помогите вылечить тнвд

[технотол]

может и больше. когда настраивал перепускной клапан, то тоже зажимал шланг, манометр сразу же подскакивал больше 1,5 атм (а может и 2 атм - начинало из соединений сифонить). я хотел сказать, что его без перепускного клапана ставить нельзя, и шланги и лягушка не выдержит. да и тнвд наверное обидится.

[Dizel Man]

ТНВД точно обидится. Допнасосом Вы пытаетесь внести коррективы в работу системы опережения впрыска. Зачем? Кто Вам сказал что родная подкачка с своей задачей не справится? У нее 0,9 кг разряжения на входе. У VRZ-а стоит подкачка увеличенной производительности по объему и давлению, а Вы ее еще подпираете избытком топлива по входу. А что будет, если неким мусором забъет сеточку клапана сброса давления ТНВД, того что регулирует УОВ? Штатный давит, при сечении обратки в 10 мм 15 кг, плюс допнасос с его давлением и производительностью. Капиталка ТНВД с заменой ротора, корпуса и кулачковой обоймы "как два пальца об асфальт". И еще. Никакие консистентные смазки при сборке этого типа насосов не допустимы. Всех с наступившим 2014-м!!!

[технотол]

подкачивающий насос поставил для прокачки через дополнительный сепаратор. без подкачивающего насоса уже получил осенью результат- эта ветка. насос с редукционным клапаном давит 0,7атм. после сепаратора (с 2мкм фильтром) и родного мановского фильтра на хх давит 0,4атм (мерил перед тнвд). с увеличением оборотов (без нагрузки) подкачивающее давление падает до 0,1атм. под реальной нагрузкой еще упадет.
задача насоса- компенсировать перепад давления при прохождении топлива через сепаратор dahl65 с 2мкм фильтром.
про консистентную смазку- спорить не буду, у Сергея опыта побольше. я в мануале дейтвительно ни слова не нашёл про смазки при сборке. но т.к. периодически ремонтирую двигателя, то оперся на свой опыт. может и зря. но вроде пронесло.

Капиталка ТНВД с заменой ротора, корпуса и кулачковой обоймы "как два пальца об асфальт"

Сергей, а как подкачивающий насос повредит ротор и корпус? про обойму ваша мысль понятна. хотя я сделал как раз против вашей логики.

[Dizel Man]

подкачивающий насос поставил для прокачки через дополнительный сепаратор. без подкачивающего насоса уже получил осенью результат- эта ветка. насос с редукционным клапаном давит 0,7атм. после сепаратора (с 2мкм фильтром) и родного мановского фильтра на хх давит 0,4атм (мерил перед тнвд). с увеличением оборотов (без нагрузки) подкачивающее давление падает до 0,1атм. под реальной нагрузкой еще упадет.
задача насоса- компенсировать перепад давления при прохождении топлива через сепаратор dahl65 с 2мкм фильтром.
про консистентную смазку- спорить не буду, у Сергея опыта побольше. я в мануале дейтвительно ни слова не нашёл про смазки при сборке. но т.к. периодически ремонтирую двигателя, то оперся на свой опыт. может и зря. но вроде пронесло.

Капиталка ТНВД с заменой ротора, корпуса и кулачковой обоймы "как два пальца об асфальт"

Сергей, а как подкачивающий насос повредит ротор и корпус? про обойму ваша мысль понятна. хотя я сделал как раз против вашей логики.

Происходящая у Вас чехорда с давлением, говорит о проблемах с внутрикорпусным давлением. Что-то Вы упустили при сборке. Как повредит? Очень просто. Давление на ХХ у VRZ-а около 6 кг. На максималке за 15-шку. В колесе Вашего авто всего 2,5 кг, продавить можете? Это много или мало? А тут 15 кг. А теперь представте что насос, точнее обратка, расчитаны на определенный по обьъему поток жидкости. При этом эл/магнитный (!!!) клапан это давление регулирующий расчитан именно на этот поток плюс небольшой, в рамках возможностей ТНВД, "форс мажор". А Вы ему подбросили еще несанкционированный объемчик жижи. Его куда ему (ТНВД) слить, через что? А вдруг мороз, а вдруг Вы "порысачить" решили? Поршень таймера упрется в крайнее положение и заломает поводок. Ломаясь, поводок заломает поршень, погнет корпус в его канале и порвет направляющие. Провернувшаяся кулачковая обойма, поводок-то отломан, завернет управляющую лапку ротора. И привет родным и близким. Дайте деньги на ремонт.

