Pajero 4x4 Off-Road Club

SNOOPER писал(а):

Orione писал(а):Ну на моей памяти у L200 и ПС2 (среди тех, которых я видел лично), проблема с перегревом вылезала по дурости самих водятлов. А именно - тяжелый грунт, третья повышенная, 1500 об/мин и тапка в пол (дизель же, с низов должен тянуть). Тут любой двигатель рано или поздно вскипит, ибо закон сохранения энергии никто не отменял.

В дружественной конторе есть L200 2009 года с пробегом под 400 000 км по карьерам, и ничего, двигатель еще не вскрывали.

Про свои 165 тысяч км я уж вообще молчу.

Вот не нужно ничего придумывать.
Сказали в морг, значит в морг. (с)

В бумажке ведь написана причине перегрева - отсутствие антифриза в системе охлаждения.
Я так думаю, что без антифриза, любому двигателю тоскливо станет.
А ещё я вижу причину перегрева, в неуёмной жадности производителя - точнее сборщиков машины. Вот накой они зажали доп эл.вентилятор, который должен там стоять. И ведь стоял же, на всех наверное Паджерах, перед радиатором. По крайней мере, на прульках, что на разборке, рядами стоят - они есть. И на нонешних ведь то же, и дырки, и проводка, под это дело имеется. Бери да ставь - делов то. Я кстати то же, эл.пропеллер от какого то старенького Паджеро себе прилепил. Замечательно крутит, и проблем с перегревом пока не заметил. А лето у нас, не прохладней Якутского. Так что...

Капитан Дин, этот вентилятор (на фото) работает в основном на радиатор кондея и включается только с включением кондея . если кондей включен- радиатор его, понятно, нагревается и сзади него радиатору ОЖ достается "мало холода". вариант ручного управления этим вентилятором возможен, а вот его автоматическое включение при достижении определенной температуры - требует весьма квалифицированного вмешательство в электрику авто. ( у мнея тоже такое есть, правда, меньшего диаметра и полнее работающего концами лопастей на всю поверхность радиатора)

Капитан ДИН писал(а): В бумажке ведь написана причине перегрева - отсутствие антифриза в системе охлаждения.
Я так думаю, что без антифриза, любому двигателю тоскливо станет.

Это не причина, это следствие.
Причина в чистоте обработки привалочной поверхности.
Если бы было в недостатке антифриза, то зачем меры принимать на заводе?

юрий юрикович писал(а):Капитан Дин, этот вентилятор (на фото) работает в основном на радиатор кондея и включается только с включением кондея . если кондей включен- радиатор его, понятно, нагревается и сзади него радиатору ОЖ достается "мало холода". вариант ручного управления этим вентилятором возможен, а вот его автоматическое включение при достижении определенной температуры - требует весьма квалифицированного вмешательство в электрику авто. ( у мнея тоже такое есть, правда, меньшего диаметра и полнее работающего концами лопастей на всю поверхность радиатора)

Нет, вентилятор включается, не только с включением муфты кондиционера, но и с выключенным кондиционером, при перегреве двигателя. Я проверял специально, на трассе - останавливался, летом в жару, после нескольких часов дороги (100км/ч), выключал кондиционер, выходил из машины и слушал, на холостых - вентилятор сам включался, сбрасывая излишки тепла, с которыми в этот момент, не успевал справляться главный пропеллер. Ну прямо как на предыдущем Хайсе, или когда то, на Жигулях, на которых вентилятор включался, всякий раз, когда я по хреновой дороге, добирался до ворот гаража. Правда там на движке 2КД, на Хайсе, обгонной муфты с вентилятором, уже нет. Тойота, с этой серией дизелей, перешла на электро обдув полностью. Что, как по мне, гораздо удобнее, во всех смыслах. В особенности сейчас, нашей зимой, не совсем как бы тёплой.

SNOOPER писал(а):

Капитан ДИН писал(а): В бумажке ведь написана причине перегрева - отсутствие антифриза в системе охлаждения.
Я так думаю, что без антифриза, любому двигателю тоскливо станет.

