Re: Установка бодика 4 см на МПС
Добавлено: 05 апр 2012, 13:25
Xopbku
Инструкция по бодику на 4см для МПС.
(моего ничего нет! составлено из цитат в данной теме)
Бодик делают для
1 возможности установки шин бОльшей размерности
2 увеличение углов съезда-въезда
ну еще на 5-10 секунд можно отдалить момент появления воды в салоне при прохождении глубокого брода)))
+ бодику , самый бюджетный подход к уходу от промокшей жопы в броде, к проушинам добираться проще, ну и сопутка всякая масла меняю просто на травке . Ставил 4 , блин теперь хочу 6 , подвеска тоже лифтована.
Раму легче отмывать от земли, не только снаружи, но и внутри, рама вентилируется и сохнет лучше.
КПП и раздатка лучше охлаждаются, они же легче снимаются. Легче менять сцепление (у кого оно есть).
Мучительный процесс отворачивания-приворачивания верхних креплений задних амортизаторов через несколько удлинителей с карданом превращается в легкую работу обычным ключиком через зазор между кузовом и рамой.
Кузов и последовательность работ
Вар1
Начать стоит с того чтобы разобрать салон. Снять кожухи кулисы, а лучше консоль - легче подлезть будет.
Отогнуть ковры, снять фальшпол в багажнике и отодвинуть в сторону боковые ящички.
5 креплений по бокам.
1 у бампера сразу перед передним колесом.
2 под водительским ковриком, заделанное резиновой заглушкой.
3 Сразу за рельсой переднего сиденья.
4 После 3го у пассажирского сиденья.
5 В багажнике рядом с боковыми грузовыми крюками.
После этих манипуляция (заодно можно и прошумить машину) стоит ушки крепления тормозных шлангов вынуть, иначе порвете шланг и на МКАДе можэт произойти неприятный случай.
Следующий шаг - снять нижнюю часть дефлектора карлсона (крепиться на 2х пазиках).
Далее раскручиваем полностью одну сторону, другую же лишь ослабляем, если кузов съедет - тоже ничего хорошего не обещаю.
Впихиваем проставки, болты М10 со втулками в проставках (которые сверлят под М12, но при таком раскладе придется рассверливать подушку, а она и без того хиленькая, ее просто сомнет, если сверлить под М12), прихватываем.
Противоположную сторону аналогично.
Следующий шаг - переварить ручку раздатки. Как ее гнут многие не знаю - металл колкий.
С этим намудохались крепко, т.к. сварочный аппарат оказался недостаточно мощность + левые электроды, дважды в местах сварки ручка ломалась.
Алексей пожертвовал своей кулисой раздатки, за что ему огромное спасибо, иначе до часу ночи бы варили...
Вар2
-разбираем багажник. Боковины снимать не обязательно, достаточно открутить и отогнуть, -снимаем все пластиковые порожки в салоне,
-снимаем кожухи,закрывающие ремни безопасности,
-крышки справа-слева от ног передних пассажиров,
-задираем ковролин
Всё - крепления открыты.
Далее надо подготовить все, что бы при поднятии кузова ничего не оторвало, а именно: -Доработать кожух вентилятора (снять нижнюю часть),
-Вынуть из последних креплений датчики ABS,
-Вынуть из крепления косу проводов под днищем (нашел еще одну косу, которая имеет небольшое натяжение, вынул тоже на всякий случай).
-Поменять передние тормозные шланги от паджерика 2-го.
-Еще один момент - под радиатором проходят две металлические трубки(не разбирался что за трубки), которые тоже изгибаются при поднятии. Надо за ними следить, чтоб не сломались, а аккуратно изогнулись, а лучше открутить крепления.
-Вынуть из креплений резиновую грязезащиту моторного отсека, та которая под крылями.
-Снять кожух рычагов коробки и раздатки.
-Снять пластиковую защиту горловины бензобака для контроля или замены. У меня запаса хватило.
И так все готово, начинаем процесс лифтовки:
1. Вынимаем на левой(правой) стороне болты креплений кузова к раме. На противоположной же просто ослабляем для того, что бы кузов не съехал, а то будет, мягко говоря, попа.
