Pajero 4x4 Off-Road Club

Проблемма с морганием лампы привода начались осенью,потом вроде все в норму пришло. А недельку назад стало сново моргать и при этом и АБС загорался периодично к томуже "Гена" сдох сегодня разобрал пол моторного отсека чтоб добраться к клапонам;"Большие Говнисчи" в разъемах клапонов, прочистил и настало счатье

хочу заменить сальник на актуаторе включения переднего моста. кто менял подскажите- много геморра?

Здравствуйте.
У меня типичная проблема топика, моргает пиктограмма работы переднего моста.
1.Прочитал 2 раза эту ветку.
2. Все проверил, как писали здесь (клеммы, напряжение, сопротивление, замыкание размыкание датчика и тд.).
Вопрос где я ошибся.
Передний мост подключается (горит нормально) и отключается (всё время моргает) (проверял по методу резкого поворота на D самокатом т.е. не касаясь газа. На 4Н стопорится на 2Н делает разворот)
Но судя по всему не размыкается в раздатке передний кардан. То есть он все время крутится вместе с задним карданом. Датчик на раздатке выкрутил и проверил он работает но если шток вдавить очень глубоко получается разрыв цепи, а в других положениях при нажатии происходит замыкание цепи.
Вопрос, так как датчик со штоком то естественно на его что то давит – может кто видел или знает что, так как при движениях ручки раздатки засунутая отвертка в место где был датчик не чувствует никаких движений.
Вопрос я куда то не туда копаю или там что то есть что могло сломаться в раздатке и что то не может надавить на датчик. А если клемму датчика коротить на массу то всё ровно моргает.
И вопрос как происходит отключение кардана в раздатке только механически ручкой или что то другое.

смотри саму муфту подключения переднего моста, висит на самом мосте, в виде "шляпы гриба" и пыльник гофрированный. У меня такая тема была, пробило ржавчиной эту муфту с одной стороны и клапан на отключение моста сосал из этой муфты ржавчину и прочее гамно, ну и засерался после одного включения передка. заменил муфту, как рукой сняло.
Гемороев по замене нет никаких, тока пыльник натянуть как следует мин. 5 попариться.

yantrig писал(а):Здравствуйте.
У меня типичная проблема топика, моргает пиктограмма работы переднего моста.
1.Прочитал 2 раза эту ветку.
2. Все проверил, как писали здесь (клеммы, напряжение, сопротивление, замыкание размыкание датчика и тд.).
Вопрос где я ошибся.
Передний мост подключается (горит нормально) и отключается (всё время моргает) (проверял по методу резкого поворота на D самокатом т.е. не касаясь газа. На 4Н стопорится на 2Н делает разворот)
Но судя по всему не размыкается в раздатке передний кардан. То есть он все время крутится вместе с задним карданом. Датчик на раздатке выкрутил и проверил он работает но если шток вдавить очень глубоко получается разрыв цепи, а в других положениях при нажатии происходит замыкание цепи.
Вопрос, так как датчик со штоком то естественно на его что то давит – может кто видел или знает что, так как при движениях ручки раздатки засунутая отвертка в место где был датчик не чувствует никаких движений.
Вопрос я куда то не туда копаю или там что то есть что могло сломаться в раздатке и что то не может надавить на датчик. А если клемму датчика коротить на массу то всё ровно моргает.
И вопрос как происходит отключение кардана в раздатке только механически ручкой или что то другое.

Отвечаю с конца.
Отключение кардана в раздатке происходит чисто механически- если ручка в положении 2Н то он крутится не должен, если не крутятся передние колеса.
Самый задний датчик отвечает за снятие напряжения с клапанов. Если он находится в разрыве, то не будет происходить подключения переднего моста. Т.е. при 2Н он разомкнут при 4Н замкнут. При его неисправности либо полностью не подключается передний мост, либо индикатор начинает моргать при включенном режиме 4Н (Я не рассматриваю двойные и т д неисправности). При этом если пошевелить ручку подключения, то мигание может пропасть - датчик нормально замкнется. Надо проверить тестером сопротивление датчика и убедится, что оно в замкнутом состоянии стабильно равно 0 ( см выше я писал о датчиках).
У тебя больше похоже на то, что не происходит отключение в переднем мосту. Причины разные, но в первую очередь проверь работу клапанов, выкум в обеих трубках,
работу датчика на самом мосте. В основном , как правило вакумные трубки и клапана. У тебя по годам машина почти как у меня. Трубки были задубевшие, сидели свободно, при малейшем притрагивании просто разваливались.

