Pajero 4x4 Off-Road Club

Уфф, осилил все 43 страницы за день... Большой труд, молодцы. Теперь буду знать что делать, если не дай Бог АКПП начнет тупить.
В голове, если честно каша, поэтому еще раз прошу уточнить, уважаемые участники, пару моментов.
Машина стоит в гараже, часть масла из АКПП вытекла когда снимал радиатор, т.е. буду менять на холодную.
Вопрос - если на холодную залить по нижней метке щупа, после прогрева уровень не поднимется выше нужного(горячего)? Или, все же, лучше на сантиметр ниже холодного уровня залить, а на горячую доливать уже в уровень?
Все же, в каком положении должна быть коробка - N или P, когда ведешь замер на горячую?

Simr, те вопросы что ты задал (под итожил) мучают всех здесь давно, и никто, я думаю, верно не ответит. Все льют "на глаз" и замеряют уровень как хотят

Все может быть Зато теперь я знаю, что если начала тупить коробка зимой - я перепаяю кондеры в блоке, а если пропала 2-й передача - солью масло, сниму поддон и прозвоню соленойды внутри коробки, а так же шлейф и температурный датчик. Польза от темы есть!

Вопроззз.
Пока снят мотор и есть доступ к автомату,решил поменять сальник ,тот что стоит в корпусе масляного насоса и в который гитротрансформатор вставляется.
Пришлось снять колокол автомата.
Подумал,что если снять насос,то будет проще сальник поменять.
Отдал болты корпуса насоса - потекло масло.Попробовал вытащить корпус - не получилось. Подковырнул корпус за сальник и вытащил сальник. Обнаружил в двух отверстиях.через которые был прикручен корпус болтами на 6 резьбу под болты на 8. Прикинул,что скорее всего обратной дороги нет,раз потекло масло (может прокладку каку порвал.) и придётся всё-таки снимать. Вытащил корпус,но снять с первичного вала получилось не с первого раза.
Короче выдернул - оказалось что между копрусом насоса, первичным валом и барабаном с пакетами стоят уплотнительные кольца. и подшипник игольчатый.
Короче поменял сальник ,намазал литолом все поверхности,стал собирать,аккуратно простукивая по корпусу насоса.
Полтора часа мучений (ничего насильно не делал) и вроде как корпус на месте. Центральный вал крутиться нормально.
Собственно вопрос (ибо в книге нет ничего)
Мог я что-либо повредить или именно так и происходит сборка (установка на место данного узла) ?

Есть опыт или идеи как затянуть кастрюлю на маховике в одинокого ?

Всем Привет! купил мини с автоматом в аварийке, вот пытаюсь починить пока не выходит , нужен дельный совет!
для начала слил старую жижу, именно так и назову, на масло было мало похоже. сделал двойную замену масла помыл фильтр.
потом почитал здесь, перепоял кондеры в блоке. не помогло. потом выяснил (прозвонил) что не работает один электромагнитный клапан( такой с желтой фишкой и длиной рубашкой крепежной)
заменил подобрал другой. не помогло. Дай думаю сделаю как KNUT писал , подключил диоды к штекеру который поменьше. одним концом диода в штекер (к каждому контакту отдельно ), штекер в блок. другим на кузов. (масса) запустил движок , переключаю режимы и не разу ни чего не загорелось. вопрос. или я не там и не так подключил, или где-то обрыв в проводке! подскажите куда копать?

Светодиоды пробуй перевернуть другим концом в штекер, для них полярность имеет значение.
Если все равно не горят, проверь на коробке справа (под водителем) , к нему тросики от селектора из салона идут, там контакты могли окислиться
фото его

в общем. диоды проверил!. я так понял (+ в штекер - на кузов)! при повороте ключа на зажигание диоды мгновенно моргнули и все. при переключении коробки на месте не горят! и переключении в движении тоже не горят. селектор снимал чистил ,смазал, не помогло. Может какой предохранитель отвечает за питание или еще что?

Раз моргнули - проверь их на батарейке -таблетке 3 вольты (в компах и в брелках такие), могли сгореть.
Я тут посмотрел http://td.pajero4x4.ru/?p=92 там 12 вольт подается на этих проводах.
Светодиоды неженки еще те, поэтому их туда через резисторы надо подключать (680 ом, 0,25 ватт).
Либо взять такие, которые изначально на 12 вольт.
knut об этом как-то умолчал..

DEtoNator писал(а): Светодиоды неженки еще те, поэтому их туда через резисторы надо подключать (680 ом, 0,25 ватт).
Либо взять такие, которые изначально на 12 вольт.
knut об этом как-то умолчал..

Но резисторы ограничивают ток, и клапан скорей всего нормально работать не будет.

Aurum писал(а):

DEtoNator писал(а): Светодиоды неженки еще те, поэтому их туда через резисторы надо подключать (680 ом, 0,25 ватт).
Либо взять такие, которые изначально на 12 вольт.
knut об этом как-то умолчал..

Но резисторы ограничивают ток, и клапан скорей всего нормально работать не будет.

Связку "светодиод-резистор" следует подключать параллельно контактам, примерно по такой схеме - минус светодиода на корпус (масса), "плюс" светодиода к одному концу резистора, второй конец резистора к "плюсу" на блоке. Главное - не последовательно, а параллельно.
На худой конец, чтобы не заморачиваться с полярностью и резисторами - применить обычные лампы накаливания на 12 вольт, подобные лампам в приборке, чтобы мощностью не большие были, а то соленоид не сработает.
А потом, как разберёшься с сигналами - можно будет и со светодиодами по колдовать.