2. Подставляем домкрат в район центральной стойки подкладываем деревяшки под него, иначе хода не хватит, и упираем в кузов, опять же, через деревяшку, что бы не промять. Таким образом за один подход поднимается вся сторона.
3. Вытаскиваем по одной подушку и металлическую втулку, рассверливаем, ставим на место. (Вот тут я затупил, в гараже оказалось только тупое сверло М12, пришлось все собирать, ехать за новым, и по новой)
4. Вставляем проставку, шайбы, болт, насаживаем гайку. И так 5 раз. Еще момент - отверстие в кузове в районе центральной стойки тоже рассверлить под 12. Болт влазит с трудом.
5. Копируем тоже самое на противоположную сторону.
6. Гнем либо перевариваем рычаг раздатки, так как он прилично смещается вниз и не влазит в кожух и задевает за пластик при переключении 4L (Пока не трогал)
7. Все собираем, можно прошприцеваться, раз уж все равно защиту сняли.
8. Глушак уперся в угол брызговика, через 10 минут езды завоняло пластиком. Угол подрезать.
9.Брызговики передние, все же пришлось снять, в ямках задевает большеват вынос.
ГОТОВО! Рекомендую сразу одеть колеса побольше, для усиления эффекта "словил тролейбуса".
Еще пара рекомендаций
Сначала отлифтуй потом смотри трет или нет, я не гнул и не менял топливный шланг, у всех машин по разному (лифт 5 см.)
Как то вскользь на пост о скрипе, не то ресничек, не то бампера при поддомкрачивании, было сказано, если не ошибаюсь МШУ, о том, что нужно снимать клыки под бампером. На самом деле надо Только правильнее их было бы назвать энергопоглощающими элементами(в случае столкновения). Без их снятия, бампер вверх не уйдет, они упрутся в его рамку жесткости
Еще вопрос - в какой последовательности ставить проставки и заводские подушки? Я так понимаю получиться должно (снизу вверх) - рама - капролоновая проставка - заводская подушка - кузов?
Рама-подушка-проставка-кузов.
Кузов, втулки, шайбы и сверлежка
а что там рассверливается с 10 на 12мм из силовых конструкций? Штатные шайбы подушек и внутренние втулки подушек? в опорах рамы и в отверстия в кузове 12мм болты спокойно проходят...
1. Ухи кузова придется разсверлить под м-12 ( они под м10).
2. Втулку тоже рассверливать под м12.
3. Шайбы штатных подушек тож сверлить под м12.
4. В раме отверстие под м14.Там втулка пролетает
Но глядя на то как выглядят штатные болты м10 и подгнившие подушки со втулкой решил не менять проставки со сверлением под м10,а колхозить м12.
Болты и проставки
Проставки В паджерошопе... На сайте обещают болты усиленные, а на самом деле отстой прочностью 5.8. Сами проставки отличные.
мне проставки достались без болтов))
проставки можно купить от 100 до 130 р за штуку... надо 10...
У Tikk купил проставки под м12
Почитал тему и недавно сделал бодик на 4см. Проставки были изначально 5см, но укоротил. Как оказалось не зря - существенно меньше переделок разного рода.
покупал в метизах. взял 10.9
+ болты (высокопрочные) с гайками еще 500 р... итого 1800 р...........
Сегодня купил проставки и сразу вопрос!
Штатные болты диаметр 10мм, а у меня в проставках отверстия под 12мм болты, но войдут ли 12мм болты в штатные отверстия на кузове? И какой длины болты нужны под 4см проставки?
1.Болт м12х160 (штатный болт м10х100) реактивной штанги задней подвески от 2121 производства г. Белебей (х\з где это)
2.Гайка крепления шаровой опоры 2108 с контрящей вставкой .
3.Шайбы 20 шт.
Да вот ещё что штатные болты имеют прочность 10 , купленные от 2121 --- 8,8 посмотрел в инете что м10 на 10 , что 8,8 на м12 всё ок .