Это не причина, это следствие.
Причина в чистоте обработки привалочной поверхности.
Если бы было в недостатке антифриза, то зачем меры принимать на заводе?

Если причина в этом, и из бачка не прёт, то антифриз скорей всего должен появляться на срезе выхлопной трубы. Было у меня такое, на 1KZ -TE, на казалось бы ровном месте, и вроде бы не ММС. А подишь ты - со всеми бывает. Дизеля они такие... не угадаешь. А ещё они не любят, когда их мучают, сверх меры, дурными нагрузками.
П.С. Нас газы вроде пока не мучают, и с конца, по крайней мере пока, то же не капает.

Ivanov_Anton писал(а):

sn1 писал(а):Заменить двигатель - это гуд

Лично мне страшно....как его у нас установят....
Короче страшновато мне, был у кого подобный опыт.

У меня таки был опыт!
Машинка 2013 года (модельный ряд 10-го года).
Езжу таки быстро. Начала греться где то на 23 тыс., через пол-года "танцев с бубнами" с ОД на 35 тыс. утвердили замену двигателя в сборе.
С той поры проехал еще около 100 тыс. (так-же быстро), полет нормальный (тьфу-тьфу-тьфу)!
Так что камрад не бойся - новый двигатель таки лучше чем проблемный, да еще с пробегом!!!
Кстати, гарантию не продлевали, т.к. двигатель идет как запчасть!

Капитан ДИН писал(а): Если причина в этом, и из бачка не прёт, то антифриз скорей всего должен появляться на срезе выхлопной трубы. Было у меня такое, на 1KZ -TE, на казалось бы ровном месте, и вроде бы не ММС. А подишь ты - со всеми бывает. Дизеля они такие... не угадаешь. А ещё они не любят, когда их мучают, сверх меры, дурными нагрузками.
П.С. Нас газы вроде пока не мучают, и с конца, по крайней мере пока, то же не капает.

Причина именно в прорыве выхлопных газов через газовый стык ГБЦ.

VAZ писал(а):

Mr.Maddog писал(а):Мне позволено до ляма машину себе позволить. Значит дизель отпадает.

Почему это. Ищи НМПС 2008г. с 4М41 (в другие года с этим движком уже не выпускался). И дизель не в пример 4D56, более живучий и ценник для тебя подходящий. Я например свой на трейд-ин за 650 сдал и ребята с форума там его за 800 забрали. То что машина была в хорошем состоянии, это мне соврать не дадут и пробег всего 112ткм. Так что в пределах ляма очень хороший аппарат взять можно, искать только надо. Хоть печка на нём и одна, но в -32 можно было без верхней одежды ехать.

Хочу с блокировкой. 2008 годов тут писали без нее

Mr.Maddog писал(а):

VAZ писал(а):

Mr.Maddog писал(а):Мне позволено до ляма машину себе позволить. Значит дизель отпадает.

Почему это. Ищи НМПС 2008г. с 4М41 (в другие года с этим движком уже не выпускался). И дизель не в пример 4D56, более живучий и ценник для тебя подходящий. Я например свой на трейд-ин за 650 сдал и ребята с форума там его за 800 забрали. То что машина была в хорошем состоянии, это мне соврать не дадут и пробег всего 112ткм. Так что в пределах ляма очень хороший аппарат взять можно, искать только надо. Хоть печка на нём и одна, но в -32 можно было без верхней одежды ехать.

Хочу с блокировкой. 2008 годов тут писали без нее

На всех Спортах модели KH** Супер-селект и задний блок в штате.

" Так что в пределах ляма очень хороший аппарат взять можно, искать только надо."

за 17,5 тыс авто после 2008 года есть много хороших, т.к. за пару последних лет цены на б/у авто сильно упали


вчот , например 011 г пробег около 70 тыс https://www.abw.by/car/sell/mitsubishi/ ... t/9957072/

Парни вопрос по радиатору ДВС:

У нас у всех основной радиатор охлаждения ДВС имеет одинаковые размеры и места крепления (дизель/бенз)?
Максимальная толщина радика какая может быть (дабы избежать напиллинга защитного кожуха)?