У меня одно время была задумка на полевых транзисторах сделать индикацию, показывающую на какой скорости в данный момент работает коробка, и в какой момент срабатывает соленоид тормоза и сброса давления. Так и не реализовал в связи с отсутствием свободного времени на изобретения.

Дела обстоят так , светодиоды у меня изночально 12в. полярность учел. с маленького разьема блока аккп нету тока , ничего не моргает и не горит. думал может проблема с косой проводов! потом методом тыка подкидывал светодиод к большому разьему и где-то на нескольких проводках был ток,диод светился. подскажите напруга к блоку получается приходит по большому разьему? и должна обрабатываться в блоке и выходить через маленький штекер на коробку?

Вот что у меня есть по поводу нашего блока АКПП (см. картинки. взято где-то с этого форума)
Может чем помогут.

ViRuZzz cпасибо за данные.

светодиоды моргают только когда ключ зажигания поворачиваю и все. потом запустил двигатель тыркаешь едишь в аварийном режиме, ничего не светиться.. даже не знаю куда дальше лезть.

Привет всем, и с наступающем.
К сожалению, после сальто на Джунике, редко захожу на сайт...
Raccer - если светодиоды моргнули при включении, выкидывай блок. Контрактный ( б\у ) тоже может быть дохлым.

Knut . значит всетаки блок мертвый. спасибо! буду искать другой. а с джуниора не подойдет? просто на блоке джуниора написано 1.1 а у меня 0.7 обьем. если поставлю попробывать вдруг попалю! страшновато.

Господа, с Новым 2014г.
Напишу и я что нибудь.
Пробег 210т км
Замена радиатора двигателя с переделкой креплений, отказ от гофры и катализатора, замена коллектора треснутого.

Теперь коробка.
Ей доставалось при застревании в снегу до загорания лампочки, но это не причина похоже.
На ходу загорелась лампа перегрева масла.
Тестами выяснил прбуксовка на 3 передаче.
При постановке селектора ручки в положение 2 и 1 едет и не буксует причем даже остывает на ходу и лампа гаснет несмотря на большие обороты. На второй передаче ехал 60 и 5000 оборотов примерно 30 минут.
Лампа гаснет приме,рно через 5 минут.
Проверил сигналы с блока, они в соответствии с табличками выше проведенными в этом разделе.
При включении зажигания три светодиода моргают и это имхо нормально и естественно.
Проверил сопротивление обмоток клапанов.
Оно в норме.

Дальше напишу кое что не прочитанное мной тут.

Делаем простой тест. Снимаем малый разъём с блока, большой не снимаем, в нем провода для лампочки перегрева.

Коробка при этом не получает электрических сигналов. Это здесь названо аварийный режим.
Не забваем, что коробка с электрогидравлическим управлением а не с электрическим. Ось ручки селектора уходит в гидравлику и перемещает золотник в гидроблоке или рядом с ним.

При отключении электрики имеем ручное переключение передач селектором . работает задний ход, нейтраль,парк,. При постановкена L имеем первую передачу и трогание с места. При постановке на 2 вторую, при постановке на D третью. Отцепов блок электронный вполне можно ездить и тестировать фрикционы притормаживая ручником. Переключение передач происходит не сразу и надо поиграть газом, обычно на сбросе переключается. Нет кикдауна и возможно других приятностей. Но доехать домой и для теста механики на паленость фрикционов и грубыен неисправности гидравлики очень подходит.

Проездов по трассе и городу 150км без блока выяснил чтофрикционы не проскальзывают совсем. Скорость достигает 140 к м час по навигатору и перегрева жидкости нет. Ни на какой передаче.


Тестировал дальше и выяснил что при принудительном подаче напряжения на соленоид как если бы от блока на 3 передаче , происходит торможение с затыками скорость с трудом доходит до 100 и тут же лампочка перегрева. От блока или руками подают напряжение не важно.

Скоро проверю проводку на замыкания и включение двух клапанов вместо одного и клапана на засорение.


Дальше писать по ходу пьесы?

Прохожий, Отличный материал.
Пиши ещё, как говорица.
И С новым Годом Всех!

Прозвонил обмотки клапанов и соленоида. У клапана включения 13 Ом , у соленоида 13 Ом, у клапана выравнивания давления 12 Ом. Земли обе присутствуют, сопротивление на кузов 0.1 Ома у обеих.
Питание приходит, напряжение немного ниже чем на АКБ, примерно на 0.2 В, но это роли не должно играть.
Сделал кнопку на двух длинных проводах и подавал ей поочередно питание на клапаны и соленоид из ямы рядом с картером коробки и сравнивал звуки. Щелкают все трое. Клапан включения и соленоид щелкают одинаково, звук тихий. Клапан выравнивания давления громче намного и с металлическим звуком. Осталось проверить на ходу импульсы от датчиков скорости и оборотов, посмотреть сопротивление датчика температуры. Но это уже скорее для полной уверенности в необходимости вскрытия поддона а возможно и снятия коробки. Добраться руками до разъемов сверху коробки не случается , рука туда не лезет, к тому ж коробка сильно в масле моторном. Масло течёт откудато сверху и сзади двигателя.

Ещё можно грешить на то что при включении 3 передачи я считаю в соответствии с прочитанных выше в этой теме что напряжение подаётся на соленоид и более ни на что, или я не так прочитал или этотоже не на 100% установленный факт?
Все уже продали покемонов и никто не читает эту тему?

Raccer писал(а):ViRuZzz cпасибо за данные.

светодиоды моргают только когда ключ зажигания поворачиваю и все. потом запустил двигатель тыркаешь едишь в аварийном режиме, ничего не светиться.. даже не знаю куда дальше лезть.

В селектор АКПП прозванивать подачу сигналов на разъём блока управления и сигналы от датчиков скорости и оборотов проверить.