протянуть по кругу все болты + покрыть все, например, резино-битумной мастикой
Возникла одна проблема-на одном болте была слизана ресьба, и гайка не выкручивалась, а проворачивалась. Спасла положение болгарка
смысла переделывать под М12 нет, лучше купить болты М10 12,9 покупаются в метизах) я там покупал)
Родные болты длинной 95х10мм с жесткостью 7(середина),10(морда),11(жопа). у нас такие найти проблемотично, все ставят с жесткостью 8.8 а длинна -прибавляй высоту проставок (болты реактивных тяг от "тазиков" длинна 145 х10мм) и 155-165 для 6ки
Народ, нужен размер высоты оригинальных втулок 65881D и 65881C в конструкции подушек кузова-рамы для МПС.
Их там 10 штук с двумя размерами.
Подскажите кто знает, пожалуйста.
Внутренний диаметр под болты М10, т.е. около 10,5
Горловина бензобака
Если делать по уму, то ее надо удлинять, было найдено решение:
купили железный парубок от волги и наростили двумя хомутами и резиновым куском от ХЗ чего, но такого же диаметра.
С горловиной бака оказалось проще - ее достаточно было просто сместить на ~5мм. Запаса должно хватать на все.
От 406 мотора верхний патрубок, он ещё с установкой под датчик. А так любой кусок трубы подходящий по диаметру
Горловина не натянута.
Горловина бензобака нормально.
Шланг как понял удлинять нужно под №4.
Приехал на авторынок, спрашиваю: - мол, нужен верхний патрубок От 406 мотора (Газель), а мне показуют два патрубка прямой см.30 и угловой см.20 где-то.
Купил верхний патрубок от 406 двигателя, а он на обоих концах большого диаметра. Тогда как родной со стороны бака больше со стороны заливной горловины меньше. Объясните плз. недоходчивому как нарастить/удлинить? Судя по всему помимо резинового патрубка еще подходящую по диаметру трубку использовать надо?! Посоветуйте какую(от чего).
- Тебе нужен не патрубок а трубка с отверстием для датчика ТМ который врезается в патрубок разреж патрубок горловины и вставь вставку из этой трубки Хотя при бодике 4см достаточно просто ослабить хомуты и чуть стянуть патрубок с обоих концов
Передние тормозные шланги.
Их надо удлиннять.
Меняли на другие - теперь есть запас.
Шланг передний тормозной MR129749
Обязательно надо менять тормозные шланги - даже при 4см они натянуты как струны
Прокачка тормозов подробно описана в литературе.
Теоретически откручу шланги - выльется тормозуха. Из переднего контура? или по кругу.
В бачок буду заливать тормозуху и на включенном двигле качать педалькой до посинения мышц. Вроде так...
В моей теории. Сниму шланги, поставлю новые. Стравливаю воздух - поставил шланги, открутил штуцер на суппорте, давлю тормоз на включенной машине, пока не полезет тормозуха.
насчет тормозных шлангов я потрогал несовсем в натяг, но сказали что лучше поставить шланги от П2, но некретично
Рычаг раздатки.
Грели и гнули.
Рычаг (верхний конус) от П2 Супер-селект. Так как штатный становится больно короткий
Надо еще с ручкой раздатки чуть поупражняться, потому как действительно зажимает кусок пыльника, хотя все включается относительно без проблем.
Гнуть там где на картинке нарисована гайка 30793S.
одну трубу на рычаг вторую как упор для корешка рычага а ключем гни надо чуть чуть , нлавное не выломать его из РК
Мне снимали рычаг...
Рычаг раздатки чуток ушел но все включается и выкл.
Кто как гнул ручку от раздадки.. с..ка не гнеца . тиски лопнули, сама ручка нехрена не погнулась. Как есть не влазит, точнее не втыкаеца в крайнем положении.2вд.
Буду очень благодарен за любую инфу и помощь а то ща ездю без нее.?
Греть надо.
Болгарко рулит реж и удлинняй
Ручка раздатки и вправду геммор тот еще. Пришлось снять (т.к. одному на месте не согнуть) и гнуть в тисках после нагрева, и все равно она трещинами пошла, видать потом резать и варить придется. Буду сварщика искать.
Радиатор
Пока ограничились снятием нижней части диффузора...
Удаляется нижняя часть кожуха, радиатор не переносится.
