Pajero 4x4 Off-Road Club

kolchugin писал(а):Тут опять же работает второе реле. Блок сам тестирует свечи, и при нагреве их до температуры 1050 градусов, как написано в книге, отключает второе реле временно, потом опять включает. И все это длится в течении 30 секунд. Потом второе реле отщелкивается и двигатель работает уже без прогрева свечей.

Пришлось достать книгу,не давали покоя градусы нагрева.Так вот,написано,что второе реле должно отключатся,когда ОЖ прогреется до температуры 30 градусов или по истечении 30 сек. Я не зря сомневался в обязательности 30 сек.(правда,почему-то помнилось о 50 градусах)Это означает,что недогрев может происходить по вине датчика температуры.

Помор
Ты до сих пор не понял по моему о чем разговор.
Объясняю. Ты сам на опыте убедился что второе реле включается после того как начинаешь крутить двигло стартером. Правильно? Датчик температуры при сильном морозе влияет, согласен с тобой. Но время то прогрева правильное первым реле 2-4 секунды. У меня в среднем 3 секунды, а на прогретом движке 1 секунду. Значит датчик исправный!!!!!!!!!!!!!
Согласен? Думаю согласен.
Едем дальше. Снятые свечи все 4 я проверял на аккумуляторе в общей связке. И время прогрева засекал. Полный прогрев свечей выходит за рамки 4 секунд!!!!!!!!!! Даже новые свечи выписывал, такая же история. Сейчас стоит оригинал, но все свечи за 3 секунды успевают лишь в середине прогреться.
Теперь понимаешь смысл всего вышеописанного? Свечи не успевают за 3 секунды поданного 12-ти вольтового напряжения прогреться полностью, и когда отключится 12 вольт надо сразу начинать вертеть стартером. А толку вертеть движок с неполностью нагретыми свечами? Получаем что движок надо крутить гораздо больше чем 1/4 оборота, давая второму реле продолжать нагрев свечей, пока мы его маслаем стартером, в результате свечи догреваются и движок запускается.
Согласен? Думаю да.
Так вот, чтобы не насиловать движок при недостаточно прогретых свечах, а сначала полностью прогреть свечи, и предлагается подать 12 вольт с вывода 1 блока на вывод 6 блока, предварительно выдернув провод подходящий от генератора. Тем самым не начиная вращать двигатель стартером, мы догреваем свечи вторым реле основного нагрева, а уж потом запускаем двигатель. Это и реализовано у Goggi, и он благополучно этим пользуется.

kolchugin писал(а): Блок сам тестирует свечи, и при нагреве их до температуры 1050 градусов, как написано в книге, отключает второе реле временно, потом опять включает. И все это длится в течении 30 секунд. Потом второе реле отщелкивается и двигатель работает уже без прогрева свечей.

Твои слова,тогда о каком недогреве ты снова говоришь?
Из своего опыта - после отключения реле намбер ван движок схватывет сразу,тогда зачем нужна более высокая температура свечей?Чтобы побыстрее сжечь их?А 6 вольт на свечах от второго реле нужны только для поддержания температуры свечей,чтобы улучшить сгорание топлива в холодном двигателе,этими шестью вольтами камеру не прогреешь.

Помор.
Схватывает и запускается это разные вещи.
Да движок схватывает. А ты наблюдал как его колбасит при недогретых свечах после отключенного первого реле? Да, он запускается, но его трясет жутко. Чего нет в том случае, когда свечи полностью прогреются. Так зачем его мучать?
Прогрел свечи и зпустил с 1/4 оборота, и работает ровно и не колбасит.
Тебе повезло, у тебя может свечи удачные попались! Вот и запускаешься ровно и без расколбаса двигла.
Практика у Goggi показала что 6-ти вольт и хватает чтобы догреть свечи, поэтому он и запускается хорошо, после второго отработанного реле!

Колбасит не обязательно потому,что свечи недогреты.Причин может быть несколько,их и надо устранять, а не заниматься алхимией.В третий раз скажу - штатная система подогрева самодостаточна,при минус 30 заводит,что еще требовать от ненового двигла?Практика Гогги показала,что у него есть проблемы,и их надо устранять,а не извращаться в модернизации велосипеда.

Какждому своё.
тем более что у себя все остальные причины я устранил. Есть одна большая причина, которую устранить лично я не могу. Это плохое топливо. И тут извини, я не нефтяной барон, чтобы лично для себя гнать супер соляру. А уж как у кого не знаю, а у нас топливо очень плохое. Скажем так, хуже не бывает. Вот и приходится и доделывать и додумывать.

kolchugin писал(а):. Есть одна большая причина, которую устранить лично я не могу. Это плохое топливо.

Абсолютно согласен,как пример - когда моя машина ехала из Германии на их топливе,а в декабре 2006 морозы в Финдляндии были -30,заводилась просто и ровненько,как только хлебнула нашей бодяги,сразу ей,бедняге,поплохело,колбасить стала при заводке,тяга упала,расход,дымность и все такое.Судьба.

Вот и я о том же.
Если заведешь, работает уже и нормально все, но вот запуск в мороз это отдельная песня.
А у нас сейчас видимо перед снижением цен все "говно" собрали и продают. Сейчас на бензинке езжу Волге, так блин чего только не делал и карб и зажигание. Кое как плетется. Думал у меня проблема, ан нет. Новые машины по году, если раньше летом в горку на четвертой передаче въезжали, сейчас до второй опускаются. Соляра тоже большая дрянь. Никаким стандартам не соответствует. Зимняя, может замерзнуть при минус 15. Сам сталкивался. Прыгал потом вокруг машинки с феном, и топливный и ТНВД отогревал.

