Pajero 4x4 Off-Road Club

Спасибо за теплые слова - сам себе улыбаюсь.
Если вы о мануале - PAJERO_1991-2003_RUS (11c-9) - то есть. Так пока не пробовал. А какой способ проверки стробоскопом? И еще - эти страшные слова "Как бы не случилось чего хуже....... тьфу 3 раза........."
Расскажите что может быть еще .
Да вот еще - когда заклинило трубку первого цилиндра и клапан - провозился полдня пытаясь их раскрутить - пришлось отпилить трубку и раскрутить головкой. Найти эту трубку не удалось. Позже газосваркой соединил их. Но опять ..... косяк затянуло отверстие в нутри. Пришлось высверливать ..... и тут .... сверло сломалось и осталось в носике трубки. (Ребята вы не смейтесь... это полная жопа...). Токаря выточили концевик трубки и через муфточку приварили. Так вот я думаю если метал из которого выточили конец трубки не такой мягкий как трубка , и в месте прижатия трубки к клапану не закусывает и ссыт или подсасывает. (визуально все сухо). Может быть из за этого весь геморой?
Просто кроме затяжки клапанов на головке плунжера , смещения позиционера и сварке трубки больше ни чего не делал. И перестала заводиться.

И еще на счет мануала - там пишут между действиями подключить MUT-II и сделать "actuator test №34" - этого я не понял. Просто посмотреть ошибки? Для чего это при настройке угла опережения впрыска?

Действительно и смех и грех..... Где то согрешил на кануне.... Бывает же такое.
Что может быть, да что угодно. Недавно человек писал как пружина развалилась внутри. У меня лично было после сборки (человек собирался уже уезжать) двиг остановился и всё..... При попутке запустить, белый дым и хлопки. Оказалось шпонку срезало (я олень не дотянул шестерню). Бывает просто так провода отгорают в позиционере. В вашем случае, если дым идёт, я бы проверял момент

Принцип работы стробоскопа: + на + -на -. Пьезадатчик на трубку первого цилиндра. Запускаешь двиг, направляешь на шкив, предварительно поставив белой краской точку на метке шкива (так видней будет). Нажимаешь на клавишу, и видишь по точке в какой момент у тебя впрыск. Вот только не знаю получится ли всё это если двиг не запустится, а просто вращать его стартером.
Но тут чудес нет, проверяй все метки, шпонку, целостность поводка (внутри насоса) и т.д.

Момент - в смысле угол опережения впрыска?
И какие мысли по поводу разницы магкости металов на клапане и на конце трубки?

Вряд ли это что то с трубками.

Мне видится, что причина внутри насоса. Нужно снимать и разбирать. Шанс вылечить слепыми непрофессиональными действиями конечно есть, но один из 1000...

Коллеги, подскажите, чем зафиксировать шкив при откручивании гайки на 21 ? Пробовал сегодня ременным съемником фильтров - не вышло. Можно ли чем-то заменить приспособление, описанное в мануале ? Я думаю сверлить дырки в шкиве, нарезать там резьбу, изготавливать держатель из пластин.

Ты знаешь, некоторое гайки ну очень сильно держатся, а точнее почти все, если насос не разбирался. Так что руками не удержишь. Хорошие станочные, доработанные тисы тебе в помощь.

Эх ребята Vitalya-74 и Dizel Man так хотелось бы чтоб вы были поближе и можно было бы к вам записаться на ремонт. У нас таких спецов нет. Точнее сказать вообще за эти ТНВД ни кто не берется. Купил машину осенью в том году - отъездил зиму на больших оборотах (гасил их шунтированием темпиратурного датчика). Весной встал - и все лето стоит в гараже. Скоро зима. Поймите мою безисходность. Вот и сам (благадаря этому форуму) пытаюсь. Вчера сварил спец ключи по фото с форума. Пробовал разные углы опережения. Результат ни какой. То при стартере валит темный дым и после хлопок белого, то (при ранем) просто темный с хлопком темного. Сейчас с утра бойду разбирать насос и смотреть что там случилось. Хотел снять его целеком . Признаюсь честно - не совсем уверен в последовательности. Подправьте как правильно. 1-снимаем вентилятор радиатора 2- гидрач 3-вакумник 4-ремень и натяжитель а вот чтоб к шестерне попасть нужно снимать крышку( которая на герметике)? Просто не снимая ТНВД тяжело его разбирать (но я это делал уже дважды). Гемор тот еще. Подскажите пожалуйста уважаемые. Не дайте умереть последней надежде. (я уже боюсь вашего смеха но признаюсь что деталь №26 я тоже ломал - теперь у меня две запасных (заказывал у фрезеровщиков). Правду сказал Dizel Man "Шанс вылечить слепыми непрофессиональными действиями конечно есть, но один из 1000..." Я вообще электронщик (фирма у меня по электронному ремонту компов нотиков медицинской аппаратуы) а тут уже и механиком становлюсь. Раньше конечьно с машинами возился но не так как с этой..... Прошу "простить понять и помочь чем можно". (как говорит Барадач....)

