КАК ЧАСТО ПРОВЕРЯТЬ ЗАЗОРЫ В КЛАПАНАХ 4D56 ?

[Neo23]

вот тут идея посетила..можно поробовать регулировать часовым индикатором с нормальной точностью.

идея очень интересная, только куда индикаторную стойку закрипить. ИМХО щупами наверно быстрее будет, чем индикатором, даже на стадии проверки.

[Henry Morgan]

магнитное основание и гидравлическая "рука". основание на любую железяку. я обязательно попробую. мне тоже кажется, что должно получиться хорошо. щупани быстрее, но точность будет лучше индикатором. под щуп все-таки опыт какой-никакой нужен, чувствовать натяг нужно.

[Neo23]

думаю где на ГБЦ можно установить магнитную стойку, если мех. стойка можно за шестерню распредвала, я привык щупами.

Отпиши по результатам, я тоже попробую, но через месяц при смене расходников.
Лучще может упирать в коромысло, чем в толкатель, сразу контролируешь зазор и не надо отводить головку индикатора.

[Henry Morgan]

вот, проделал.

http://www.pajero4x4.ru/fgallery/albums ... 7/2~18.jpg
купил магнитную стойку кетайскую, она многосегментная, сегменты стягиваются тросиком. на конец часового индикатора прикрутил удлинитель для измерения опережения, чтоб удобнее было.

http://www.pajero4x4.ru/fgallery/albums ... 7/1~20.jpg
далее преподымаем рокер и смотрим реальный зазор.

http://www.pajero4x4.ru/fgallery/albums ... 7/3~13.jpg
а реальность такова - 0.15 не было нигде. 0.20 - 0.25 среднее значение. и я уверен в том, что большинство людей даже не догадываются о реальных зазорах. и причина проста - щуп изгибается и дает тот самый требуемый проверочный натяг.
из неприятностей - этот штатив не пригоден абсолютно. во-первых магнит плохо держит. на отрыв должно быть килограмм 15, не меньше. во-вторых "рука" дребезжит, тросик ее не в состоянии удержать. дребезг идет на сотых. я приловчился кое-как, но для этих целей брать нужно штатив mitotoyo и без вариантов.

[Sedoy]

Henry Morgan

под щуп все-таки опыт какой-никакой нужен, чувствовать натяг нужно.

Никакого особого опыта не нужно. Просто нужно затягивать, пока щуп не заклинит, затем отпускать понемногу. Ни в коем случае нельзя ориентироваться только на натяг щупа без его предварительного зажатия. Ну и в метках не ошибиться нужно )))

и причина проста - щуп изгибается и дает тот самый требуемый проверочный натяг

Не очень понятно, как он может изгибаться в зазоре? он же сделан из сталистого материала с очень высокой жесткостью..ты затягивал зазор до заклинки щупа или определялся чисто по трению щупа в зазоре?

Вообще я в жигулях делал так- отпускал крепление постели распреда, затем затягивал с требуемым усилием по динамометру. В сервисах обычно распред перетягивают от руки с огромным превышением, что на ресурсе распреда отражается катастрофически...Только после этого регулировал зазоры.

Спортовская система, слава б-гу, копия надежной жигулевской, то бишь фиатовской )) Желательно ли здесь отпускать распред? наверное..но это не критично, только если хочется все сделать идеально..

[Henry Morgan]

я проделал несколько опытов и пишу именно об этом, и потратил, кстати, на это увлекательное занятие не один час. про заклинивание и прочее - все это ерунда, я делал раньше именно таким способом. сбивается регулировка просто во время вставляния отвертки в паз при закручивании контргайки - уходит 2 сотки сразу. и щуп я втыкал под часовой индикатор. вот выстави зазоры и проверь индикатором потом - будет предметный разговор.
о щупах и материалах - когда ты щуп начинаешь тянуть, ты вытягиваешь его не строго параллельно плоскости торца клапана, а в случае подвижных наконечников толкателей все еще интереснее . за счет упругости материала он идет волной. на индикаторе все прекрасно видно.
про распред не понял. галтели у нас все подогнаны. закручены не на жигулевских сервисах. с нашемарками дел не имел никогда, посему пас.

