Pajero 4x4 Off-Road Club

sergey- писал(а):Подскажите пожалуйста кто нибудь ставил хундаевские оригиналы при замене ГРМ?
MD300470 - 24315-42200 - Ремень привода ГРМ
MD050135 - 24317-42020 - Натяжитель ремня ГРМ
MD310484 - 23356-42500 - Ремень БВ
MD050125 - 23357-42030 - Ролик натяжителя ремня балансира
MD377544 - 23373-42001 - Втулка левого вала
MD343565 - 21421-33134 - Сальник вала балансировочного
MD343566 - 21321-42021 - Сальник балансировочного вала передней правый
MD343563 - 21321-42031 - Сальник коленвала передний

Сам спросил сам и отвечу, да подходит все как родное, 23356-42500 - Ремень БВ в упаковке был ремень Gates
99YU191, а в 24315-42200 - Ремень привода ГРМ - Gates
163RU254

Зацените ))) на грунтовке видимо выкрлится нижний болт верхней крышки грм, шпилька стальная улетела под ремень. На ремне вмятина, но не порвался. Начала тяжело переключаться в дороге с 3 на 4, со стуком клапанов, думаю коробка пригорела. Остановился, масло по уровню, в двигателе, в коробке красное, не горелое. Поехал дальше. Км через 80 начала дымить черным. Доехал до места, обнаружил пробитую крышку грм, в ней торчит эта шпилька. Скинули, по меткам вроде провернуло коленвал, часа три пытались выставить все ка положено, не заводится. Решили, что промазали по вмт. Скинули крышку клапанов, чтобы руками поймать первый цилиндр. И опа зазоры по пол санттметра. На передней крышке трещина. Открутил вал на 3,4 крышке сорвана резьба, болты прокручиваются, передняя крышка попалам. Только вернулся, еще не смотрел, их купить то можно хоть? Какие будут версии? Заведется? Машина стоит в деревне, за 400 от цивилизации, съездил за мясом в деревню ))) но, приехала она своим ходом туда, я еще по окраине погонял, разгонялась до 90 в час, только дымила. Потом уже не смогли завести, мороз еще под 30 ))) грешили еще на солярку, слили, что клапана гремят, залили летнюю с бочки, таже байда.

sergey- писал(а):

sergey- писал(а):Подскажите пожалуйста кто нибудь ставил хундаевские оригиналы при замене ГРМ?
MD300470 - 24315-42200 - Ремень привода ГРМ
MD050135 - 24317-42020 - Натяжитель ремня ГРМ
MD310484 - 23356-42500 - Ремень БВ
MD050125 - 23357-42030 - Ролик натяжителя ремня балансира
MD377544 - 23373-42001 - Втулка левого вала
MD343565 - 21421-33134 - Сальник вала балансировочного
MD343566 - 21321-42021 - Сальник балансировочного вала передней правый
MD343563 - 21321-42031 - Сальник коленвала передний

Сам спросил сам и отвечу, да подходит все как родное, 23356-42500 - Ремень БВ в упаковке был ремень Gates
99YU191, а в 24315-42200 - Ремень привода ГРМ - Gates
163RU254

Подходит ставил поставил себе на л200 , только на хундай по регламенту замена 60 т.км., а не 90 т.км. Не забывайте об этом

Мужики, помогите ламеру ))) за сутки прочитал весь форум. Осталось пара наивных вопросов. Так как замена ГРМ и сам движок, впервые в моей личной практике, до этого делал на СТО

В наличии будет все, чтобы починиться, крышки закажу комплект автовельта. Тоже все прокурил вчера как и что. И так, в чем проблема. С мужиками трактористами в деревне, пока искали и крутили 5 часов коленвал, провернули его без ремня ГРМ. Так получилось, ну там 50 грамм, замотал этот трактор уже и т.д. Теперь что имею - ось коромысел снята, распредвал пока стоит на моторе. Так что на нем метки не ушли. Только ось обратно вернуть. Но вот коленвал крокручен. Почему прокрутили - на шкифе коленвала почему то 2 насечки. Одна, судя по фото в теме - как раз установочная метка для Т, а вот второй как пропил через весь шкиф, типа болгаркой. Растояние между ними см 5-7. Вот и мучились - ставили то по первой насечке, то по второй. У всех так? Или мне такой особенный достался? Метку планирую найти по звездочке ГРМ, когда все скину.

