Pajero 4x4 Off-Road Club

Да, ничего всё в норме, вчера пришел в гараж, снял ДМ. Начал прозванивать все диоды-оказывается два (маленьких), которые старые, вообще незвонятся. Беру и тупо меняю, ставлю ДМ на место завожу и усе работает, лампа на приборке погасла, напруга на выходе 12,5 В, обороты повышаю подымается до 13,8 и останавливается. РР на МАХ 12,5В на оборотах до 14,2В и также останавливается.
Спасибо за помощь, что доступным языком объяснил куда чего втыкать и т.д.,а то сам читал читал форум так и ни чего бы и не понял.
Ну я так понимаю радоваться рано: машина работала от силы минуты 3, за это время ДМ нагрелся так что палец удержать нельзя. В чём может быть дело? Мои предположения: плохой контакт массы и провода, который идет на АКБ. Возможно?
Это я всё спрашиваю т.к. времени ни вчера не было проверять и сегодня также не будет. Может сразу подскажешь где искать.

Диодный мост должен охлаждаться принудительно кулером, греться он будет т.к. в начале активно происходит подзарядка аккума. А дальше смотри потребители.

AntonR писал(а):греться он будет т.к. в начале активно происходит подзарядка аккума.

Конечно я соглашусь что своими запусками без подзарядки АКБ подсела, ну всё равно что прям до такой степени нагревается.
Вчера не написал: когда прозванивал диоды, один из больших на минусовой планке показал цифры меньше чем остальные (я не знаю как правильно выразиться). Короче в одну сторону не звониться все диоды, а в другую 2 диода показывают одно значение примерно 690, а 1 показывает 580.
Еще вопрос, а каким образом ты обеспечил массу на ДМ?
Да и еще я где то на форуме встречал что плюсовой провод, который идет на РР, запитан через силовое реле, после поворота ключа на старт. Решил сделать также и еще подцепить кулер к разъему, который включает силовое реле.

Lexas писал(а):

AntonR писал(а):греться он будет т.к. в начале активно происходит подзарядка аккума.

Конечно я соглашусь что своими запусками без подзарядки АКБ подсела, ну всё равно что прям до такой степени нагревается.
Вчера не написал: когда прозванивал диоды, один из больших на минусовой планке показал цифры меньше чем остальные (я не знаю как правильно выразиться). Короче в одну сторону не звониться все диоды, а в другую 2 диода показывают одно значение примерно 690, а 1 показывает 580.

Есть подозрение что при нагреве такой диод может подыхать. Попробуй прозвонить такой диод когда горячий и лучше не тестером а лампочкой на 12 вольт.

Lexas писал(а):Еще вопрос, а каким образом ты обеспечил массу на ДМ?

Нижняя планка является минусом, от неё у меня идет провод сечением на 4 мм.кв. на массу.

Lexas писал(а):Да и еще я где то на форуме встречал что плюсовой провод, который идет на РР, запитан через силовое реле, после поворота ключа на старт. Решил сделать также и еще подцепить кулер к разъему, который включает силовое реле.

Правильное решение, но нужно учесть что узел с реле должен быть весьма надёжен.
Да, по поводу нагрева ДМ, после запуска не только аккум берет зарядку но ещё и свечи накала работают(подогрев 30 сек.), а они тоже жрут не мало.

А ты разобрался по какой причине у тебя гена подох, ведь не от хорошей жизни ты тут упражняешся. У тебя случаем аккум не с замкнутой банкой. Утром перед заводкой померь напругу на нем.

AntonR писал(а):Есть подозрение что при нагреве такой диод может подыхать. Попробуй прозвонить такой диод когда горячий и лучше не тестером а лампочкой на 12 вольт.

Хорошо, сегодня постарюсь проверить.

AntonR писал(а):Нижняя планка является минусом, от неё у меня идет провод сечением на 4 мм.кв. на массу.

А как кабель зацепил на ДМ?

AntonR писал(а):А ты разобрался по какой причине у тебя гена подох, ведь не от хорошей жизни ты тут упражняешся.

Мои предположения + провод на боковой разъем гены не выдавал 12В (я уже об этом писал). Я снял генератор-разбрал, но ни чего не увидев поехал к ремонтникам, они меня заверили что ДМ и щеточный узел были в порядке. Решение было принято о выносе ДМ, так что я и занялся сам всё делать.

