Плохо заводится

Goggi · Сообщение **Goggi** » 22 янв 2009, 20:56

У меня была эпопея с генератором. Выходили из строя 3 диода, заказывал диодный мост в сборе, менял. Менял щетки, закреплял дополнительной пластиной крепление в кронштейне картера на двигателе, менял сальник, подшипник. Лампа с самого начала не горела. Сейчас напряжение в сети колеблется в пределах 13,7 - 14,4 В в зависимости от заряженности аккумуляторов (они необслуживаемые), я считаю это нормально, но догадываюсь, что оба они в паре не до конца заряжаются. Когда тепло (выше -10) то отключаю один. До блока управления свечами исчо не добрался, все руки не доходят. Сейчас поставлю новые свечи, проверю заоднем этот блок. Да, кстати где он вообще находится даже не знаю. Система у меня с ЕГР. Заглушил клапан металлической пластиной. Про правый разъем блока ты объяснил, а левый разъем значит есть, за что он отвечает?

Goggi · Сообщение **Goggi** » 22 янв 2009, 21:14

Хех, ну я понял, конечно лучше первый вариант. Все дело в том, что до эпопеи с генератором у меня глох движок нормально (да еще забыл сказать, что стоит турботаймер). После починки генератора перестала глохнуть с ключа, сделал доп кнопку

SL0N · Сообщение **SL0N** » 22 янв 2009, 21:27

На самом деле, два аккума в параллель - зело большое зло. Даже два абсолютно идентичных аккумулятора все равно будут отличаться по характеристикам, а в итоге получим неравномерный заряд. А в конечном итоге получим то, что один более слабый аккум будет сосать второй во время стоянки.
Для себя решил однозначно - аккум только один, но качественный. А на месте второго отлично встает компрессор.

Goggi · Сообщение **Goggi** » 22 янв 2009, 22:02

Никто с тобой не спорит. Один высасывает другой. Поэтому постоянно два в параллель эксплуатировать не стоит. Когда холодно попробуй с одним завестись. Я регулярно отключаю доп аккум когда тепло и заряжаю оба поочереди. Так к холодам опять прихожу с боевыми обоими аккумами. Так для меня на данный момент удобнее. Не буду же сейчас их выкидывать и оптиму покупать. Глупо. Или в -35 приходишь, открываешь капот, накидываешь клемму, закручиваешь.... А оно тебе надо при таком морозе?

SL0N · Сообщение **SL0N** » 22 янв 2009, 22:47

Не знаю... я всеж приверженец точки зрения, что при исправном двигателе он должен заводиться после 1-5 сек. прокрутки. У меня сейчас стоит вообще один аккум (правда, новый) на 62 (!) а/ч. Хватает за глаза, даже при -25.. (ниже не было).

Goggi · Сообщение **Goggi** » 22 янв 2009, 22:58

-30 один оборот коленвала и двигатель работает. С 60 ти амперным аккумом я не знаю

рискованно!

kolchugin · Сообщение **kolchugin** » 23 янв 2009, 08:09

Goggi у тебя блок должен находиться слевой стороны у ног, под обшивкой. По крайней мере у меня так, но у меня праворулька. Ну думаю не будут же они тянуть его на правую сторону, реле управления то всеравно остались слева.
Раз у тебя с ЕГР то у тебя 2 разъема. Первый, разъем управления ЕГР, второй разъем управления свечеми. Ищи перемычку между контактом №1 первого разъема и 23 выводом второго. А чтобы глушился движок и работала лампа, выдерни из второго разъема контакт 23. тогда с генератора туда напруга подаваться не будет, А перемычку с подачей питтания оставь. Тогда будет работать твой вариант с двумя прогревами.
На моей машине 2 аккумулятора по 55 А час. Но я когда она стоит у меня долго, отключаю массу и все.

Goggi · Сообщение **Goggi** » 23 янв 2009, 20:28

Так у меня тоже ведь яп. На аватаре видно и в подписи тоже. А два по 90 солиднее аднака