Зато полностью разобрался с проблемами раздатки. Собрал свой электронный блок управления и заменил им заводской. Раздатка переключается в любых условиях мгновенно. Ранее были проблемы то не хотела переключаться в блокировку центрального диференциала - то могла длительно не выходить из него. То маргал аварийный режим. Вобщем этот гемор позади. Перед этой машиной у меня был прадик. Но с приобретением этой я я уже столько узнал...... (коробку пришлось поменять из-за раздатки)

А я ближе чем Сергей ! И сам в Казахстан иногда гоняю. Но в Караганде не был. Приезжай ко мне . Шутка. Осенью переезд, зимой вообще ни места ни времени на машины не будет. Транспортные компании Казахстан - Россия работают, что тебе мешает обратится к кому нибудь с ремонтом. На форуме народу много, подскажут кто где ремонтировался, т.е статистика какая ни какая есть.
По поводе снятия.
Если авто левый руль. Снимать вакуумный насос не обязательно. Насос ГУРа тоже просто открути (2 винта со стороны ТНВД) шланги не снимай и отведи его в сторону. Крышки на герметике со стороны лобовины никакие не снимаются. Просто откручиваешь винты которые держат фланец насоса. Самый скрытый под роликом нат. компрессора кондея, там есть отверстие в натяжном устройстве. Потом со стороны гидроголовки, под ней винт. Если нечем зажать шестерню на ТНВД (при необходимости её снимать) то снимаешь корпус подшипника в котором скользит нос насоса (это такая поставка на лобовине. И тебе откроется гайка центральная. Фиксируешь болт шкива двигателя и откручиваешь гайку ТНВД.
Это всё для авто левого руля. Отличаются первые модели авто правого руля выпуска 1999.06. по 2000.01. У этих авто и выставление угла совсем по другому производится.

MixKz писал(а):Зато полностью разобрался с проблемами раздатки. Собрал свой электронный блок управления и заменил им заводской. Раздатка переключается в любых условиях мгновенно. Ранее были проблемы то не хотела переключаться в блокировку центрального диференциала - то могла длительно не выходить из него. То маргал аварийный режим. Вобщем этот гемор позади. Перед этой машиной у меня был прадик. Но с приобретением этой я я уже столько узнал...... (коробку пришлось поменять из-за раздатки)

А это интересно. Потому как самого это задолбало. Скорей всего что то с блоком, а вот поковыряется времени как всегда не хватает.

Разобрал ... все нормально. По моему я нашел, в чем дело, но нужно еще проверить. Нагнетательные клапана которые я , что было дури, закрутил - залипли. И даже медные шайбы сильно сплющело - не вытаскиваются из колодцев на головке. При установке - они легко продувались а при нажатии на торец клапана он заходил во внутрь и продутие прекращалось. Они же настроены на определенное давление прохождения солярки. Теперь все 4 заклинило и они не шевелятся вообще. Я думаю из за них и не проходит солярка в нужном объеме к форсункам. Завтра повезу к ребятам на стенд для форсунок - если они не будут продуваться на стенде под давлением - буду искать другие. Парни подскажите про них - что известно - как проверить и могут они заклинить и перестать проводить солярку?

Мне не встречалось такого (что бы они не проводили соляр). Мож Сергею встречалось, у него опыта больше...

Вы "завернули" н/клапана, "естественно", при неработающем двигателе. В этом режиме они закрыты, т.е. не нажаты. Задача н/клапана исключить эффект обратной волны от форсунок в конце подачи, когда давление спало. В этот момент клапан закрывается. Так что скорее всего Вы правы. Шейку им Вы "свернули" когда они были закрыты. Опыт на будущее!!! Не крутите под капотом ничего без динамометрического ключа и чтения мануала. Этот насос и без того хлипкий. Удачи!!!

Клапана проверил - все рабочие свыше 50 на манометре начинают пропускать солярку. Попробую снять уж заодно и форсунки - проверю. Да еще может медные шайбы под клапанами сильно сжаты - я же их несколько раз одни и те же затягивал. Сейчас взял новые , после проверки форсунок соберу с новыми и опять проверю.

Для форсунок нужно делать съемник - не знаю можно ли как на другие модели - штырь ввинчивается в отверстие обратки - на конце заглушен шайбой, и на нем 1-2 кг груз с отверстием под этот штырь. И вроде - как, ударами вдоль штыря по шайбе снимаются форсунки.
Так вроде бы правильно - http://www.youtube.com/watch?v=Uabis2Hg5fk
Или как эти чудики - http://www.youtube.com/watch?v=r5ufLWd-4cc
Или их совсем не трогать (ранее заводилась, не дымела, и тяга была) ?
Ладно - больше не буду описывать каждый шаг. Если приду к чему нибудь - отпишусь. Но за поддержку - огромное спасибо.

Клапана проверил - все рабочие свыше 50 на манометре начинают пропускать солярку.

А Вы с какой стороны в них качали давление?

У меня же стенда нет . Я пошел к дизелистам. Ребята сказали что клапан прямоточный и пропускает в обе стороны. Потому дули в него со стороны трубок. А со стороны головки нет. А что, с другой стороны он может не продуваться? Может стоит дунуть еще и в обратном направлении?
(Спасибо за понимание и помощь).