Подробный отчет об изготовлении фаркопа на Спорта.
Предыстория.
Меня задавила жаба. Ну сильно! Просто невмоготу было покупать фаркоп готовый. Очень дорого, мне казалось.
Анализ цен на фаркопы для отечественных тазиков показал разброс цен от 800 р до 1200 р. Имена эта цена и казалась мне приемлемой за простую железяку.
При этом анализ конструкции упомянутых фаркопов показал, что конструктивно ближе всего для Спорта фаркоп от десятого семейства тазиков, однако была проблема – он несимметричный и сварочных работ прогнозировалось много.
В результате, я поспрошал по знакомым, и мне привезли старый фаркоп от 41 москвича. Вот он, что характерно, очень хорошо подходит. Требуется только переделка в части уголков крепления к раме.
Однако, этот конкретный экземпляр был конкретно сгнивший. Наслоения ржавчины явно указывали на бесперспективность работы с ним.
Но у него был хорошо сохранившийся шар на кронштейне. Кронштейн крепится к самой металлической поперечине двумя колесными болтами от того же 41-го москвича.
Далее затраты:
розетка + вилка – 360 руб (не смог купить раздельно, так как на прицепе вилка есть);
гайка м14, с мелкой резьбой, для колесных болтов, 2 штуки по 5 р;
болт м12х40, с мелкой резьбой, 2 штуки, по 6 р;
гровера, шайбы были найдены готовые в загашниках;
реле + колодка, 2 комплекта, 80 р за все;
баллончик грунтовки + баллончик черной краска, за все 114 р;
электроды, пачка.
Далее на свалке металлолома, что на даче, найдено:
Швеллер 65, полка 40 (но он какой-то странный был, усиленный, что ли, у него толщина стенок более 6 мм, болгарка еле брала), 2 куска, один 84 см, другой – около 70;
Листовой металл, толщина 5 мм (тоже какой-то странный металл, при гибе на 90 градусов он гнулся, не ломался), кусок 170 на 600 мм;
Листовой металл, толщина 4 мм, паела или рефленка, обрезки разные.
Железная часть варилась по месту, не снимая бампер. Открутили крюки, убрали запаску.
Швеллер, что короче, был разрезан пополам, оба куска приварены к швеллеру длинной 84 см, так, что получилась буква П. размер верхней перекладины – 925 мм. Далее мы приложили эту П к машине, и исходя из размера запаски обрезали ножки у П до размера 290 мм. Углы у П усилили косынками из паелы, размер 170 мм.
Далее лист металла 170 на 600 мм рубанули пополам и согнули два уголка, с полкой 60 мм. Но так как прямой угол не совсем получился, то размер полки вышел примерно 80 мм.
Далее буква П приложена к машине, под нее подложены кирпичи, два уголка приложены к раме для нанесения разметки. Разметили отверстия. 3 штуки на уголок, диаметр 14 мм, расстояние между отверстиями 60 мм, от края до первого отверстия – 20 мм.
В общем вот таким опытным путем мы определили расстояние между центрами крепежных отверстий или между продольными лонжеронами рамы.
При этом надо быть осторожным, слева от запаски идут какие-то шланги, их можно легко повредить.
Далее уголки прикручены на место, буква П приложена меж ними. Определились с высотой буквы П от дороги, так, чтобы меж швеллером и бампером было около 30 мм, нижний край швеллера получился выше низа запаски.
Далее разметили как обрезать уголок, получилось высота от рамы – 100 мм.
Просверлены отверстия в швеллере и в уголке, опять на машине все собрано и скручено.
Сняли, все нафиг сварили, усилили уголки крепления к раме дополнительными косынками.
Далее долго мучались с точкой крепления кронштейна с шариком к раме, но в результате применили обрезок швеллера.
Далее приварили ушки для цепей, просверлили отверстия под розетку.
Далее зачистка, далее грунтовка, далее окраска, далее прикрутили к машине.
Вторым этапом – проведение проводки, делал все так же, как рекомендовалось ранее в этой ветке, только я весь салон сзади разобрал.
А потом – собрал…
пистоны просто затрахали вываливаться!
И еще оказалось, что вся проводка на прицепе сгнила, за время его хранения… пришлось менять целиком…
Итоговые затраты на материалы, на сварщика и электрика – в районе 2200р.
По времени – 2 человека, полтора-два дня.
фотки тут:
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/thumbn ... ?album=459
Дабы провести замеры.