[технотол]

Перспектива не радужная. но у меня поучился описанный вами результат и без подкачивающего насоса (как говорится: "с дуру можно ...").
Сергей, как вы считаете, избыточное давление 0,4 атм при хх, 0,1 атм при средних оборотах (при выше средних и того меньше, и с забиваемостью фильтров тоже падает) сильно критично? летом, когда в баке соляра нагревается от асфальта давление тоже ведь подпирает (хоть оно и в обратке тоже есть).
клапан регулировки положения поршня управляется БУ ориентируясь на показания датчика положения поршня. и в случае изменения свойств топлива (вязкость, давление и т.п.) вносятся корректировки в программу (т.с. переобучение).

Происходящая у Вас чехорда с давлением, говорит о проблемах с внутрикорпусным давлением.

машина после установки насоса стала работать помягче (пропала жесткость и звон), но и до него (после ремонта тнвд) работала без перебоев. думаю вся проблема из-за дополнительного сепаратора. но пообщавшись с ребятами, занимающимися з/ч, понял, что с ним лучше, чем без него. а поломка тнвд - это моя вина (не углядел фильтра). возможно забившийся топливный фильтр (в моем случае) послужил причиной большой разницы давлений (со стороны камеры низкого давления вакуум, со стороны высокого- те же 15 атм). хотя разница давлений 15атм(когда фильтр чистый) или 16атм (когда фильтр забит) думаю не существенна.

[Dizel Man]

Фильтр тут не играет роли. Максимум что произойдет если его искуственно "заткнуть", так это активный подсос воздуха со всех сочленений резины и металла в "обвязке" ТНВД. Произошедшее у Вас может говорить о нескольких траблах:
- соскочил/сняли и не поставили разъем с э/клапана под ротором;
- вышел из строя оный клапан;
- забилась грязью или льдом сеточка на оном клапане.
Произошло что-то, что не дало системе сливать избыток топлива из корпуса ТНВД закачиваемого высокопроизводительной системой подкачки. Следствие - резкий скачек давления за предел 15 кг/см/кв и обрыв поводка за счет очень быстрого и запредельного по геометрии перемещения поршня таймера.

клапан регулировки положения поршня управляется БУ ориентируясь на показания датчика положения поршня. и в случае изменения свойств топлива (вязкость, давление и т.п.) вносятся корректировки в программу (т.с. переобучение).

Никаких корректив в программу не вносится и ничего не переобучается. Есть режим самоадаптации работающий в очень узком корридоре. Но, если слив закрыть, все параметры уползут в запредельные и аварийные...

[Danila-master]

продолжение.
запуск так и остался примерно через 2-е секунды (хоть холодная, хоть горячая. даже специально глушил и через секунду заводил). холотстые стабильные.
тяга на низах плохая (после 2000 тяга хорошая). пару раз было , что нажимаешь на газ, а машина не реагирует. потом начинает плавно ехать.
сегодня снял воздушный фильтр с корпусом, для того чтоб проверить работу системы изменения положения лопаток в турбине (в мануале сказано, что с 2002 года пошли, а у меня конец 5-го)..... и не нашёл никаких исполнительных механизмов кроме перепускного клапана. тем самым исключил возможность некорректной работы системы, которой у меня нет.

подскажите, кто знает причину, почему не тянет на низах? до поломки такого не было.

Доброго времени суток!
Подскажите, как удалось Вам решить проблему со слабой тягой при оборотах до 2000. Прочитал Ваши посты в этой ветке и есть подозрения, что у меня схожие проблемы с завышенным давлением в корпусе тнвд. При перегазовке на месте двигатель работает мягко, а вот на ходу до 2000 тянет как-то слабовато и цокает, потрескивает. Звук схож с детонацией на бензинке. Цепь грм в норме, клапана тоже отрегулировал, винсом промыл. Заводится на холодную 1-1,5 сек, на горячую примерно 2 сек. При включении передач на акпп не глохнет, хх стабильный.
Добрые люди, помогите советом пожалуйста!

[Dizel Man]

Рециркуляция (EGR) заглушена?