AntonR писал(а):У тебя случаем аккум не с замкнутой банкой.

АКБ новый 90ый, я тоже грешил что аккум замкнул, но т.к. раньше сам был абссолютный ноль в электрике авто купил новый АКБ. Когда через пару дней машина опять сдохла решил снять генератор. Вот к чему всё это привело-начал сам разбираться в электрической части авто, еще раз огромный спасиб за толковые разъяснения и объстоятельные ответы.

Ага, так значит у тебя ДМ родной, а я то думал как у меня, совейский, за 330 руб. Старого под рукой нет. Ты сам посмотри как он крепился, с помощью двух болтов. С каждой стороны свои изоляторы. Найди минусовую планку, под нее провод.

AntonR писал(а):Ага, так значит у тебя ДМ родной, а я то думал как у меня, совейский, за 330 руб.

Нее, наверное не так объяснил у меня ДМ, как у тебя от волги на 90А .

AntonR писал(а):Найди минусовую планку, под нее провод.

Я впринципе также делал, но в последний раз собирал кабель вылетел и я его на место не поставил, т.к. торопился. Минусовой контакт есть, но мне кажеться слабоватый.

Нижняя планка ложится на 4 болта с гайками, болты на корпусе, корпус болтом к массе. Но я решил перестраховаться и кинул отдельный провод, мало ли чего там разболтается. Да и удобно при каких либо измерениях со снятой коробкой.

AntonR подскажи как при помощи лампы проверить силовые диоды, сам сказал проверю, а пришел в гараж репу чешу не знаю с какой стороны подойти.

Lexas писал(а):AntonR подскажи как при помощи лампы проверить силовые диоды, сам сказал проверю, а пришел в гараж репу чешу не знаю с какой стороны подойти.

Для этого ДМ нужно отключить полностью, в том числе и отсоединить от массы. Кладем мост на газету, берем лампочку, один конец на плюс аккума, второй конец подключаем кусок провода, назовем его "провод+", далее берем кусок провода и подсоединяем на массу, второй конец этого провода назовем "провод-". Теперь берем наши "провода + -" и начинаем прозванивать каждый диод, сначала в одну сторону, затем в другую. В одну сторону лампочка должна гореть, а в другую не должна гореть совсем. Если спираль еле-еле накаляется то диод дохлый. Для повышения гарантии проверки мост нужно прогреть чтоб рука не терпела но не более 100 градусов.

Завел двигатель, ДМ нагрелся, снял прозвонил лампочкой - всё работает, в одну сторону горит, в другую нет.
Вчера всё еще раз собрал, контакты везде хорошие сделал, поэтому не сразу так сильно нагревается. Выехал с гаража, машину оставил тарабанить, пока в гараже марафет наводил. Чувствую проводкой попахивает, подхожу к машине, ДМ дым легкий пускает, т.к. всё закрыто не определил откуда шел дым, но зарядка была в норме 13,6 В, заглушил.
Короче занялся гаражом, решил фатальный порядок сделать, потом машину завел, загнал. Зарядка в начале была 12 В (пока работали свечи накала), потом в норму 13,6 вольт. Связи с этим вопрос: какие кабеля использовал с обмотки статора на большие диоды? Я использовал 2,5 кв. в резиновой оболочке, скорее всего резина и задымила. Я тут был в магазине электротоваров узрел кабель термостойкий, может его лучше использовать (толщина разная).

да нет, не в проводах дело. А как ты учуял что ДМ дым пускает. Он у тебя доп.кулем охлаждается?
Всеже нужно точно определить что греется. Если межвитковое замыкание в статоре гены то гена будет греться. Если со стороны нагрузки что коротит то будет греться и гена и ДМ.

AntonR писал(а):Он у тебя доп.кулем охлаждается?

Совсем забыл написать у меня уже второй кулер вылетает. Зажигание на старт кулер работает, завожу кулер работает. Во второй раз заводить кулер уже умер, когда успевает подыхать не пойму.

AntonR писал(а):Если межвитковое замыкание в статоре гены то гена будет греться.

Генератор обычной температуры, то есть с повышением температуры двигателя - повышается температура гены.

