Я тоже пополнил ряды паджероводов, вынужденных ремонтировать ТНВД.
Причина - та же, что и у всех, износ наружной поверхности ротора и внутренних поверхностей втулок дозатора и гидроголовки.
Ротор с гидроголовкой и втулкой дозатора отправлял в Чугуев, снимал, ставил и перебирал насос сам. Немножко консультировался с
Vittalya-74 и
Dizel Man, за что им большое человеческое спасибо.
Отдельная благодарность Вячеславу из Чугуева. Ребята чётко и сравнительно быстро делают свою работу. Неделя на пересылку туда, неделя там, неделя на обратную дорогу. С ними приятно иметь дело, по качеству выполненных работ раньше претензий ни у кого не возникало, надеюсь и у меня не возникнет.
Немножко поделюсь впечатлениями от проделанной работы.
Снять насос оказалось делом не сложным. Разбирал с оглядкой, постоянно спрашивая совета у знающих людей и косясь в мануал по VRZ. Скажу одно: надо чётко придерживаться последовательности действий, изложенной в мануале. Я, например, пытался содрать гидроголовку, не сняв позиционер. Запросто мог чё-ньть сломать. Хорошо хоть, сообразил, что что-то делаю неправильно и не успел применить грубую силу.
Полностью разобрать насос оказалось делом нехитрым, да и конструкция его не так уж сложна. Точность изготовления и обработки поверхностей - да, высокая, а само устройство после разборки стало понятным "от и до". Ну, плюс, конечно, помогло изучение матчасти. Очень помог рольфовский мануал по ремонту 4М41, там этот насос разложен по полочкам вплоть до принципа действия датчиков.
При сборке поменял подшипник и все уплотнения (подшипник 25$ и ремкомплект 35$). Затруднения возникли только с новым сальником шиберного насоса. Старый обрезало и при разборе он остался на валу, вместо того, чтобы сидеть в крышке.
При сборке я лишний раз убедился, что надо чётко следовать инструкциям из мануала. Одев сальник на вал, я едва не загубил его, пытаясь засадить вал на место, чтобы поставить стопорное полукольцо. В оконцовке всё собрал как надо, но сальник в крышку подкачивающего насоса заправлял дважды. Одно неловкое движение валом, и он выходит из своего посадочного места. Думал уже самостоятельно изготовить приблуду Spacer из мануала, но справился без неё.
Установка насоса заняла намного больше времени, чем я рассчитывал.
С шестернями, совмещёнными при помощи болтика, он становился идеально. Но я не смог выкрутить пробку, через которую должен извлекаться стопорный болтик. А без болтика я изодрал все руки, пытаясь совместить шестерни. В конце концов мне удалось сделать это одним движением, но пока пришло понимание, ушло много времени.
Пробный пуск осуществлял без впускного коллектора и клапана ЕГР, просто накинув на них их фишки. Сначала двигатель пошёл вразнос, как будто педаль газа вжата в пол. Но после смещения позиционера в сторону радиатора всё пришло в норму. Требуемое положение позиционера не с первого раза, но угадал. Прогрел мотор, убедился, что ХХ стабилен при всех условиях, на D, R, с климатом и электрообогревателем и что холостые не "зависают". И это безо всяких процедур по обучению холостым (!), произвёл окончательную сборку. После сборки мне показалось, что двигатель работает жёстче. Появилось характерное дизельное пощёлкивание при наборе оборотов, что с нагрузкой, что без неё. Но машина поехала лучше. Раньше на холодную можно было до посинения давить на газ, а авто стоит на месте. А то и вовсе заглохнет. Сейчас реагирует на малейшее нажатие.
Клапан ЕГР у меня оказался не заглушен и глушить я его не стал. На форуме эта процедура расписана для моторов Евро 2 с вакуумным приводом клапана, а у меня Евро 3 с электрическим толкателем. Просто вымыл всё, вычистил и собрал. Солярка у нас в Беларуси хорошая, такшта... Плюс ко всему, это уже третий дизель, на котором я чищу впускной коллектор и ЕГР. Результаты всегда были только положительными, надеюсь и в этот раз будет так же.
Пока что насос запитан из пластиковой бутылки, через фильтры грубой и тонкой очистки. Не хочу пускать в новый фильтр и насос металлическую пыльцу из бака.
Кстати, до сих пор остаётся открытым вопрос о природе и происхождении этой пыльцы. Одни форумчане утверждают, что это продукт износа трущихся поверхностей ТНВД, другие настаивают на том, что это разрушающееся внутреннее покрытие топливного бака, сделанное на основе цинка.
Вот она, эта пыльца, блестит в топливе, слитом из фильтра,
она же на датчике воды в фильтре,
и под отсечным клапаном в самом насосе:
Плюс вода и ржавчина из корродирующей топливозаливной горловины. В общем, буду снимать, ревизировать и приводить в порядок бак и горловину.
Я бы поменял бак на пластиковый, но варианты, предлагающиеся сейчас, меня не устраивают.
Польский бак за 900$ - дорого. Плюс пересылка влетит в копеечку, плюс поляки могут кинуть, знаю я эту братию.
Бак за 550$, переделанный минскими сервисменами из чего-то похожего, купленного на авторазборке, - данунах, я им не доверяю. Если не развалится, то потечёт точно. Никто не знает, от чего они покупают эти баки, как их паяют и как крепят.
А проблема волнует многих... Всадить столько сил и бабла в ремонт насоса, чтобы потом убить его за 15-20 тыс пробега со старым баком, это просто глупо. Куда проще поставить пластиковый бак и забыть о проблеме коррозии и трудностях, связанных с его промывкой.
В общем, я планирую в ближайшем будущем наладить производство точной копии заводского бака, но из специальной пластмассы с толщиной стенки где-то в 1 см. Когда всё будет готово, раскидаю объявления о продаже по всем профильным ресурсам, в т.ч. и здесь. Ну и конечно, постараюсь дать более выгодные условия людям, занимающимся ремонтом наших ТНВД. Раз никто этим заниматься не хочет, придётся мне...
Затраты на ремонт, новые запчасти и пересылку в Украину и обратно составили чуть менее шестисот долларов. Неплохой результат на фоне стоимости нового, подержанного или восстановленного насоса. Но всё равно дорого. Это мой месячный заработок, если что (это Беларусь, бессмысленная и беспощадная). Работа, повторяю, сделана самостоятельно. По времени - машина стоит колом около шести недель, но мой образ жизни позволяет обходиться без неё.
Такшта дерзайте, дорогу осилит идущий. Всем удачи и помните: всё можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго.
POSTAVKA) ХЕЛП 
). Без косяка от местных мастеров тоже не обошлось, звонят и говорят все ок машина заводиться и работает, только спидометр с тахометром не работают, хотя до этого все работало отлично! Едем к электрику оказывается приборка из разъема вышла каким то чудесным образом, ставят на место и вуаля все работает! На даный момент и эта машина прошла км 700 без нарекай, завод в любых режимах с пол оборота, едет отлично!