Sfinks писал(а):смотри саму муфту подключения переднего моста, висит на самом мосте, в виде "шляпы гриба" и пыльник гофрированный. У меня такая тема была, пробило ржавчиной эту муфту с одной стороны и клапан на отключение моста сосал из этой муфты ржавчину и прочее гамно, ну и засерался после одного включения передка. заменил муфту, как рукой сняло.
Гемороев по замене нет никаких, тока пыльник натянуть как следует мин. 5 попариться.

Стало быть не в сальнике дело может быть?

Вобщем без моргающей лампочки я поездил несколько дней, и после первого дня покатушек в крыму она опять заморгала. после того как прочистка не помогла - забил. Спустя месяц пока ждал жену опять попробовал ковырять клапана: в 2h задний клапан всасывает со стороны двигателя, в 4h - передний. Залез под машину, не ожидая что-то там найти под защитой, нашел трубку. Сначала решил что это слив конденсата, но потом нащупал сосок, в него и вставил ее. После этого сразу все заработало.
В ближайшее время собираюсь все соединения поставить на хомуты.
Вообще если бы я дальше забил и по глубоким лужам-бродам ездил, могло насосать в двигатель воды через оторванную трубку, как у небезызвестного товарища на эль200?

Прочитал ветку,вылечил ведешкой в контакты под капотом с правой стороны!

Просмотрел полветки, голова опухла. Просто так лазить под машиной тяжеловато (вес+нет ямы). Поэтому может кто поточнее поставит диагноз по симптомам:
- полный привод давно не включал, но весной он точно работал исправно;
- была самая жара неделю назад, утром завожу машину (ММС, 2001, 4WD), раздатку не трогаю - и сразу мигает непрерывно зеленый индикатор, потыркал во все режимы ручку раздатки не помогло, заглушил-завел, мигает. К сожалению по ощущениям не смог определить подрубался полный привод или нет. Бросил и поехал на работу на другом авто;
- вечером вернулся, завел - зеленая лампочка вообще не горит (ни в момент поворота ключа, ни при переключениях раздатки), полный привод (по ощущениям) тоже не включается ни в одном режиме.

До разъемов под фильтром я конечно долезу, но под машиной тяжелее...

Какие мнения? Если посоветуете куда податься (Москва, Юг-Восток), тоже буду благодарен.

Добрый день!! Вот на днях, столкнулся с проблемой, подключения переднего моста, при детальном осмотре вакуумных клапанов на одном из них тот, что с синей точкой, обнаружил, отломанную трубочку (расположена перпендикулярно клапану), приклеил, опаял, усилил. Затем соединил правильно вакуумные шланги, они у меня были перепутаны местами. (С тройника куда подведен шланг от ресивера, один шланг подходит сверху клапана с синей точкой, второй с низу клапана с желтой точкой. На вакуумных шлангачках, те, что идут к размыкателю, есть штрих линии, на одном желтые, на другом синие их соответственно подсоединил к тем трубочкам, что перпендикулярны клапанам по цвету)
Далее, при 2 Н пиктограмм полного привода потухла, при 4 Н она моргала. Полез под низ и сняв гофрированную защиту с размыкателя, обнаружил что при положении ручки раздатки в 4 Н шток не полностью выходит а наполовину. Обильно побрызгав ВД, после нескольких манипуляции с ручкой раздатки, шток стал выходить из зацепления полностью. И еще обнаружил важную деталь, при положение ручки раздатки в 2 Н напряжение подается на оба вакуумных клапана, а в положение 4 Н не подается вообще.

Vikan писал(а): Далее, при 2 Н пиктограмм полного привода потухла, при 4 Н она моргала. Полез под низ и сняв гофрированную защиту с размыкателя, обнаружил что при положении ручки раздатки в 4 Н шток не полностью выходит а наполовину. Обильно побрызгав ВД, после нескольких манипуляции с ручкой раздатки, шток стал выходить из зацепления полностью. И еще обнаружил важную деталь, при положение ручки раздатки в 2 Н напряжение подается на оба вакуумных клапана, а в положение 4 Н не подается вообще.