Но как мне, ламеру выставить это ВМТ? Тут в теме читал про отвертку, что типа крутить коленвал, пока не ударит поршень по клапану? Вариант с проволочкой и откручиванием распылителя не вариант, есть опасение, что потом мы обратно все не соберем в условиях деревенского ремонта. Тем более с ТНВД и впрыском ваще проблем не было никаких. А если что то крутить, явно начнутся ))) Подскажите, как найти правильное положение коленвала? Сколько и до куда его крутить? Если можно с картинками

sohondo писал(а):Мужики, помогите ламеру ))) за сутки прочитал весь форум. Осталось пара наивных вопросов. Так как замена ГРМ и сам движок, впервые в моей личной практике, до этого делал на СТО

В наличии будет все, чтобы починиться, крышки закажу комплект автовельта. Тоже все прокурил вчера как и что. И так, в чем проблема. С мужиками трактористами в деревне, пока искали и крутили 5 часов коленвал, провернули его без ремня ГРМ. Так получилось, ну там 50 грамм, замотал этот трактор уже и т.д. Теперь что имею - ось коромысел снята, распредвал пока стоит на моторе. Так что на нем метки не ушли. Только ось обратно вернуть. Но вот коленвал крокручен. Почему прокрутили - на шкифе коленвала почему то 2 насечки. Одна, судя по фото в теме - как раз установочная метка для Т, а вот второй как пропил через весь шкиф, типа болгаркой. Растояние между ними см 5-7. Вот и мучились - ставили то по первой насечке, то по второй. У всех так? Или мне такой особенный достался? Метку планирую найти по звездочке ГРМ, когда все скину.

Но как мне, ламеру выставить это ВМТ? Тут в теме читал про отвертку, что типа крутить коленвал, пока не ударит поршень по клапану? Вариант с проволочкой и откручиванием распылителя не вариант, есть опасение, что потом мы обратно все не соберем в условиях деревенского ремонта. Тем более с ТНВД и впрыском ваще проблем не было никаких. А если что то крутить, явно начнутся ))) Подскажите, как найти правильное положение коленвала? Сколько и до куда его крутить? Если можно с картинками

Вот когда скинешь шкив и ремни , на звездочке к.вала есть метка , и на блоке , совмещаешь их , это и будет ВМТ на к.вале. Но крутить нужно к.вал нежно , что бы не упереть и не погнуть клапана. Совместишь метки , накинь пластиковый кожух ГРМа и посмотришь в какую степь смотрит метка ша шкиву , по отношению к метке на кожухе ГРМ. Что бы машина завелась , должны быть совмещены три метки , 1-на колен валу ВМТ , 2-на звездочке распредвала , 3-и на звездочке ТНВД , это обязательно.
Если нужно будет прокрутить распред вал , то немного прокручиваешь к.вал , опуская этим поршня до низу (на миллиметров 20-30) , что бы не упереть в поршень клапаном когда будешь прокручивать распред вал , выставил звездочку распредвала по метке ,потом подводишь к.вал к верху тоже по метке .Вот и все что нужно . ТНВД не крути не вкоем случае , собъешь угол впрыска (зажигание еще говорят) . Если она нормально заводилась , то при совмещении трех меток так же заведется нормально, при условии что компрессия есть и топливо.

