Pajero 4x4 Off-Road Club

у меня комплектный Лук сплавился за 20 тыкм.
хотя грешу,что сцепа плохо отрегулирована была-он видимо "без зазорный" у меня стал. тобишь все время крутился.

Ладно, похоже, лучше купить железный.
Теперь вопрос - железный из них кто? Оригинал железный?

NTN железный.

MR195689 - это NTN как есть. Даже маркировка NTN. Выглядит железным,тяжелым и внушительным, пластиковый LUK рядом с ним выглядит как детская игрушка. По деньгам одинаково, что тот, что этот.

как вы представляете себе пластиковый "подшипник" который многократно работает на осевое смещение при выжиме оного? подш преодолевает сопротивление диафрагменной пружины (которая прижимает диск к корзине с силой, чтобы обеспечить жесткое сцепление мотора и трансмиссии - грубо - колес) понятно, что с учетом весьма небольшой для компактности узла площади диск-корзина должен быть весьма мощный прижим -пружиной диафрагмой. во время выжима педали мы отодвигаем диск от корзины (примитивно) чтобы они могли вращаться с разными скоростями. это необходимо для переключения передач (понятно на авто механика, автомат сцепы не имеет). поэтому выжимной подш весьма нагруженная и часто используемая деталь трансмиссии. можно поставить деревянную чурку на место выжимного - работать будет, но сколько? Поэтому рациональная работа выжимного важна для ресурса сцепы. от того и писал я здесь о желательности пружины, принудительно отводящей выжимной от лапок корзины. штатно пружины нет ив зависимости от индивидуальных особенностей конкретно авто выжимной может полукрутиться ( есть зазор между ним и лапками как бы есть) либор постоянно крутиться при отсутствии зазора ( зазор постоянно УМЕНЬШАЕТСЯ при эксплуатации сцепы из-за утоньшения диска с феррадо от износа!), либо рычаг выжима сцепы (который приводит выжимной в осевое перемещение собственно для выключения сцепы - "болтается" то подводя выжимной к лапкам, то отодвигая). поэтому принудительное (пружина) отвод выжимного от лапок корзины совсем нелишне у нас, где привыкли думать о ресурсе узлов, ну и в целом авто

юрий юрикович, ну вот примерно из таких соображений и взял железный выжимной.
Просто как представил себе как он будет работать в разного сорта каках и болотах, то сразу передумал ставить пластиковый.
Да, он легкий и изящный, и, наверное, очень тихий и великолепно подойдет на пузотерку ездить в церковь по субботам, но это ж не наш случай!

Добрый день! Есть проблема! Паджеро-2. Сцепление. Рабочий цилиндр работает, но вилка имеет большой свободный ход. Соответственно после нажатия педаль не возвращается. Что делать?

Дядя Серёжа писал(а):Добрый день! Есть проблема! Паджеро-2. Сцепление. Рабочий цилиндр работает, но вилка имеет большой свободный ход. Соответственно после нажатия педаль не возвращается. Что делать?

У меня клинил рабочий цилиндр из за выработки, шток чуть наискось больше на одну стенку давит и с годами прям ощутимая такая ямка образуется. Замена только поршня помогла на 2мес.

Благодарю, Chumahod. А шток рабочего цилиндра должен болтаться (вверх - вниз)?

Дядя Серёжа писал(а):Благодарю, Chumahod. А шток рабочего цилиндра должен болтаться (вверх - вниз)?

Его только резиновый пыльник "держит", шток просто упёрт в углубление поршня.
Прежде чем что либо разбирать/покупать, отрегулируй педаль по мурзилке и прокачай привод. Если всё живое, то должно заработать как надо.

Chumahod, всё прокачено и педаль отрегулирована. Нажимаешь, включаешь передачу и не отпускаю педаль, а мобиль начинает двигаться сам через 5-6 сек. Такое ощущение, что жидкость обратно просачивается. Но! Такое было год назад, потом исчезло, когда педаль поджал. А теперь снова и уже никак.

Дядя Серёжа писал(а):Chumahod, всё прокачено и педаль отрегулирована. Нажимаешь, включаешь передачу и не отпускаю педаль, а мобиль начинает двигаться сам через 5-6 сек. Такое ощущение, что жидкость обратно просачивается. Но! Такое было год назад, потом исчезло, когда педаль поджал. А теперь снова и уже никак.

