналогами, и решил не экономить. Дорого, конечно, но вроде с гарантией. Если будут проблемы, значит уже не из-за свечей.

оригинал и должен быть ngk. на хундай уж точно. а поскольку и номера с ху одинаковые, то и митсу ngk должна ставить.

Но митсу оригинал - керамика, а NGK Y-115R-1 - металл. И еще, что в голову пришло: если сопротивление опять велико будет, можно в параллель исчо одну свечку подключить, уже снаружи и наблюдать можно удобно, как они греются........

Поставили новые оригинальные свечи.Теперь при вкл.зажигания первое реле срабатывает при запуске как надо,но после запуска второе реле не срабатывает.Включаю его принудительно и на свечах 12V.Всё же грешу на резистор.Какие есть соображения?

Гасящий резистор играет роль только тогда, когда второе реле включится. Т.е смотри включится ли само второе реле. На обмотке напряжение смотри в момент запуска. А если оно у тебя не включается, то это надо смотреть вывод 6 на блоке, подводится ли у тебя туда напряжение от генератора? Там после запуска двигателя должно быть напряжение выше 11 вольт. Если хочешь проверить саму работу блока то отсоедини от разъема блока вывод 6. включишь зажигание, отработает 1-е реле, подай на вывод 6 12 вольт, проверишь включится ли второе?. если включится то сам блок исправен. если нет то может блок, а может и свечи плохие. Если сопротивление свечей не то что нужно, блок второй раз может и не включиться, либо будет включаться щелчками. в ветке "Плохо заводится" http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 89&start=0
там детально разобрано что и куда подается.

У тебя получается тогда что гасящий резистор замкнут. Либо в схеме чего то напутано. После первого реле питание идет минуя гасящий резистор, после второго реле через него, т.е гасящий резистор стоит последовательно шине свечей, сначала ток идет через гасящий резистор а потом на свечи, вот и получится что ток то остается одинаковый, а напряжение на гасящем резисторе просаживается до 6,2 вольта. Смотри внимательнее провода.

http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 89&start=0 прочитал всё внимательно,кое что по два раза)))Система сейчас на нашем поджеро работает так:При включении зажигания включается 1-ое реле 12V,потом как положено отключается через несколько секунд.Но когда начинаешь крутить стартером,1-ое реле опять включается на несколько секунд.После запуска,двигатель колбасит,так как не включается 2-ое реле.Если на его управляющий контакт подать 12V,оно включиться,но на свечах тоже почему то 12V.

Проверил контакт 6 блока? Подается у тебя на него при запуске движка напруга или нет? если нет то смотри схему. Потому как второе реле не включится только тогда, когда свечи перегреты, если конечно на 6 вывод подается напряжение. Плюс свечи то у тебя 6-ти вольтовые? При установленных 12-ти вольтовых второе реле может вообще не включиться из-за сопротивления свечей отличавшегося от номинального, либо будет щелкать. проверяй вывод 6 блока!!!!!!!!!!!

У тебя симптомы как при слитом антифризе, проверь антифриз и датчик толи температуры, толи что то такое, точно не помню.
Свечи могут не греть даже если на одной нет нормального контакта, я на днях с таким столкнулся - контакт отошел на дальней 4-й свечке (в третьем цилиндре четвертой свечи саляра замерзла хоть х..ем дрочи).

wersa
правильную идею подсказал. Возможно и датчик. если датчик неисправен и постоянно держит сопротивление которое должен держать при температуре движка выше 30 градусов, то второе реле тоже не включится, так что начинай по очереди, проверка датчика, проверка вывода 6 блока, проверка реостата свечей накаливания. А если при включении второго реле тоже 12 вольт, то реостат замкнут просто и все.

Как проверить датчик t ?Если я не ошибаюсь,то он 2х контактный и стоит на головке ближе к радиатору?Если это он,то я с него скидывал клемму и ни чего в работе свечей не изменилось.