Так, ТНВД уже крутили, и чего делать теперь? Компрессия есть, была по крайней мере, руками крутили коленвал, чувствовалось. Да она и работала, пока не раскрутили все ((( заводилась с полборота

sohondo писал(а):Так, ТНВД уже крутили, и чего делать теперь? Компрессия есть, была по крайней мере, руками крутили коленвал, чувствовалось. Да она и работала, пока не раскрутили все ((( заводилась с полборота

Что именно крутили в ТНВД , зведочку привода ТНВД , или корпусом двигали туда-сюда? Зведдочку можно крутить , а вот корпус трогать на стоит , так как потом нужно выставлять угол впрыска по индикатору...

a.l.i. писал(а):

sohondo писал(а):Так, ТНВД уже крутили, и чего делать теперь? Компрессия есть, была по крайней мере, руками крутили коленвал, чувствовалось. Да она и работала, пока не раскрутили все ((( заводилась с полборота

Что именно крутили в ТНВД , зведочку привода ТНВД , или корпусом двигали туда-сюда? Зведдочку можно крутить , а вот корпус трогать на стоит , так как потом нужно выставлять угол впрыска по индикатору...

Уфф, напугал )) тнвд конечно не трогали, только звезду крутили

sohondo писал(а):

a.l.i. писал(а):

sohondo писал(а):Так, ТНВД уже крутили, и чего делать теперь? Компрессия есть, была по крайней мере, руками крутили коленвал, чувствовалось. Да она и работала, пока не раскрутили все ((( заводилась с полборота

Что именно крутили в ТНВД , зведочку привода ТНВД , или корпусом двигали туда-сюда? Зведдочку можно крутить , а вот корпус трогать на стоит , так как потом нужно выставлять угол впрыска по индикатору...

Уфф, напугал )) тнвд конечно не трогали, только звезду крутили

Звездочку можно крутить скок хош , не вопрос. Ну вот , все нафиг снять , без ремня выставь все три звездочки по меткам (на ТНВД звездочку на метке нужно придерживать , так как она пытается уйти с метки , если не придержать) , надевай ремень , прокрути 4 раза к.вал , и три метки должны снова совпасть. Заводишь.

a.l.i. писал(а):Так, ТНВД уже крутили, и чего делать теперь? Компрессия есть, была по крайней мере, руками крутили коленвал, чувствовалось. Да она и работала, пока не раскрутили все ((( заводилась с полборота

Звездочку можно крутить скок хош , не вопрос. Ну вот , все нафиг снять , без ремня выставь все три звездочки по меткам (на ТНВД звездочку на метке нужно придерживать , так как она пытается уйти с метки , если не придержать) , надевай ремень , прокрути 4 раза к.вал , и три метки должны снова совпасть. Заводишь.[/quote][/quote]

Можно еще раз уточнить для особо умного, значит не смотрю на положение поршней, клапанов, ставлю коленвал по точке звездочки, ставлю ремень, кручу, все должно совпасть?

sohondo писал(а):

a.l.i. писал(а):Так, ТНВД уже крутили, и чего делать теперь? Компрессия есть, была по крайней мере, руками крутили коленвал, чувствовалось. Да она и работала, пока не раскрутили все ((( заводилась с полборота

Звездочку можно крутить скок хош , не вопрос. Ну вот , все нафиг снять , без ремня выставь все три звездочки по меткам (на ТНВД звездочку на метке нужно придерживать , так как она пытается уйти с метки , если не придержать) , надевай ремень , прокрути 4 раза к.вал , и три метки должны снова совпасть. Заводишь.

[/quote]

Можно еще раз уточнить для особо умного, значит не смотрю на положение поршней, клапанов, ставлю коленвал по точке звездочки, ставлю ремень, кручу, все должно совпасть?[/quote] На звездочке которая стоит на к.валу есть одна только метка , и сколько не крути , если метка звездочки совпала с меткой на блоке цилиндров (на пластиковом кожухе она обозначается "Т") - это поршень 1 цилиндра (ну и естественно 4го) находится в ВМТ. Так само и на звездочке распред вала есть только одна метка , и если эта метка на звездочке совпадает с меткой на головке (отливка в вид с торца типа трехугольника) . Метка на звездочке ТНВД должна совпадать с меткой , похоже на запятую , отверстие под болт М6 , и такая вниз отливка типа"запятой" , это и есть метка для звездочки ТНВД.
Если все совпало по всем меткам , то если начал крутить вручную колен вал для проверки , нужно сделать четыре полных оборота колен валом и метки все снова должны совпасть.