Про напряжение- так оно и есть. Размыкатель расположен справа?
Надо мне тоже шток поюзать. Ато как то неуверенно включается передок ( слышны дерганья спереди справа) на медленной скорости. Выключается тоже со стуком, рывком.
А вот на скорости 40-60 км включение-выключение происходит чётко и без стуков.
Но при такой скорости зачем он мне. Надо с места, перед лужей.

Ну, что, сегодня решил починить (передний не включался, лампа не загоралась вообще).
Изучив форум сегодня проделал:
1. Подрочил ручку привода минут 5, передергивая и коробку вперед-назад - ноль (как я сам советовал четыре года назад);
2. Подрочил с залезанием передними колесами на бордюр - ноль;
3. Под капотом нашел блок клапанов, понял, что траха будет много и решил сразу купить новый, чтобы не обидно было трахаться. Купил в авторифе за 3180;
4. Полез менять. Снял крышку воздушного фильтра (отсоеденив хомут к впрыску) и кое как одной рукой+шлицевая отвертка, потратив 30 минут сдернул (предварительно записав где что) 5 трубок и два болта.
5. Протрахался 20 минут пытаясь насадить нижние трубки на новый клапан - хрен. За 2 минуты снял корпус воздушного фильтра (5 болтов на 10) и стало возможно делать двумя руками - через 10 минут все собрал. НЕ ЛЕНИТЕСЬ СНЯТЬ ПОЛНОСТЬЮ КОРПУС ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА - не изображайте гинеколога.
6. Разъемы пролил WD-40.
7. Приготовился испытать счастье, завел - хрен. Дело было не в бобине (подтверждено измерением сопротивления пред. клапанов - 65 и 38 Ом). ЗАМЕНА КЛАПАНОВ БЫЛА НЕ НУЖНА. Плюс загорелась лампа SES (коды еще не считывал).
8. Полез к блоку управления - справа от ног переднего пассажира - разобрал обшивку, нашел блок. Прочитал книгу и понял, что мерять надо ПРИ ПРИСОЕДИНЕННОМ К БЛОКУ разъеме, подлазив тестером со строны проводов. Вы видели мицубисные тонюсенькие провода и микроскопические разъемы? Это Вам не ВАЗ и не VW. В разъем можно залезть со сторны проводов ТОЛЬКО ТОНЮСЕНЬКОЙ БУЛАВКОЙ - в общем нахрен собрал обратно. В ОБЩЕМ ЛЕЗТЬ ТУДА НЕ СОВЕТУЮ.
9. Разозлившись, выехал на дорожку перед гаражами и стал ее ТРАХАТЬ по полной - резкие рывки вперед-назад, перключения на ходу, И ВОТ МИГНУЛА ЛАМПА! Потом на середине хода рукоятки стало чуствоваться зацепление - еще пять минут рывков и стабильная работа ПП восстановлена. Лампа загарается как надо. Колеса подключаются, при поворотах пробуксовывает одно колесико. Однако, через минуту загорается АнтиЛок (после выключения зажигания гаснет, но при езде на ПП опять загарается).

Теперь надо долечивать, но самое главное - ПП работает!!!

ага, работает он, когда не надо.
а когда припрёт - хрен он подключится, собака. в субботу опозорился по полной, из небольшой лужицы тащил меня уазик, за грибами съездили. наслушался про преимущества отечественного автопрома перед японским и был вынужден соглашаться, куда деваться то!

alexpeskov писал(а):ага, работает он, когда не надо.
а когда припрёт - хрен он подключится, собака. в субботу опозорился по полной, из небольшой лужицы тащил меня уазик, за грибами съездили. наслушался про преимущества отечественного автопрома перед японским и был вынужден соглашаться, куда деваться то!

Вот и ж про тоже.
Нахрен мне его включение на скорости 50-60 км. Мне надо перед лужей. Практически с места.
А чтоб он включился полностью, машина должна ехать, хоть както.
Мудаки самураи. Можно было бы по-проще придумать процесс подключения передка. И по-меньше всяких там реле , датчиков и клапанов! При выходе из строя одного, вся система не работат, ещё и АБС отключается. :]:->:

nivasik писал(а): Вот и ж про тоже.
Нахрен мне его включение на скорости 50-60 км. Мне надо перед лужей. Практически с места.