[Евгениий 011]

во первых выкрути болты которыми регулируют и посмотри на износ. перед тем как регулировать я их все снял и посмотрел на некоторых был износ сколько мог нашел новые в магазине из оставших выбрал получше поставил на станок и шлефанул рабочую поверхность и фаску. а индикаторы мне кажется нах не надо. все отрегулировал и в поряде. Если руки золотые то не важно от куда они растут

[vladimir_kp]

а реальность такова - 0.15 не было нигде. 0.20 - 0.25 среднее значение.

То есть зазоры все таки увеличиваются с износом? а не уменьшаются как утверждают некоторые уважаемые соклубники?

[Henry Morgan]

блин....голова новая, там износа нет. народ пяткой в грудь бьет, что настраивает правильно, мой пост как раз о таких заблуждениях.
еще - занялся этим вопросом поскольку обещал и из теоретического интереса, никаких регулировок, судя по работе двигателя, не требовалось.
и как вывод хочу сказать, что заявления сервисов о неправильном зазоре в 90% случаев есть гадский развод - раз, особой разницы 0.10 на работе двигателя в случае ручной регулировки не дают - два.

[vladimir_kp]

блин....голова новая, там износа нет.

Не ты не понял, я в принципе, зазор уменьшается или увеличивается? Можно грамотно доказать что он будет увеличиваться и точно так же что онбудет уменьшаться, собираю статистику так сказать

[ska_69]

порегулировал.
Вроде получше )))))))
почти не дымит, и почетче работать стал - некий цк цк цк пропал после 2400. )))))))

операция проста как на нашемобиле, только капот высоко )))))

[Sedoy]

Henry Morgan

про заклинивание и прочее - все это ерунда, я делал раньше именно таким способом. сбивается регулировка просто во время вставляния отвертки в паз при закручивании контргайки - уходит 2 сотки сразу

Ерунда не ерунда, а без заклинивания не обойтись, иначе не определить начальную точку регулировки, т.к. просто на трении щупа можно капитально ошибиться.
А то что сбивается регулировка, дак это совершенно нормально- ее приходится выполнять на первых клапанах за несколько приемов, иногда аж до 5, пока рука не набьется и не наступит понимание, сколько нужно сделать зазор, чтобы он после затяжки гаек стал штатным

На поношенном моторе, естественно, зазоры лучше выставлять индикатором. На новом- лучше щупом, дабы не терять впустую время на операции с индикатором

vladimir_kp

То есть зазоры все таки увеличиваются с износом? а не уменьшаются как утверждают некоторые уважаемые соклубники?

Здесь в есть некоторая путаницы-
1. т.к. зазоры регулируются на холодную, естественно, на горячую они прилично уменьшаются..посему на заводе, очевидно, регулировку делают в плюс, и далее, когда пользователь вскрывает и меряет, он видит, что зазоры в плюсе.
2. если материалы не качественные, то зазор может уменьшаться по мере выработки седел и т.п., особенно если мотор был перегрет
3. по мере работы сам распред уезжает, т.к. болты тянутся не вусмерть, а легонько.

И желательно регулировку клапанов на большом пробеге (более 60-80 тыс.)проводить после затягивания постели распредвала- в этом случае все будет штатно настолько, насколько это может быть вследствие износа

Таким образом, каким будет зазор посоле вскрытия, зависит от всего перечисленного

[vladimir_kp]

2. если материалы не качественные, то зазор может уменьшаться по мере выработки седел

Но у Нас то материалы качественные!!!! Я не спорю, просто фигня получается, по идее возникает вырабтка/люфт кому как нравится и в соединеях корамысел, и

по мере работы сам распред уезжает, т.к. болты тянутся не вусмерть, а легонько

и опорная пятка на коромысле, а седло клапана и сам клапан изготовлены из более прочного металла, так как там нагрузки выше чем в приводе. То зазор увеличивается, кто то говорил что уменьшается, ну объясните мне бестолковому что произойдет из практики, что то не вкурю никак

[Sedoy]