Подходит пора замены ГРМ (пробег 196 тыс). До этого менял все, кроме помпы, всех сальников и втулок БВ (2 года назад при пробеге 110 тыс). Все ремни (ГРМ, БВ), ролики стоят оригинал. Сейчас неспешно покупаю детали.
Ставить планирую:
1. SUN A611RU100 Ремень поликлиновый
2. SUN A312YU075 Ремень зубчатый балансировочного вала
3. MD 377544 Втулка балансировочного вала
4. MD 149743 Втулка балансировочного вала
5. MD 343565 Сальник балансировочного вала
6. MD 343566 Сальник балансировочного вала правый
7. MD 153103 Сальник распредвала передний
8. MD 343563 Сальник коленвала, передний
9. GMB GWM-52A Насос водяной
10. Болт КВ
Вопросы, ролики надо менять (менял при прошлой замене) и какие лучше ставить? Аналогов много, а выбрать даже и не знаю какие. Кто что посоветует?
Помпа не течет, но в прошлый раз я ее не менял. Стоит менять или как? На 110 тыс люфта не было.
Что скажете про ремни SUN? Мне советуют ставить AMD.

Ролики менять обязательно. Лично я, что ролики, что ремни предпочитаю только оригинал. Помпу меняют по состоянию. Если нет люфтов и посторонних звуков при работе, менять не нужно. Так написано в мануале, да и опытные знатоки 4D56 то же самое говорят.
А как Вы собрались менять втулку нижнего БВ MD149743? Она же стоит за передней крышкой. Знаю, что меняют втулку верхнего БВ, но нижнюю?

Sfinks писал(а):Ролики менять обязательно. Лично я, что ролики, что ремни предпочитаю только оригинал. Помпу меняют по состоянию. Если нет люфтов и посторонних звуков при работе, менять не нужно. Так написано в мануале, да и опытные знатоки 4D56 то же самое говорят.
А как Вы собрались менять втулку нижнего БВ MD149743? Она же стоит за передней крышкой. Знаю, что меняют втулку верхнего БВ, но нижнюю?

В прошлый раз у меня ремень был Таиланд. Поэтому х/з что лучше оригинал (неизвестно какой) или проверенный аналог (на форуме про SUN отзывы вроде положительные). Помпе пробег точно за 150 тыс (похоже стоит оригинал), ролики менял на оригинал на оригинал. По поводу втулки БВ буду решать задачу по мере ее возникновения. Если получится поменять, поменяю, нет - так нет. 250 р терпимо (пропиваем больше ).
Я к чему спрашиваю, сейчас ценник на все конский и платить отдельно за бренд зеленая давит.

Оригинал не может быть неизвестно каким. А жабить на нём не советую, как и на роликах, ибо обрыв ремней стоит в разы дороже. Ролики менять ОБЯЗАТЕЛЬНО. Они по регламенту те же 90 тыс. ходят в нормальных условиях и 45 в тяжёлых. Для ДВС тяжёлыми условиями считают городской режим езды. Пробки и т.п. моточасы на тот же пробег подкидывают в разы. Помпа у меня уже тыс. 300 живёт. Втулки БВ есть смысл поменять если есть течь масла по сальникам БВ.

Sfinks писал(а):Оригинал не может быть неизвестно каким. А жабить на нём не советую, как и на роликах, ибо обрыв ремней стоит в разы дороже. Ролики менять ОБЯЗАТЕЛЬНО..

Я и не спорю. Но очень часто в упаковке оригинала лежат совершенно другие детали. Например ролики. На коробке написано митсубиши, а реально или NTN или еще что нибудь. К сожалению Митса сама детали не производит. То что их надо менять это однозначно. К сожалению с оригиналом очень часто можно нарваться на контрафакт. Например ремни для стран с жарким климатом....