Причина вопроса:
хочу поставить вот этот радиатор - http://ajs.su/radiatory-patrubki-ventil ... 00_at_ajs/

Парень вот тут ставил на 2,5 - https://www.drive2.ru/l/492998749858038138/ но с эл.карлсоном, я хочу оставить штат.

Подкупает то что он цельный, б/пластика, у меня морозом выдавило немного в углу...

Дайте совет.Вот нашел у себя литрушку тормозухи, ни когда сделана, ни срок годности ни вижу.Посмотрел историю заказов-с 2014 ее не покупал..Что с ней делать? Можно использовать, или в помойку?

Запечатана.
Тогда можно.
Открытая, гайки отмачивать.

Понял.А вообще какой срок хранения запечатанной тормозухи?

Вот уж ХЗ. Масло как правило пять лет.

Друзья, подскажите пож. Ситуация такая. Коротнула банка в одном АКБ, второй АКБ отлично держит и нагрузку и плотность в норме, в общем исправен. Можно ли заменить только один АКБ или обязательно в паре. АКБ как и машине четыре года, родные. Может купить какой нибудь бюджетный, чтоб года на два хватило, а потом парой заменить на хорошие? И если можно, то какой из бюджетных взять?

Анатолий61 писал(а):Друзья, подскажите пож. Ситуация такая. Коротнула банка в одном АКБ, второй АКБ отлично держит и нагрузку и плотность в норме, в общем исправен. Можно ли заменить только один АКБ или обязательно в паре. АКБ как и машине четыре года, родные. Может купить какой нибудь бюджетный, чтоб года на два хватило, а потом парой заменить на хорошие? И если можно, то какой из бюджетных взять?

Я поменял один вопреки общему мнению. Из бюджета https://akbauto.ru/index.php?productID=68304 там старый у меня взяли за 900

Анатолий61 писал(а):Друзья, подскажите пож. Ситуация такая. Коротнула банка в одном АКБ, второй АКБ отлично держит и нагрузку и плотность в норме, в общем исправен. Можно ли заменить только один АКБ или обязательно в паре. АКБ как и машине четыре года, родные. Может купить какой нибудь бюджетный, чтоб года на два хватило, а потом парой заменить на хорошие? И если можно, то какой из бюджетных взять?

Считаю что можно менять и по одному АКБ. Главное что бы тот, что остался, не был совсем уж печальным. Что бы у него не было большого тока утечки. А так, понятно что ёмкости у АКБ будут разные - так они и у новых, не бывают одинаковыми. Даже между банками одного АКБ, всегда есть банка отстающая - которая быстрее всех заряжается, и опять же, отдаёт разряд. При заряде, а так же разряде, батарея с большей ёмкостью, имея меньшее внутреннее сопротивление, и заряд будет брать быстрее, и отдавать его, будет так же охотнее, чем тот что слабее.
Можно по другому сказать. При заряде, слабый АКБ, заряжаясь быстрей, будет быстрее расти и по напряжению внутреннему, уменьшая разницу потенциалов между собой и источником (генератором) - ток заряда, соответственно, особенно в конце, начнёт падать.
Или вот, совсем уж наглядный пример:
Это как перекачивать из бочки пиво, одновременно, в банку и тазик, при помощи одинаковых шлангов. Вначале струя бежит одинаково бойко в оба сосуда. Но по мере того, как в банке уровень начнёт обгонять, тот что в тазу - напор пива в банку, начнёт замедляться. Причём в этом примере, уровень пива в бочке, падать не должен, а быть всё время, чуть выше, чем верхний край банки и тазика.
П.С. Я бы от такой бочки, где уровень пива стабильный - ни за что бы не отказался... хоть пиво мне и нельзя.

На улице похолодало до -25 и на трассе стало затягивать лобовик, приходится весь обдув направлять вверх и добавлять скорость. В салоне тепло, езжу раздетым, особенно сильно затягивает когда в машине больше 2-х человек. Заслонка рециркуляции работает. В чем могут быть причины?

По городу ездишь все нормально и в любой мороз, а вот на трассе....