Pajero 4x4 Off-Road Club

jiuxo писал(а):На днях надо закупать металлопрокат, а вопросы до сих пор не решены
Сэндвичи буду брать в длину по 5.5м вместо одного 11м, стыковать в нахлест на средней балке
В каталогах технических решений встречаются вот такие картинки:

Как обеспечить опору сразу двух листов на средней балке в месте стыка? То ли уголок какой-то (какой?) приваривать, то ли просто выставить чтобы на полку швеллера опирались?

Вместо швеллера двутавр поставить нееее?Упаришься уголок варить.
ЗЫ Лёнь,прозевал,но фотка с коровой Агонь!)))))))))

У швеллера ширина полки 90, у двутавра 115 - почти одинаковые. Двутавр существенно дороже при той же прочности на изгиб.

jiuxo писал(а):У швеллера ширина полки 90, у двутавра 115 - почти одинаковые. Двутавр существенно дороже при той же прочности на изгиб.

Двутавров-жопой жуй...завтра на работе в справочник воткну-наберу...Дык какая полка то нужна?
ЗЫ не может двутавр,при той же толщине иметь одинаковую прочность на изгиб.
А то ,что ты нарисовал,с приваренным уголком- будет выворачивать из-за плеча.
Швеллер с уголком=дроч.

Это не я нарисовал, а во всех альбомах технических решений так.
Сортамент выбирал не по ширине полки, а по прочности, мне проходят что швеллер 24, что двутавр 24. Двутавр весит больше, при том, что тонна его стоит гораздо дороже тонны швеллера. Короче швеллер взять раза в полтора дешевле выйдет.

Харьков Павел писал(а): P.s. А Вы операцию на сердце сделать сможете? Поговорите с кардиологами, хирургами, почитайте справочники, посмотрите ролики в Ютюбе и вперёд! Не хотите попробовать? А с чего Вы взяли, что стройка это проще? Важно не только понимать как, но иметь опыт. Опыта нет - не надо превращать самого себя в полигон для экспериментов.

Гыыыы,чувачок,(хоть и с запозданием) Лахи без работы оставляют?)))))( судя по подписи)
Дык еслиб вы при строительстве все нормы и технологии соблюдали( типа стяжка должна устоятся 30 дней ..ХЗ и тд) так никто бы сам рукоблудничать и не пыталься бы))))

Сейчас примерно вот так:

На этой неделе буду арматуру на фундамент заказывать, вместе с ней и прокат надо купить, чтобы доставку два раза не оплачивать. Вопрос срочный, как делать - хз

jiuxo писал(а):Это не я нарисовал, а во всех альбомах технических решений так.
Сортамент выбирал не по ширине полки, а по прочности, мне проходят что швеллер 24, что двутавр 24. Двутавр весит больше, при том, что тонна его стоит гораздо дороже тонны швеллера. Короче швеллер взять раза в полтора дешевле выйдет.

Помница,что давно у меня было 2 семестра по кап.стр-у...такой бредятины не помню...
По ценам- моть не там ищешь?Или ты стукнулся на первую попавшиюся металлобазу?....
На вскидку- на крузаках- Иван Федорыч,Ванька- своя мет база - постучись( походу в Реутове)Мош на меня сослаться,тока не на мшу,ессно)))))))...
Уверяю,что выйдешь по цене швеллера,тока с меньшим гемором.
ЗЫ параметры " швеллера24"- ни-о-чем,тк помимо ширины полки( 240мм) есть ещё и толщина..а
24 швеллер запросто может быть со стенкой 4мм......Сколько у тебя пролет? Бери замкнутый профиль ввиде квадратной трубы и не ипи моск.

МШУ писал(а): По ценам- моть не там ищешь?Или ты стукнулся на первую попавшиюся металлобазу?....
На вскидку- на крузаках- Иван Федорыч,Ванька- своя мет база - постучись( походу в Реутове)Мош на меня сослаться,тока не на мшу,ессно)))))))...
Уверяю,что выйдешь по цене швеллера,тока с меньшим гемором.
ЗЫ параметры " швеллера24"- ни-о-чем,тк помимо ширины полки( 240мм) есть ещё и толщина..а
24 швеллер запросто может быть со стенкой 4мм......Сколько у тебя пролет? Бери замкнутый профиль ввиде квадратной трубы и не ипи моск.

Самую дешевую нашел. В среднем на любой металлобазе швеллер по 30тыр/т, двутавр 40тыр/т
Для моих нагрузок (5,85кН/м) подходит квадратная труба 180 со стенкой 8. Ее метр весит 42кг.
Метр швеллера весит 24кг, метр двутавра 27кг
зы. что у швеллера, что у двутавра стенка 5.6мм
зыы: на крузаках никого с похожим ником не нашел

Позырил твой пролет в 6900....на такой длине любой профиль провисать будет под собственным весом....Ферму сверху-неее?Арочный свод?

jiuxo писал(а): зыы: на крузаках никого с похожим ником не нашел

Кириллицей в поиске забивал? Сорри- забивай латыницей....на аве - индуистская свастика должна быть,хз,если не поменял))))))( 105-ка,зеленая если чо)))))