Просто демонтажом нижней части кожуха радиатора не обошелся (да ее и так небыло :о), пришлось подрезать. Удлиннял верхний патрубок радиатора
радиатор надо опускать а не низ дефлектора снимать- проблем меньше в будующем будет...
Никаких проблем снятая четверть дефлектора не предвещает.
Радиатор вовремя мыть надо от пуха, семян и насекомых. Исправный дизель перегреть сложно, у меня до сих пор ни разу не получилось, а уж в +30 я достаточно покатался и на трассе, и в говнах, и в пробках настоялся, причем все это с кондиционером, который увеличивает нагрузку на двигатель и своим радиатором нагревает воздух перед основным радиатором.
Прочие вопросы
что с рулевой происходит? Ведь поидеи руль должен уйти вниз - Ничего, шлицов хватает
а что там про провода абс и общую косу (перечитал полсностью тему)??с ними нада че-нидь делать? -
провод абс надо вытащить из одного крепления) он ослабнет до нужного)
Товарищ Тикк сказал, что по-хорошему дефлектор вентилитора переносить надо и трубки на печку. Так ли это или длины стока должно хватить?
Огромнейшая благодарность Алексею (Маленькому Муку) за помощь в установке.
Спасибо Тикку и Игорю (Winns) за предоставленные проставки.
Проставки всегда на штатные резинки ставят или без них можно обойтись и на сколько это критично, может стоит прокладки из резины сделать и подложить под кузов и на раму?
Я ставил на штатные , даже пол дня выпиливал дополнительные резиновые проставочки , но разобрав первую же опору понял что они там не нужны оставил штатные. ( хотя их конечно неплохо былдо бы заменить в идеале
Процедура не сложная, но трудоемкая, особенно когда лезешь в первый раз.
Понадобится: комплект проставок, соответствующие болты М12X150, гайки, шайбы.
Дрель, сверло на 12, тисы, набор головок, домкрат родной, набор деревяшек под домкрат.
На спорте бампера висят на кузове, только силовики ставятся на раму.
Я делал бодик 4 см. шланги печки не трогал
Расскажу коламбур: 2000год,зима,"крылатские хохмы(холмы)"
некий Батурин(не путать с тем самым) на жип ренге с бодиком,установленным знаменитым Игорем Козловым на РЕЗИНОВЫЕ проставки 7 см!!!(тогда о капролоне не слышали),выпрыгнул на трамплине,задний кардан выскочил из раздатки(ну типа подвязывать,тоже не обязательно),при приземление заякорил в грунт,до кучи уепался мордой в ледяной бруствер....в итоге: кузов уехал,относительно рамы на 3 см,болты прорезали в опорах"фрезеровку"......
Из сафсем личной практике-у мну бодик в 3" trail master,карбоновый,стоит аж с 97 года(могу помазать,что один из первых в россии),и бился и деревья сносил,...за 13 лет юзанья-переварил тока один кронштейн под подушку- машин ,типа не новая......
ЗЫ при ушах,возможно смещение кузова на бодике на 1 см на сторону,но-ослабить болты и обратно поставить мона!
я мотьневнимательно всё читал,а ТЫ отделил 2 "клыка" прикрученных к раме (2 болта на 14 бошку),а то при подъеме,НИЗ ПЛАСТМАСКИ упираеться в них и бампер,изгибаясь может елозить по ресничкам фар ))))))
Смотри задний правый брызговик после "лифта" он вместе с кузовом ползет вверьх и цепляет глушак, лечится подрезанием или паяльником(феном) погреть и приплющить был такой эфект-вылечил. но потом попросту снял брызговики вместе с расширителями
А я трубу глушителя переварил, чтобы повыше был.
а подушки рамы обязательно менять или не имеет значения их состояние???
сейчас вродеб на них не жалуюсь.
Если в хорошем состоянии, то зачем менять? Если в плохом то однозначно менять, пользуясь случаем.
у кого механика!!!!!!!! не забываем удлиннить шланг рабочего цилиндра сцепления!!!!!!!!! он тоже уходит в натяг
Мой личный итог: При бодике есть только одна опасность - криворукость того, кто этот бодик делает!
меняю резину на тортик в виде купленых проставок 