я эту ручку раздатки зимой, на скользкой дороге надрачиваю очень интенсивно, именно для управляемости

Привет всем.Ездил с моргающим индикатором че то долго, победил сегодня проблему заменой пневмоклапанов и датчика муфты свободного хода. Но- при включении зажигания на незаведенном движке лампа моргает,когда заводишь- тухнет. Должна она моргать то, а то я реально ЗАБЫЛ как оно должно быть)?

не должна вроде, у меня никогда не мигала

nivasik писал(а):Нахрен мне его включение на скорости 50-60 км.

Ну и включай 4L через нейтраль на месте.

Zema писал(а):Привет всем.Ездил с моргающим индикатором че то долго, победил сегодня проблему заменой пневмоклапанов и датчика муфты свободного хода. Но- при включении зажигания на незаведенном движке лампа моргает,когда заводишь- тухнет. Должна она моргать то, а то я реально ЗАБЫЛ как оно должно быть)?

мигать может, так как вакум в системе пропадает и пока не наберется передний мост остается подключенным.

EKorepanov писал(а):Ну, что, сегодня решил починить (передний не включался, лампа не загоралась вообще).
Изучив форум сегодня проделал:
1. Подрочил ручку привода минут 5, передергивая и коробку вперед-назад - ноль (как я сам советовал четыре года назад);
2. Подрочил с залезанием передними колесами на бордюр - ноль;
3. Под капотом нашел блок клапанов, понял, что траха будет много и решил сразу купить новый, чтобы не обидно было трахаться. Купил в авторифе за 3180;
4. Полез менять. Снял крышку воздушного фильтра (отсоеденив хомут к впрыску) и кое как одной рукой+шлицевая отвертка, потратив 30 минут сдернул (предварительно записав где что) 5 трубок и два болта.
5. Протрахался 20 минут пытаясь насадить нижние трубки на новый клапан - хрен. За 2 минуты снял корпус воздушного фильтра (5 болтов на 10) и стало возможно делать двумя руками - через 10 минут все собрал. НЕ ЛЕНИТЕСЬ СНЯТЬ ПОЛНОСТЬЮ КОРПУС ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА - не изображайте гинеколога.
6. Разъемы пролил WD-40.
7. Приготовился испытать счастье, завел - хрен. Дело было не в бобине (подтверждено измерением сопротивления пред. клапанов - 65 и 38 Ом). ЗАМЕНА КЛАПАНОВ БЫЛА НЕ НУЖНА. Плюс загорелась лампа SES (коды еще не считывал).
8. Полез к блоку управления - справа от ног переднего пассажира - разобрал обшивку, нашел блок. Прочитал книгу и понял, что мерять надо ПРИ ПРИСОЕДИНЕННОМ К БЛОКУ разъеме, подлазив тестером со строны проводов. Вы видели мицубисные тонюсенькие провода и микроскопические разъемы? Это Вам не ВАЗ и не VW. В разъем можно залезть со сторны проводов ТОЛЬКО ТОНЮСЕНЬКОЙ БУЛАВКОЙ - в общем нахрен собрал обратно. В ОБЩЕМ ЛЕЗТЬ ТУДА НЕ СОВЕТУЮ.
9. Разозлившись, выехал на дорожку перед гаражами и стал ее ТРАХАТЬ по полной - резкие рывки вперед-назад, перключения на ходу, И ВОТ МИГНУЛА ЛАМПА! Потом на середине хода рукоятки стало чуствоваться зацепление - еще пять минут рывков и стабильная работа ПП восстановлена. Лампа загарается как надо. Колеса подключаются, при поворотах пробуксовывает одно колесико. Однако, через минуту загорается АнтиЛок (после выключения зажигания гаснет, но при езде на ПП опять загарается).

Теперь надо долечивать, но самое главное - ПП работает!!!

Вылечил и SES сбросом клеммы и последующей спокойной инициализации датчиков (завел и не трогал мотор минут 10).

В общем, в очередной раз убеждаюсь - система ПП реанимируется сама, если ее подергать хорошенько.