AntonR писал(а):Если со стороны нагрузки что коротит то будет греться и гена и ДМ.

Как её проверить? ДМ сейчас греется, ну помоему в пределах нормы, не так как я в первый раз писал, что аж палец нельзя удержать, сейчас реально меньше греется.

По поводу "Совсем забыл написать у меня уже второй кулер вылетает. Зажигание на старт кулер работает, завожу кулер работает. Во второй раз заводить кулер уже умер, когда успевает подыхать не пойму."
Кулер подыхает (слава Богу что еще чего не подохло) в момент выключения. Ключ на "выкл", твоя релюха отрубилась, напруга на опорном пропала, а гена еще крутится и в этот момент он выплевывает все на что способен, происходит скачек напряжения. Думаю, опорное нужно подсоединить на прямую, а кулер оставь как есть или подцепи как у меня на схеме, к точке соединения трёх маленьких диодов.

Убрал релеху сделал всё как было. Не знаю как на паджериках, но на галлах все кабеля соединяются не под крылом, а под капотом на крыле с водительской стороны стоит коробка с предохранителями и релюхами. В неё входит два силовых провода и уже от них пошло во все стороны. Я нашел где был плохой контакт: возле АКБ есть разъем на 3 контакта, в котром 2 контакта на гену третий на датчик давления масла. Так вот 2 провода, которые шли на гену были как бы подломлены, там то был контакт, то не было. Я взял на прямую их соединил пропоял хорошо, у усё контакт появился.
Езжу уже 3 дня полет нормуль, раз в день проверяю: зарядка 13,8 В на минимум. Зафотаю как получилось, выложу.

Подниму тему т.к. причина серьёзная. В самом начале темы писал что контакты от статора гены до моста протянул проводами сечением 2,5 кв. Маловато будет. На прошлой неделе заводил авто в мороз с одним аккумулятором. Делал несколько попыток и на последнем издыхании аккумулятора двигатель завелся. Минут пять поработал двигатель, уже хотел ехать, но почуял запашок, да и лампа зарядки загорелась. Заглушил, гляжу предохранитель гены дохлый, от проводки дымок. Вскрытие показало вот такую СТРАШНУЮ картину. Ток зарядки посаженого аккумулятора вырос весьма сильно и провода не выдержали. Принято решение:
1. провода заменить на 4 кв. с термоустойчивой изоляцией.
2. Диодный мост вмонтировать в корпус воздушного фильтра(избавляемся от вентиляторов) Когда делал первый раз то контактам на мосте уделил не достаточно внимания, и от плохого контакта плюсового провода перегревалась верхняя пластина и выгорал диод около этого места. На сей раз я к этому вопросу подошел очень внимательно. Везде усиленные клеммы. Плюсовой и минусовой контакты из моста выходят длинными болтами. Для того чтобы воздух гарантировано протягивался по всей поверхности моста сверху установил металлическую крышку, хотя может это уже перестраховка. Там и так поток воздуха весьма приличный. Гена перед установкой Провода засунул в термоусадку но не усаживал для мягкости жгута. Все собрал. Зарядка в норме.

кто будет читать , совет не замарачиватся по этому поиск альтернативных запчастей
диодного моста и регулятора сумма 1000р ,сразу скажу китай, но в принципе есть и германия стоимость будет 1500, и все подходит и не надо ни че мудрить

romah83 писал(а):кто будет читать , совет не замарачиватся по этому поиск альтернативных запчастей
диодного моста и регулятора сумма 1000р ,сразу скажу китай, но в принципе есть и германия стоимость будет 1500, и все подходит и не надо ни че мудрить

Китай или оригинал разници нет. Для замены все равно гену снимать. А в моем варианте не надо. На 4D56 это весёлое занятие. Лично мне влом по каждому чиху гены снимать. В этом вопросе каждый сам решает на что свое время потратить.
Кстати, последняя реализация выноса ДМ и реле показала себя достойно.

на счет оригинала и не оригинала можно поспорить! просто меня бесит когда что то лишнее весит ! а зачем его снимать вообще? они работают по несколько лет не снимаючи, хотя ладно каждому свое

romah83 писал(а):кто будет читать , совет не замарачиватся по этому

Вот когда искупаешь гену пару тройку раз тогда поймешь зачем нужны такие девайсы.