[Danila-master]

Да, вакуумная трубка заглушена еще до меня. Коллектор снимал всё вычистил.
На холостых ещё присутствует какое-то цоканье в районе тнвд, при увеличении оборотов до 1000 об/мин, без нагрузки цоканье пропадает и ещё если стоя на месте руль напрячь, но чтоб колеса не поворачивались, то цокот тоже пропадает. Стетоскопом слушал, но не смог найти источник, а звук всё таки от тнвд идет.
Сергей, у Вас большой опыт по VRZ! Как Вы считаете, почему нигде чётко не нормировано внутреннее давление в тнвд? Ведь это достаточно точный показатель относительного УОВ (относительно начальной установки корпуса тнвд) в определенном режиме работы двс. При всех изменяющихся параметрах, по мере износа или загрязнения элементов тнвд (имею ввиду ТННД, редукционные клапана, дроссель и клапан ТСВ), влияющих на УОВ, блок управления пытается компенсировать эти изменения и поддерживать внутренне давление = положение поршня УОВ на предписанном уровне.
По идее если внутреннее давление отличается от номинального, для каждого конкретного режима работы, это будет означать что диапазон корректировок при помощи клапана ТСВ уже исчерпан.
Почему же тогда люди пишут, что на холостых внутреннее давление должно быть примерно 4-6 бар? Как же так, ведь при этих давлениях положение поршня УОВ будет разное (жесткость пружины поршня УОВ в расчет не беру, погрешность не велика)?

[технотол]

БУ настроит частоту пульсации срабатывания клапана для конкретного режима и перепишет в карту.
на счет тяги до 2000 об. я собирая тнвд не правильно поставил позиционер. потом на теплом двигателе отрегулировал положение.

[Aleks_I]

Dizel Man Сергей , подскажите пожалуйста , у меня вчера на ходу солярка подмёрзла , пропала тяга , я остановился , машина поработала пару минут на х/х и я поехал потихоньку дальше , но где-то в это время загорелся чек. В топливо я добавил немного керосина , потом ещё топлива тёплого с антигелем и вроде всё нормально , но чек не тушится снятием АКБ , могло ли сломать шток датчика опережения зажигания ? Не снимая насоса можно этот датчик снять и заменить ???

[Dizel Man]

Да, вполне могло обломить шток. Могло также, повредить обмотку датчика при изломе штока, он (шток) упирается в его часть, которая заполнена хрупким компацндом. Датчик легко меняется без демонтажа насоса. Несколько правил при этом:
- проем между ТНВД и подкрылком закрыть ветошью, дабы "не профукать" компоненты датчика (пропадают безвозвратно);
- изучить состав датчика до демонтажа, и все собрать в обратной последовательности не меняя положения шайб...

[Aleks_I]

Скажите , а вынуть сам датчик и ездить без него до нового можно или лучше пока ездить как есть ?

[технотол]

- проем между ТНВД и подкрылком закрыть ветошью, дабы "не профукать" компоненты датчика (пропадают безвозвратно);
- изучить состав датчика до демонтажа, и все собрать в обратной последовательности не меняя положения шайб...

Казалось бы мелочь, но на самом деле очень важно! Сергей, спасибо! Беру на заметку.

[технотол]

Скажите , а вынуть сам датчик и ездить без него до нового можно или лучше пока ездить как есть ?

нет! и еще раз нет! я тому пример.

[Aleks_I]

Скажите , а вынуть сам датчик и ездить без него до нового можно или лучше пока ездить как есть ?

нет! и еще раз нет! я тому пример.

Так снимать нельзя до нового или ездить с поломанным нельзя??

[технотол]

если просто снимете, то с насоса потечет соляра и насос работать не будет. если будете ездить с поломанным, то рискуете попасть на мой вариант (облом поводка, ремонт тнвд).

[технотол]

на крайняк , чтоб доехать куда, не давайте оборотов (чтоб не создать большое внутрикорпусное давление).

[Aleks_I]

если просто снимете, то с насоса потечет соляра и насос работать не будет. если будете ездить с поломанным, то рискуете попасть на мой вариант (облом поводка, ремонт тнвд).

Вот сейчас всё понятно , спасибо , вот , как бы ещё определить точно , что поломан , может я просто паникую , начитавшись

[Vitalya-74]

Сними показания тайменго с насоса. Сканером. И всё станет понятно!