ну объясните мне бестолковому что произойдет из практики, что то не вкурю никак

Смотри сам..при наработке ГРМ наших дизелей происходит следующее, приводящее
1. К уменьшению рабочего зазора
- износ седел клапанов и фасок их тарелок, при этом тело клапана придвигается вверх к толкателю
2. К увеличению рабочего зазора
- износ материала на торце стержня клапана, толкателях коромысел
- износ в парах постели- шейки распредвала, оси- коромысла
- вытяжка и ослабление болтов крепления оси коромысел и постелей
- износ кулачков распредвала и роликов коромысел

При использовании хорошего масла и его своевременной замене, имхо увы, раньше изнашивается пара седло- тарелка клапана, т.к. работает в очень напряженных условиях, на износ от трения при вращении клапана. Таким образом, рабочий зазор уменьшается.
Если масло отстой и меняется как б-г пошлет, тогда может быть все что угодно. В тех машинах, где я смотрел, рабочий зазор уменьшался по мере наработки двигателя.

Таким образом, правильный порядок действий при обслуживании наших дизелей имхо должен быть таков:
1. После 20 тыс. пробега открыть крышку и проверить зазоры. Если все ОК, то можно не беспокоиться до 40 а то и 60 тыс. км
2. После 40-60 тыс. пробега делать следующее
- выбрать момент, когда нужно сменить масло
- выставить максимально точно метки, ослабить и протянуть требуемым моментом болты крепления постелей распредвала и оси коромысел. Их момент затяжки не от души, а 20 Нм для постелей и 36 Нм для коромысел
- только потом регулировать по мануалу зазоры (на холодном двигателе на впуске и выпуске по 0,15 мм)
- насадить крышку без герметика, прогреть двигатель и проверить зазоры еще раз (кстати, сколько д.б. у нас зазоры на горячую?)
- закрепить крышку положенным образом, дать двигателю поработать пару минут, сменить масло

Доверять эту процедуру сервисменам, как и регулировку ступичных, стоит только при большой лени

Все перечисленное мое имхо, с удовольствием приму корректировки и возражения

Мой вопрос- каким образом и каким ключем удобнее всего крутить коленвал, чтобы выставить по меткам? допустимая погрешность выставления меток?

[SL0N]

Теоретически все правильно.
НО!
Не считаю себя гуру, но тем не менее за рулем с 1996г. и машин было много: Таврия, ВАЗ-08, ВАЗ-09, АУДИ-80, АУДИ-100/45, АУДИ А6/45, БМВ 318, Мазда 626, Тойота Карина плюс машины друзей, которые помогал обслуживать.
Это все бензинки. Я НИКОГДА не встречал на тех машинах, где нет гидриков, зажатых клапанов. Всегда были увеличенные зазоры.
Сейчас купил первый свой дизель.
После личного пробега на нем 15 тык. решил проверить и отрегулировать клапана (к слову, был в шоке, когда узнал, что в этом движке нет гидрокомпенсаторов, после немцев как-то расслабился:). Что увидел: зазоры ушли только в сторону увеличения, ни одного зажатого клапана. Увеличенные зазоры были только на трех клапанах. Остальные в норме.
Зажатых как обычно не было. Это моя личная статистика за 13 лет.

[SL0N]

Да, а колено я кручу на своем П2 обычным накидным ключем на 17/19.

[Sedoy]

Я тем более не профессионал моторист )) уточню, зажатых клапанов действительно нигде не видел, да и это аварийная ситуация..но вот в тех машинах, где проверял зазоры были уменьшены, включая мои жигули классика, где это я это делаю регулярно и могу проверить с интервалом пробега в 50 тыс км. М.б. это связано и со сдвигом меток от растяжки цепи..

Да, а колено я кручу на своем П2 обычным накидным ключем на 17/19.

Можно ли крутить в обратную сторону? небольшой докрут назад и вновь по часовой до совмещения меток допуститм или нужно снова делать полный оборот коленвала?

Точнее всех, куда уходит зазор на этих дизелях, нам скажет непосредственно Снупер..если захочет

[SL0N]

Мануал сие действие запрещает, я тоже назад не кручу. Видимо, есть опасность перескока ремня. Так что лучше полный оборот, колено крутится легко.

[Sedoy]

SL0N
А протягивать постели и коромысла здесь нужно или все держится железно вне зависимости от пробега?

[SL0N]

Не надо здесь ничего протягивать.