kolchugin · Сообщение **kolchugin** » 24 янв 2009, 17:21

Всем доброго дня!
Наконец-то добрался до гаража. Доделал систему облегчения пуска Super Quick Glow для облегчения пуска в сильные морозы, и при плохих свечах. Как указывалось выше в теме, раньше догревал свечи в сильный мороз кнопкой, которая подавала питание на обмотку первого реле. Держал секунд 5-10, потом заводился. Но в таком случае был риск спалить свечи, потому как на 6-ти вольтовые свечи шло напряжение 12 вольт. Как говориться одна голова хорошо, а 2 или 3 лучше. В ходе обсуждения темы возникла идея подавать питание на вывод 6 блока управления прогревом идущим на вывод L генератора. Блок воспринимает что двигатель запущен и держит второе реле, подавая на свечи напругу 6 вольт в течении 30-ти секунд. Тем самым риска спалить свечи нет!!!!!!! Потому как функция контроля за нагревом так и остается за самим блоком. У себя сделал следующим образом. Поставил перекидную кнопку на 3 контакта. 2 контакта замкнуты постоянно(если кнопка не нажата), при нажатии на кнопку один контакт переключается на другой. Поставил кнопку в заглушку рядом с ручником ( там удобнее и ближе всего тянуть провода к блоку прогрева). На блоке разрезал провод №6 второго разъема это провод от генератора L( у меня блок с двумя разъемами, так как авто с системой ЕГР). Подключил их к нормально замкнутым контактам кнопки. Т.е. в том случае если кнопку не нажимать, то система работает в стандартном режиме. Третий контакт кнопки завел на вывод №1 второго разъема, это подача питания с замка зажигания. Таким образом вывод 6 блока в нормальном состоянии подключен к генератору, в случае же нажатия кнопки вывод 6 перекидывается на вывод 1 блока, и на него при включенном зажигании подается 12 вольт.
Таким образом в сильные морозы можно использовать следующий алгоритм запуска. Включаем зажигание, срабатывает реле №1 подает 12 вольт на свечи в течении 2-4 секунд, после быстрого прогрева свечей оно отщелкивается. Как только отщелкнулось первое реле, нажимаем кнопку, включается второе реле и подаем 6 вольт на свечи. Каждый выбирает сам сколько ему держать кнопку 5-30 секунд. Но в любом случае, даже если держать кнопку достаточно долго, блок всеравно отключит второе реле через 30 секунд, либо при достижении свечами температуры около 1050 градусов. Таким образом блок сам контролирует нагрев свечей. Запускаем двигатель после прогрева свечей реле №2. И получаем более устойчивый пуск в сильные морозы, когда свечи не успевают разогреться за время быстрого прогрева 2-4 секунды.
Проверил на своем авто, все работает отлично.
Внимание, этот режим работы полезен только тем, у кого стоят не совсем хорошие свечи, вследствии чего и происходит неустойчивый запуск двигателя! У кого же свечи работают идеально и запуск без каких либо проблем, тому она не нужна!
Goggi как я писал раньше, не совсем правильно. Нужно брать питание с вывода №1 второго разъема а не первого, и подавать на вывод 6 второго разъема. На электрической схеме он еще обозначен как вывод 23. Но реально на втором разъеме это вывод 6. В книге в описании системы все правильно указано, но в конце книги, где есть электрические схемы, там не совсем так.
Ну а про аккумуляторы. Если не хочешь вешать аккумуляторы в параллель, то есть вариант гораздо проще. Есть тракторные аккумуляторы 3 СТ-155. 3 банки по 2 вольта(6 волт) ёмкость 155Ач. ставишь 2 последовательно, получаешь емкость аккумуляторов 155Ачас и напряжение бортовой сети 12 вольт. И в морозы крутить хорошо и нет риска саморазряда одного на другой.

Goggi · Сообщение **Goggi** » 26 янв 2009, 18:28

kolchugin писал(а):Есть тракторные аккумуляторы 3 СТ-155. 3 банки по 2 вольта(6 волт) ёмкость 155Ач. ставишь 2 последовательно, получаешь емкость аккумуляторов 155Ачас и напряжение бортовой сети 12 вольт. И в морозы крутить хорошо и нет риска саморазряда одного на другой.

Чот ты уж вовсе. Такой геморой не нужон нам вовсе. Идея же в чем? Чтобы в сильные морозы пускаться без проблем, при этом не насилуя ни стартер ни все остальное. Вот у каждого свои предложения. Про кнопку я твою понял, но вот не понял, зачем ты её НЕ В МОРОЗЫ то нажимать хочешь. Так сделай как у меня. А в сильные морозы только этой кнопкой будешь догревать после первого отщелка.

kolchugin · Сообщение **kolchugin** » 27 янв 2009, 07:38

Goggi
Стартер ты 155 аккумуляторами насиловать и не будешь! Если знаешь закон ома, а я думаю знаешь, то поймешь, что ток через стартер останется тем же. Потому как стартер имеет свое внутреннее сопротивление обмотки и его никто не менял! И напряжение бортовой сети останется 12 вольт, а значит ток через стартер будет тем же! Разница лишь в том, что крутить будет двигло легче, вот и все.
Почему кнопка а не тумблер? могу объяснить. Обрати внимание как у тебя отрабатывают реле. 1 реле 3 секунды, сразу же остается второе на 30 секунд. Правильно? после отщелкивания второго если запустишь движок, второе реле еще раз во время работы не включится!!!!!!!! Чтобы оно включилось, тебе нужно обесточить контакт 6 вывода блока и вновь подать на него питание. Тогда второе реле включится вновь, а так нет. Поэтому и кнопка, что без нажатия идет стандартный режим.

SL0N · Сообщение **SL0N** » 27 янв 2009, 08:22

Честно говоря, не вижу особой необходимости вмешиваться в штатную SGQS.
На своем примере - все свечи оригинал, одну поменял вчера (на первом горшке была сгоревшая). Сегодня утром было -18, включаю зажигание, 1 реле греет свечи секунд 5, после пол-оборота стартера и движок довольно урчит.

Правда, я вчера и распылители поменял и компрессия у меня по вчерашним замерам 32-30-30-32.