Конечно Митсу, да и любой другой автогигант, не все комплектующие делает сам. Но за те комплектующие, что завод использует или на которые ставит свои лейблы, автопроизводитель отвечает. Есть кучу деталей, которые продаются как оригинал, но делает их другая контора, и кстати может ИХ же продавать сама, напрямую, и стоить это будет в разы дешевле, а по факту одно и то же, что оригинал. Просто знать нужно, кто, что и для кого делает. Ролики NTN это и есть оригинал для митсу, тут нечему удивляться. Ну а что бы не нарваться на контрафакт, нужно покупать в проверенных местах.

major_ писал(а):Подходит пора замены ГРМ (пробег 196 тыс). До этого менял все, кроме помпы, всех сальников и втулок БВ (2 года назад при пробеге 110 тыс). Все ремни (ГРМ, БВ), ролики стоят оригинал. Сейчас неспешно покупаю детали.
Ставить планирую:
1. SUN A611RU100 Ремень поликлиновый
2. SUN A312YU075 Ремень зубчатый балансировочного вала
3. MD 377544 Втулка балансировочного вала
4. MD 149743 Втулка балансировочного вала
5. MD 343565 Сальник балансировочного вала
6. MD 343566 Сальник балансировочного вала правый
7. MD 153103 Сальник распредвала передний
8. MD 343563 Сальник коленвала, передний
9. GMB GWM-52A Насос водяной
10. Болт КВ
Вопросы, ролики надо менять (менял при прошлой замене) и какие лучше ставить? Аналогов много, а выбрать даже и не знаю какие. Кто что посоветует?
Помпа не течет, но в прошлый раз я ее не менял. Стоит менять или как? На 110 тыс люфта не было.
Что скажете про ремни SUN? Мне советуют ставить AMD.

Мой ответ , по ремням , ставь ремень ГРМ и балансирных валов оригинал , как ни есть -это оригинал. Остальные все ремни можно ставить что хош.
По роликам , если ставились оригинальные , и они не "шелестят" , промываешь , продуваешь , смазываешь и ставишь на второй срок службы.(работая на СТО приехал аутлендер на замену ремней ГРМ и т.д, с пробегом 160000, так что запас там есть нормальный, один раз лучше купить оригинал на два срока -речь идет только о роликах)
По помпе , если нет потеков , нет люфта , при проворачивании рукой ощутима мягкость проворота , помпу не меняй.
Вот мой совет.

Ну-ну. Почитай тему про историю одного ремонта Л200. Там хорошо описано, как ролик клинанул и что в итоге случилось. Хотя там основная причина была в натяжителе, но тем не менее, ролик потёк. Подшипники в роликах ЗАКРЫТЫЕ, причём герметично, как никак внедорожник, вода, брод. Вы предлагаете вскрыть подшипник, смазать (причём вопрос, ЧЕМ смазать), а потом закрыть, обратно поставить, и молиться, что бы смазка не вытекла при нагреве или не попала вода в смазку и опять же смазка не вытекла. Кому нужен такой гемор, я не знаю. Причём экономия рубля 3-4. Каждый решает сам.

Sfinks писал(а):Ну-ну. Почитай тему про историю одного ремонта Л200. Там хорошо описано, как ролик клинанул и что в итоге случилось. Хотя там основная причина была в натяжителе, но тем не менее, ролик потёк. Подшипники в роликах ЗАКРЫТЫЕ, причём герметично, как никак внедорожник, вода, брод. Вы предлагаете вскрыть подшипник, смазать (причём вопрос, ЧЕМ смазать), а потом закрыть, обратно поставить, и молиться, что бы смазка не вытекла при нагреве или не попала вода в смазку и опять же смазка не вытекла. Кому нужен такой гемор, я не знаю. Причём экономия рубля 3-4. Каждый решает сам.

Этих баек есть немерено , если ставить все путевое , осматривать самому , если конечно есть опыт , то все будет ходить нормально.
В случае с Л200 , дело в натяжителе сто пудов , а ролик это уже такое...Если натяжителю кирдык , то даже с новыми роликами ремню тоже будет то самое. Тем более В Лках начиная 135л.с.стоят гидронатяжители , а на старых МПС 99л.с. стоит пружина , это и надежней .Потому то и советуют гидронатяжитель менять при замене ремня , но если нет запотевания маслом , можно ставить старый снова ,он тоже пройдет два срока.