Pajero 4x4 Off-Road Club

а на помпу нужны какие нить прокладки кроме резинового колечка?

bumer76 писал(а):а на помпу нужны какие нить прокладки кроме резинового колечка?

Как правило с помпой в комплекте идет прокладка большая..А если помпа не оригинал то может быть целый суп набор из прокладок и соотв. хитрое колечко!

Помпа GMB

Доброго всем! Машинку купил 5 дней назад с пробегом 160 тыс. Машинка в идеальном состоянии не царапины салон ка новый.
По документам ГРМ не менялся никогда.
Нужны все запчасти для замены ГРМ и Свечей в моторе 3.8 V6 (6G75) в номерках дабы заказать это в се в интернете?
P/S Вот только помпу не буду менять с ней все хорошо.

bumer76 писал(а):Помпа GMB

по этому производителю здесь на форуме парни отзываются как то не однозначно..как говорится 50 на 50...

А натяжеой ролик в какую сторону крутить? А завтра ехать менять- на всякий случай спецов надо проконсультировать)

Вот и дошла очередь до замены ГРМ, а так же хочу поменять маслосьемные колпачки, паджеро 2 мотор 6G74 4х вальный не GDI
С нынешним курсом доллара все как то стало напряжно с оригиналом, подскажите по неоригиналу, какой брать, вот что получается:
Болт шкива коленвала двигателя оригинал MD172725 898р.
аналог 1100A141 279р. V

Шайба, шкив коленвала оригинал MD096930 580р.
аналог MR994412 230р. V

ремень грм оригинал MD193875 12 013р.
1145A067 5 303р.
Dayco 94596 1 777р.
Gates 5442 XS 1 659р.
Mitsuboshi 265XY32 1 928р.
какой ремень грм выбрать?

Регулятор натяжителя ГРМ оригинал MD319040 3 774р.
Optimal 0-N2163 2 710р.

Ролик ремня грм обводной оригинал MD140071 1 515р.
Dayco 84050 1 460р.
GMB GT-10100 483р.
Koyo PU106018FRR1D 917р.
Optimal 0-N185 1 075р.
склоняюсь к ролику KOYO

Ролик натяжителя ремня ГРМ оригинал MD319022 1 918р.
Autowelt TR-32036 1 359р.
Dayco 84050 1 460р.
GMB 448-1110 1 060р.
Koyo PU305729ARR1DW1 987р.
Optimal 0-N189 837р.
склоняюсь к ролику KOYO

Шайба обводного ролика ГРМ оригинал MD185237 395р.

Насос водяной в сборе оригинал MD972440 9 200р.
Aisin WPM-031 3 685р.
GMB GWM-60A 2 261р.
наверное все таки Aisin
Ремень генератора оригинал MD199223 1 039р.
Dayco 5PK1130 510р.
Masuma 5PK-1130 458р. V
Mitsuboshi 5PK1130 582р.

Ремень приводной кондиционера оригинал MB813344 373р.

Ремень поликлиновый гур оригинал MD199224 1 570р.
Dayco 4PK1065 380р.
Masuma 4PK-1065 354р.
Mitsuboshi 4PK1065 413р.

Провода высоковольтные комплект оригинал MD311208 6 150р.
Masuma MG-64002 1 770р.

Комплект прокладок оригинал MD972341 29 000р.
Ajusa 50140100 7 020р. (все прокладки, маслосьемные колпачки, заглушки распредвалов и т.д.)

Кольцо стопорное оригинал MD 184291 553р.

+ есть вопрос по свечам, бьют 2 номера
MS851335 оригинал 710 руб
замена NGK 7418 530 руб

и второй номер MS851501

Ничего по запчастям не забыл? Или еще что то нужно? Еще хочу поменять колечки резиновые (по 3шт) на форсунках

Итого по запчастям около 21000 руб + свечи (3000) + масло( 3000) и фильтр (350) + антифриз (2000) + работа (грм и колпачки) около 15000 руб (без снятия голов)
итого 44000 где-то

А зачем менять колечки на форсунках?
Сальники входят в комплект прокладок? Ни разу прокладки не покупал, аккуратно снимал и ставил старые на место. Кроме прокладки головки блока.

Смайлик писал(а):мака, да деталька она.
Rey, каталожный номер на разные моторы может быть разным. По поводу болта, ставил я на своем моторе болт несколько раз и ни чего не происходило, НО народ говорит что откручивается, кста по мануалу вроде подлежит замене. А вот когда полностью капиталил свой мотор то болт купил-таки новый. ИМХО если на средний резьбовой герметик (не путать с прокладочным герметиком) и нужным моментом, особенно как у меня шкив тока съёмником сдёргивал (даже пластину прикончил, при чём неоднократно) то модно и старый болт использовать.
Но прошу учесть, что это не совет, а именно моё решение для себя.

Считается у нас не обсуждаемым замена болта, но где это написано в инструкции? Я то же старый ставлю. А вот на фиксатор ставить не надо. Это в инструкции есть.

владимир михайлович писал(а):А зачем менять колечки на форсунках?
Сальники входят в комплект прокладок? Ни разу прокладки не покупал, аккуратно снимал и ставил старые на место. Кроме прокладки головки блока.