Это я к чему - а к тому, что что время быстрого разогрева свечей не есть константа, а блок греет свечи ВСЕГДА до нужной температуры, вне зависимости от температуры воздуха. У него есть измерительный вход, подключенный на токовую шину свечей, и благодаря этому блок греет свечи до тех пор, пока не будет заданной температуры.
Т.е. при исправном блоке, исправном контакте в измерительной цепи и ОРИГИНАЛЬНЫХ свечах система всегда обеспечивает заданные параметры, и не нужно мешать ей работать. Все неоригинальные свечи вносят недопустимую погрешность в работу блока, и поэтому свечи недогреваются.

Goggi · Сообщение **Goggi** » 27 янв 2009, 18:47

kolchugin писал(а):Goggi
Стартер ты 155 аккумуляторами насиловать и не будешь! Если знаешь закон ома, а я думаю знаешь, то поймешь, что ток через стартер останется тем же. Потому как стартер имеет свое внутреннее сопротивление обмотки и его никто не менял! И напряжение бортовой сети останется 12 вольт, а значит ток через стартер будет тем же! Разница лишь в том, что крутить будет двигло легче, вот и все.

Так понимаю я все. Сам работаю старшим электромехаником по аппаратуре бесконтактного определения нагрева букс в проходящих поездах. Все мне понятно ,не переживай! Так щаз то мне они зачем эти 155, если у меня и так два по 90? На потом да. А как они по размерам? В штатные места входят?

kolchugin · Сообщение **kolchugin** » 28 янв 2009, 07:43

у 3СТ-155 размеры стандартные как у обычого автомобильного 6 СТ-55. так что в штатные места встанут без проблем. Я вот тоже подумал, когда мои 2 55-х крякнут, тогда поменяю может.

Goggi · Сообщение **Goggi** » 28 янв 2009, 20:23

Оптиму тогда возмешь? А кстати сколько они стоят эти 3СТ-155?

Goggi · Сообщение **Goggi** » 28 янв 2009, 20:33

Оптиму тогда возмешь? А кстати сколько они стоят эти 3СТ-155?

Greengo · Сообщение **Greengo** » 09 фев 2009, 14:55

В общем что у меня получилось.
Если делать угол сильно раньше,то движок заводится до -10 со второго раза. В первый раз заводится на 2-3 секунды и глохнет. Со второго нормально.
После -10 движок заводится раза с 5-10 и вдогонку. Крутишь стартером, движок схватывает, отпускаешт стартер - глохнет. И так пока не начнешь помогать стартером раскрутиься движку дальше.
Свечи уже как только не проверял, даже изголялся выкручивал по одной свече переворачивал кверх ногами на планке, заземлял и включал зажигание, смотрел - раскаляются отлично. Кидал во время прокрутки провод на второе реле, тоже не дает результата. В итоге свечи отпадают, не из-за них.
Хомуты и шланги заменил везде, кстати NORMA хомуты не рулят(срываются), ABA гораздо лучше.
Момент впрыска изголялся выставлял по прозрачной трубке от "мед. системы" одетому на трубку первой форсунки. В итоге практически совпало с моментом выставленным по индикатору.
Надо только прокрутить вручную предварительно с полным газом чтобы не было пузырьков воздуха и метку T--5--10 откладывать визуально в другую сторону от настоящей. Позднее зажигание сразу чувствуется, когда на холодную пытаешься набрать обороты подтраивает, стоит двинуть насос чуть раньше троение исчезает.

Осталось проверить компрессию(хотя сейчас не сапунит, как до кап. ремонта), зазоры в клапанах(хотя проверял осенью) и форсунки(выставляли мне их на 140-150, попробую занизить до 120-130, может это поможет).
Грешу еще, что шлифовав головку сняли мне где-то 0.2мм. Может это в результате так влияет.

С уважением Вадим.

kolchugin · Сообщение **kolchugin** » 09 фев 2009, 15:09

Шлифовка головки никак не должна повлиять. главноле чтобы клапана с поршнем в результате не встретились. Обрати внимание в книжке есть подбор толщины прокладки ГБЦ от выступания поршня из блока. Ты сточил головку но клапана остались в тех же местах, глубже не просели. Промеряй компрессию.
А так вот ссылка на типичные неисправности японских дизелей, есть кое что полезное.
http://toyota-club.net/files/03-03-10/0 ... diesel.htm

kolchugin · Сообщение **kolchugin** » 09 фев 2009, 15:17

судя из той же статьи. Это малый объем впрыска на холостых оборотах. Не пробовал ТНВД промывать?

Greengo · Сообщение **Greengo** » 09 фев 2009, 15:38

kolchugin писал(а):судя из той же статьи. Это малый объем впрыска на холостых оборотах. Не пробовал ТНВД промывать?

ТНВД после ремонта, производилась замена сальника и втулок. При полной дефектовке мастером не нашлось чо либо подозрительного, была рекомендация заменить ролики. Если вытягивать подсос, то объем впрыска становится больше, а с подсосом у меня заводится хуже, такое ощущение как бензинке как будто свечи заливает.

С уважением Вадим.