Судя по этим симптомам, главный цилиндр перепускает. В 90% случаев лечится ремкомплектом, сложного ничего нет. Единственное что, ставить надо только оригинал, всё остальное - выброшенные деньги. Да и оригинал собственно не сильно дорогой.

"Судя по этим симптомам, главный цилиндр перепускает...."
А почему главный? Он был заменён год назад (настоящий). Может всё же рабочий?

Дядя Серёжа писал(а):"Судя по этим симптомам, главный цилиндр перепускает...."
А почему главный? Он был заменён год назад (настоящий). Может всё же рабочий?

Если рабочий "перепускает", то перепускать он может только наружу, т.е. течь.
Так то по симптомам не совсем понятно : педаль не возвращается сама, машина произвольно трогается при нажатой педали, или всё это вместе и сразу?

Chumahod, именно так: педаль не возвращается, а машина сама поехала.

Дядя Серёжа писал(а):Chumahod, именно так: педаль не возвращается, а машина сама поехала.

Если в главном уверен на 100%, то осмотри зеркало рабочего цилиндра. Хотя, я бы всё таки начал с главного. Например, зафиксировать педаль в нажатом положении (типа сход-развальной "кочерги"), и минут через 5-10 приоткрыть штуцер любого из цилиндров, т.е. сбросить давление. Если давления нет (или почти нет), вилка выжимного вернулась (или почти вернулась) в "отпущенное" положение и нигде нет течей, то однозначно перепустил главный цилиндр. Бывает, клапаночки/манжетики от грязи не могут нормально функционировать или от враждебной им тормозухи чуть форму "увеличили"... Тут недавно у коллеги подобная эпопея была, но только тормоза клинили после нескольких нажатий.
Вобщем, под лежачий камень, сам знаешь...

Chumahod, логично! Благодарю! Буду пробовать.

Я тут сам недавно ставил ремкомплекты гидравлики сцепы. Сложного ничего нет, но есть немного советов:
1. Чтобы подлезть к верхней гайке РЦС нужно сначала слить жидкось и снять сам бачок.
2. Чтобы открутить(закрутить) нижнюю гайку достаточно обычного накидного ключа на 12, но лучше взять или гнутый или мальенькую-маленькую трещотку.
3. Запоминайте как стояла трубка от ГЦС к РЦС! У меня ушел час чтобы правильно его расположить, иначе закрутить штуцера невозможно. Трубка ни к чему на кузове не крепится и отвалится сразу, так что будте внимательны.
4. При установке ГЦС сразу вкручивайте его шток в педаль как можно дальше, иначе он подожмет поршень и ничего прокачиваться не будет!
5. Верхний болт РЦС лучше закручивать удлинителем с карданом из-под машины, а не из-под колеса, откуда его видно лучше.
6. Лучше все цилиндры снять, принести домой и отмыть с моющим средством. Чтобы просушить я нагрел их строительным феном градусов до 60-70 и дал остыть. Остывают долго, но операция необходимая, т.к. мы помним, что тормозуха гигроскопична и испортится от обилия влаги. Возможно, что через некоторое время гидросисетму сцепления придется еще раз полностью прокачать, чтобы удалить набравшую влагу жидкость. Влага может остаться в металлическом "грибке" под бачком и нет гарантий, что нагрев ГЦС полностью удаляет оттуда воду.

Удачи!

Nickolas, Благодарю! Ценные советы!

Кстати, несмотря на то, что критичных косяков в работе гидросистемы не было, поршни убиты вусмерть, особенно поршень рабочего цилиндра, он прямо сточен наискосок.
Вот фоточка, с другой стороны поршень примерно так же изношен, но возле к резиновой манжеты А если присмотреться, то видно, что и поршень ГЦС тоже сточен, но видно очень плохо, камера в телефоне не передает всего ужаса.
А так работало все нормально, не текло, не заедало. Иногда, правда, как будто туже была педаль, поэтому и полез туда.
К рабочим поверхностям цилиндров претензий не было. Задиры и царапины отсутствуют, овальность не проверял, но ничего не течет (тьфу*3)

UPD
Поверхности поршней и цилиндров "со стороны улицы" не смазывал консистентной смазкой, сейчас жалею. Как время появится нырну туда, а то прям сердце что-то не на месте..