Ферму варить неохота. Три швеллера весят 500кг, фермы ну пусть в два раза дешевле выйдут - так на сварке время потеряешь.
Прогиб при полной снеговой нагрузке будет 1/300 пролета для швеллера 24 (2см)

МШУ писал(а):

jiuxo писал(а): зыы: на крузаках никого с похожим ником не нашел

Кириллицей в поиске забивал? Сорри- забивай латыницей....на аве - индуистская свастика должна быть,хз,если не поменял))))))( 105-ка,зеленая если чо)))))

Спасибо, нашел

Вот честно-х-нёй занимаешься- 2мм профиль 40х40 ввиде ферм- и счастье...
Угол скатов по проге посчитай и фсё!.
Мля ну не держит по сопромату на таком пролете прямой профиль,хоть усрись)))))

Хвастаюсь: в понедельник залили фундамент.


На днях будем подключать отопление чтобы прогреть бетон для быстрого набора марки

Так надо было заранее об этом думать! Замораживать влажный бетон нельзя.

В понедельник и во вторник был плюс, бетон был 20 градусов при заливке. Залит был в пенопластовое корыто (100мм), сверху укрыт пленкой, на 3/4 пенопластом 50-100мм а в оставшейся части в два слоя вспененным пенополиуританом 4мм. Думаю сейчас он до сих пор имеет положительную температуру. К тому же заморозка застывающего бетона дело обычное, отогреется - продолжит набирать марку (с небольшими потерями естественно).
К тому же при реакции тепло выделяется в немалых количествах
Или я неправ?

Нет. Замораживать нельзя до полного высыхания.

Однако,Леонид! Зажиточный Вы,теплые полы в гараже.....да и смотрю медь кинул.
ЗЫ "Залит был в пенопластовое корыто (100мм),"(с) а к чему подъёмник болтить?

Теплый пол с коллекторами стоил 10тысяч рублей, за эти деньги и двух батарей не купить, это именно для удешевления процесса.
в месте под подъемник (1,6x6,7) двухуровневое армирование и монолит 200мм (поверх пенопласта 100мм)
А медь где увидел?
Про заморозку бетона так и не понял окончательно. Что нежелательно, оно и ясно, но мне кажется, не критично.
Вот по первой ссылке:
В отсутствие воды никакого набора прочности не происходит (нужно поливать). То есть высохший бетон перестает набирать прочность и замерзший бетон перестает набирать прочность (нужно нагревать или использовать присадки-добавки). Если бетон потом нагреть или разморозить он продолжит набирать прочность, но наберет ее тем больше от номинала, чем позже произошла остановка твердения.

Считается, что при температуре 20 °С бетон (при доступе влаги = если не высох) набирает марочную прочность за 28 суток по волшебной формуле:
Прочность бетона на день n = Марочная прочность *(lg(n) / lg(28)) , где n не менее 3 дней

За первые трое суток при нормальных условиях бетон набирает не более 30% марочной прочности.

Через 1-2 недели (7-14 суток) бетон при нормальных условиях набирает 60-80% марочной прочности.

Через 4 недели (28 суток) бетон при нормальных условиях набирает 100% марочной прочности.

Через 3 месяца (90 суток) бетон при нормальных условиях набирает 120% марочной прочности.

В дальнейшем, при доступе влаги, бетон продолжит набирать прочность, но очень медленно.

Снижение температуры сильно замедляет твердение бетона, если не применять специальные добавки. Повышение температуры резко ускоряет твердение бетона, но следут не допускать высыхания бетона. Если бетон греть водяным паром при температуре 80oС в течение 16 часов, то бетон наберет 60-70% марочной прочности (заводская пропарка - изготовление свай и т.д.)

Нагревать бетон свыше 90 oС нельзя.

Теперь последует важное замечание:

Схватывание и твердение цемента это экзотермические процессы, т.е при наборе прочности бетоном выделяется весьма существенное количество тепла, что на практике увеличивает риск высыхания бетона и существенно снижает риск замерзания бетона.

Характерными (оценочными) величинами тепловыделения являются:

200 кДж = 50 ккал на каждый килограмм портландцемента за 7 суток.

200 кДж = 50ккал на каждый килограмм глиноземистого цемента за 1 сутки .

"А медь где увидел?"(с) на работе ,видать монитор кавно- в бронзу отдаёт....
Щаз смотрю- в красный...))))
И кстати,сколько я читал про всякие теплые полы-там категорически не рекомендовалось их включение ,до полной усадки стяжки...кмк будут возникать местные напряжения из-за разности быстроты схватывания....либо включать тепло и проливать стяжку....
Вот честно,про 10 см стяжку не в курсе,походу реально толстая,а 3-5 см,я себе плитку кидал на 4-ый день.....с браком каверн под плиткой 1 на 3м2....пусть отстоится 30 дней+30% от температуры.

так в промышленном строительстве закладывают же греющий кабель - так там та же самая разность при неравномерном прогреве. единственно что пугает, что произойдет, если не герметична труба (изначальный брак, либо пока ходили по ней сломали). Для начала наверное лучше воздухом опрессовать? Не надует ли он там пузырей в бетоне?