Потому что они резиновые, и со временем дубеют и трескаются, и возможно пропускание бензина. у меня было так на другой машине.

Мне в этом повезло. За 20 лет колечки как новые.
Стоят они не мало, но существенное значение имеет только круглое уплотнительное.
В комплекте прокладок они есть?

Михалыч, мне через недельку прокладки прийдут,отпишусь.

Двойник удалил

Привет всем, долго собирался сменить ГРМ, начитавшись по теме, был готов ко всему, но все прошло более чем хорошо, пару советов тем кто соберется делать тоже самое:
1. Когда снимаете шестерню коленвала, сначала открутите датчик коленвала, ПОТОМУ ЧТО ПРУЖИНА В НЕМ, когда стоит все по меткам, так же может мешать кронштейн натяжного ролика его просто тоже отодвинуть немного, у меня оч легко получилось снять шкив, а затем и шестерню от руки, пробег 200000, поменял сальники, помпу, грм и ролики, все было как новое, т.е. пробег в 100000 для ориг запчастей не критичен и еще можно было ездить и ездить, но раз уж разобрал, то все поменял, доступ к двигателю обалденный, ни на одной машине такого небыло, все удобно, свободно можно подлезть ко всему, только дифузор с карлсоном надо снять и все.

dimas81 писал(а):Привет всем, долго собирался сменить ГРМ, начитавшись по теме, был готов ко всему, но все прошло более чем хорошо, пару советов тем кто соберется делать тоже самое:
1. Когда снимаете шестерню коленвала, сначала открутите датчик коленвала, ПОТОМУ ЧТО ПРУЖИНА В НЕМ, когда стоит все по меткам, так же может мешать кронштейн натяжного ролика его просто тоже отодвинуть немного, у меня оч легко получилось снять шкив, а затем и шестерню от руки, пробег 200000, поменял сальники, помпу, грм и ролики, все было как новое, т.е. пробег в 100000 для ориг запчастей не критичен и еще можно было ездить и ездить, но раз уж разобрал, то все поменял, доступ к двигателю обалденный, ни на одной машине такого небыло, все удобно, свободно можно подлезть ко всему, только дифузор с карлсоном надо снять и все.

А какой двигатель?

Я так понимаю РIII, 6G72, АКПП, long, 2004 г.в.

владимир михайлович писал(а):Мне в этом повезло. За 20 лет колечки как новые.
Стоят они не мало, но существенное значение имеет только круглое уплотнительное.
В комплекте прокладок они есть?

Получил прокладки, колец нету.

А сальники хоть есть?

владимир михайлович писал(а):Мне в этом повезло. За 20 лет колечки как новые.
Стоят они не мало, но существенное значение имеет только круглое уплотнительное.

Ну это тебе на самом деле повезло...
У меня допустим как сухари были.... будто из эбонита выточены...
И болтались что в отверстиях, что на форсунках.
По поводу дороговизны- на моторы как мой, есть Галлоперовские, они копеечные...
Мож и к вашим моторам подойдут? http://exist.ru/price.aspx?pcode=35302-32800&caid=58

А вот круглые как раз были нормальные, х.з. может уже и меняные.

владимир михайлович писал(а):Считается у нас не обсуждаемым замена болта, но где это написано в инструкции? Я то же старый ставлю. А вот на фиксатор ставить не надо. Это в инструкции есть.

Я по поводу этого болта пришёл к таким выводам, что хотя бы первый раз в качестве профилактики этот болт имеет смысл заменить, если не знаешь что с мотором делали до тебя.
Сам лично знаком с человеком, у которого на МПС оборвало болт. Обслуживал он его в местном сервисе, а у нас тут одни ухари, которые о динамометрическом ключе даже не знают.
В мануале ничего не сказано об "одноразовости" этого болта (по этой теме специально мануалы шерстил, в т.ч. и ангельские, ничего подобного не встретил), значит при условии соблюдения правильности операции по снятию/установке замена не требуется.
Но после ухарей в сервисах чего угодно можно ожидать: либо не докрутят, либо трубой закрутят и перестараются. А место-то ответственное...

Кстати по поводу герметика. Да, в мануале он не значится.
Я у себя при переборке болт махнул от греха подальше. Дык на новом (оригинале)
фиксатор резьбы был уже нанесён. Ну по крайней мере я так понял, что это фиксатор. Резьба (только резьба!) чем-то покрыта красным прозрачным. Иначе что это ещё может быть, как не фиксатор?

Так наверно это смазка какая. Фиксатора то не предусмотрено. Сам болт не окрутится. а вот если затянут слабо, что может быть и по причине отсутствия смазки резьбы или головки, или если жирные привалочные плоскости: колено-сектор датчика-шайба-звездочка-шкив, то шкив начнет болтаться и отвинтит болт. Крутящие моменты передаются за счет силы трения в перечисленных сопряжениях, а она зависит от коэффициента трения в сопряжениях и силы прижима тем самым болтом. Если ты не создашь силу прижима и не обеспечишь нужный коэфф. трения (методом обезжиривания), то и фиксатор не поможет.