Pajero 4x4 Off-Road Club

Всем доброго времени суток. Недавно заметил подтеки масла на мосту. Залез - все сырое. Как понимаю проблема в сальнике хвостовика? Кроме него ничего быть не может?

Видать сальник. Еще может через сапун давить, но тогда сверху должно быть масляно.

При замене масла в заднем редукторе и раздатке залилось меньшее кол-во чем указанно на форуме. Пол в гараже ровный.
Задний редуктор 0.9л, раздатка 0.7л.
Это нормально или нет? Или может зад потдомкратить чтоб больше влезло?

Watt'sON писал(а):При замене масла в заднем редукторе и раздатке залилось меньшее кол-во чем указанно на форуме. Пол в гараже ровный.
Задний редуктор 0.9л, раздатка 0.7л.
Это нормально или нет? Или может зад потдомкратить чтоб больше влезло?

Все верно: в оригинальном японском мануале 0.9 для редуктора, 0.65 - для раздатки 4wd

Смотрю тема с установкой евросвета затухла и не поддерживается.
Неужели он так малоэффективен,что не стоит внимания.
Во Владивостоке конечно ставить нивовские или жигулёвские фары - моветон,но хотелось услышать отзывы тех кто установил зарубежные аналоги.

Вопрос такой глючит АКПП пока не включишь печку на ноги и не прогреешь хорошо, потом начинает ехать нормально переключать скорости, а если не прогревать то едет в аварийке на 3, почитал тему про это перепаял кодеры в блоке АКПП но только три из 5, те которые побольше, так как думаю что они отвечают за работу соленоидов, но проблема не решилась по прежнему требуется прогрев, что наводит на мысль что дело наверно не в блоке АКПП кто нибудь сталкивался с таким?

Если ты посчитал,что перепаять три из двух верное решение,то тогда зачем здесь вопросы задаёшь. Вообще причём здесь аварийный режим,отсутствие желания у коробки переключать передачи,соленоиды и кондёры? Кондёры нужны для работы блока. А для соленоидов обычно пользуют диоды.
Может один из трёх перепаянных был бракованным. Может перегрел при пайке.
Перепаяй все. Потом посмотришь. Может уже поздно перепаивать.
Ибо стоимость нормальных кондёров даже с учётом трудности работы,гораздо ниже стоимости беспочвенно купленного нового контроллера АКПП,замены коробки или её ремонта.

По поводу стоимости полностью согласен, сегодня перепаяю все там будет видно.
по поводу диодов не понял можно подробней?

Я образно выразился. Катушки обычно управляются транзисторами. Кондёры по идее нужны для работы схемы с транзисторами. А для понижения электронаводок обычно ставят параллельно катушкам диодные развязки.
Это в теории. Как на практике в блоке это реализовано я не разбирался. Хоть у меня автомат и не глючил,но после третmtuj наездника и более трёх лет езды по Рассеи,я не стал рисковать и заменил блок заранее на новый.

SOS!!! SOS!!! SOS!!! Я наверно вообще Лошара(( но на зиму я поставил на жопу колёса побольше чем перед. всю зими ездил на задке но пару раз вставал в сугробах и пользовался ПП. И в один "прекрасный" момент раздался сильный щелчок и ПП пропал. Проверив видимые варианты что могло выйти из строя я наткнулся на шатающийся левый привод со стороны внутренней гранаты. Соответственно я решил что просто сломался привод и взялся его менять, но когда я его снял увидел что в том месте куда он входит Редуктор или как там его (не силён в терминах) зубчатый штырь на который одевается стакан привода проваливается внутрь.
Подскажите плиз это вообще лечится или надо эту хрень новую брать, если лечится подскажите как (руки вроде откуда надо растут)

фотки можешь скинуть. на сколько провалился?

Как ни крути всё одно снимать подключайку. По этом поводу есть соответствующая тема,которую проще найти через FAQ.
Сам снимал так.
Открутил ступицу от стойки. Снял пыльник с внутренней гранаты,стопорное кольцо и вытащил привод из внутренней гранаты наружу. Убрал хвост в сторону. Далее отключил тягу вакуумного привода подключайки и фишку датчика. Открутил болт центральной опоры редуктора. И крепление левой опоры редуктора,которое прикручено к подключайке.
Снял через стакан опору с креплением и открутил всю подключайку. отогнул редуктор вниз и снял подключайку с редуктора вместе со стаканом.
Ну а там видно будет

На полноприводных машинах обязательное требование - вся резина одного размера (это так, к слову по теме).

подскажите, есть-ли на наших машинках регулятор усилия задних тормозов (колдун)? делал диагностику после лифта на стенде, перед-колом, ручник-колом, зад-20% вот и думаю что зад СИЛЬНО разгружен поэтому не тормозит

MKUE ZR-2, 3FA/T (96M) - сзади нет.

А вот спереди числится по схеме следующая деталь

kuzya писал(а):подскажите, есть-ли на наших машинках регулятор усилия задних тормозов (колдун)? делал диагностику после лифта на стенде, перед-колом, ручник-колом, зад-20% вот и думаю что зад СИЛЬНО разгружен поэтому не тормозит

Тоже похожее распределение.
Насколько понимаю, на всех коротких и высоких так настраивают тормоза - зад сильно разгружается при торможении, чтобы его не срывало.

kuzya есть но не колдун, там редуцирующая железка стоит она всегда с одним коэффициентом понижает усилие на заднюю ось, можно смело заменить на механический регулятор коих миллион от китайских за 1000 до навороченных виллвудов по 15т.р. которые ещё и имеют штуцер для гидроручника. У меня картина та же, грешу на регулятор, в книге по миникам описанно как его проверять но там столько всего нужно снять что я его проще сразу заменю.

[quote="Gameszzz"] А для понижения электронаводок обычно ставят параллельно катушкам диодные развязки.[quote]
Диоды нужны для гашения ЭДС самоидукции, которое имеет противоположное направление чем у питающего напряжения. Вообщем чтоб транзюк не спалить, ставят диод.

Умер прикуриватель, под капотом нет предохранителей на него, под рулевой рейкой тоже, снимал всё...нет и всё. подскажите где он? Паджеро мини 1998 года