Я сразу поставил подогрев на 220в и думать забыл о заводке.

Вот ты и не мучаешься, а я без 220 завожусь, вот и приходится думать как свечи догреть, чтобы запускаться.

Мне тоже приходилось оставлять ее без подогрева,конечно не нравится процесс,но она заводится без проблем,претензий к системе запуска не возникало.

kolchugin писал(а): А провод надо отключать, который подводит напругу от генератора потому, что если не отключить, то не будет работать лампа зарядки аккумулятора. она все время будет погашена даже при включении зажигания.

Так у меня и есть, истину глаголишь. Загорание лампы контроля заряда в природе на авто своем не встречал.

Хотел сеня поэксперементировать с доработкой на тему переноса L, но руки не дошли ... замерзли, зато измерил на отключенном разъеме сопротивление 4-10 и 5-10 д.б. по мануалу 0.06Ом , а у меня 0.7-0.8. Или в мануале ошибка или возможно здесь и скрывается жучок.

С уважением Вадим.

Goggi
Вот и получается что у тебя просто на блок подали напугу на вывод 6, приходящий от генератора вывод L. Вот у тебя лампа зарядки никогда и не загорается.
Придумал еще лучше вариант.
Ставится тумблер перекидной. центральным-перекидным контактом подключается к блоку на вывод 6, а другие, один к выводу генератора L а второй на вывод 1 блока-подача питания 12 вольт. Получим выбор режима, стандартный и для зимы, с двумя ступенями прогрева первое реле 4 сек, и второе 30 сек, запуск, вновь прогрев 30 сек вторым реле.
Я тоже хотел поэкспериментировать, но все никак до гаража не доберусь, времени пока нет.

Goggi
Обрати внимание на сам блок. Если перемычки на вывод 6 блока нет и внутренне его никто не дорабатывал, то у тебя проблема с генератором. У тебя напряжние 12 Вольт на выводе L есть поятоянно, а оно должно появляться только когда двигатель работает.

kolchugin писал(а):Да движок схватывает. А ты наблюдал как его колбасит при недогретых свечах после отключенного первого реле? Да, он запускается, но его трясет жутко. Чего нет в том случае, когда свечи полностью прогреются. Так зачем его мучать?

Отремонтируй форсунки и проверь качество нагрева свечей + наличие нормальной компрессии. И не будет колбасить движок. От одной плохой форсунки движок может запускаться с трудом в холод. И этот же движок будет в тёплом состоянии работать как часы. Не мудри с электроникой, а то кончится всё кнопкой прогрева в салоне от знакомого электрика.

Kamchadal
Кнопкой от знакомого электрика не закончится.
Я сам радиоинженер, поэтому осознаю что делаю.
Если читал тему выше то там все описано, что все что можно уже сделано. Что большая проблема в плохом топливе, отсюда и колдовство с электрикой. Надо как то облегчить жизнь движку.

kolchugin!
Так еще в догонку ко всему у меня клапан отсечки при глушении не срабатывает, на нем остается напруга. Я думаю это все взаимосвязано. Значит ты говоришь, что на вывод 6 блока управления свечами должно подаваться постоянно 12 В, чтобы так работало, как у меня, правильно я понял? А на выводе L генератора 12 В должно появляться, когда напряжение с генератора превысит напряжение бортовой сети от аккумов? Значит у меня каким то образом на "коротком" вывод L, вывод 6 и 12 В, но идущее не от ключа зажигания, а по другим цепям. Эта же подпитка идет и на клапан отсечки.

Goggi
для начала найди блок, какой он у тебя.
Есть в этой системе два типа блоков, с одним разъемом - система без ЕГР, если с двумя Система с ЕГР. Правый разъем блока это управление свечами. У тебя на вывод 6 постоянно идет напруга 12 вольт, ана берется с вывода L генератора. если у тебя там постоянно 12 вольт то это означает что либо блок доделывали, либо генератор неисправен. Потому как пока двигатель не работает, на выводе L генератора должно быть 1-4 вольта, а лампочка зарядки аккумулятора запитана на вывод L через диод одним контактом, и на замок зажигания вторым. Когда на выводе L 1-4 вольта, то она горит, из-за разности потенциалов на выводах, а когда одинаковое напряжение 12 вольт то гаснет.
У тебя там постоянно 12. У тебя аккумулятор не кипел случаем? Проверь тестером напряжение на аккумуляторах когда движок работает.
А я себе сделаю через перекидной выключатель, будет и стандартный режим, и так как у тебя для морозов, 1-е реле, затем второе 30 сек, затем запуск, затем вновь второе реле 30 сек.

Goggi
посмотрел схему все правильно, у тебя на самом блоке между выводом 1-6 стоит перемычка, в случае если блок без системы ЕГР т.е. один разъем.
И если с системой ЕГР- 2 разъема, то перемычка между выводами 1 и 23 тогда при включении зажигания у тебя на вывод 6 или 23 подается питание 12 вольт, лампа зарядки аккумулятора никогда не загорается, когда же запустишь движок, то замком зажигания не сможешь заглушить, потому как в этом случае уже с генератора идет напруга, а так как клапан отсечки топливоподачи висит на том же проводе 1, то работающий генератор не дает глушить движок.
Так что если хочешь то разорви цепь 6 или 23 провод от блока идущий с генератопра вывод L а перемычку оставь. Блок прогрева останется работать так как и работал до этого, с двумя прогревами до запуска, и глохнуть движок станет при выключении зажигания, и лампа контроля заряда будет гореть. А если снимешь перемычку 1-6(23) то работать система прогрева свечей станет стандартно, тебе выбирать.