Pajero 4x4 Off-Road Club

Вторая крышка в салон вытаскивается под углом ее перевернуть нужно перпендикулярно кузову машины)))

артем телегин писал(а):Всем привет! От десятки встает как родной на монтеро 3 , разницы между японским аллам не ощутил, знаю людей, годами ездиют, менял по причине долгого запуска по утрам, секунд 5-7 приходится маслать, но не постоянно, сейчас морозы- заводится с полпинка,а вот весной и осенью ощущение как будто заливает свечи, потомучто схватит но незаведется,еще промаслаеш стартером заведется, вопрос про подогрев лямбды- p0141, т.е.подогрев не исправен, тестером звонится, лямбду менял,все бестолку,кто скажет в чем глюк?

По насосам уже говорил здесь... Конечно качество изготовления сего девайса много значит, но зачастую не оно виновато, что насос долго не живёт, а грязный бензин , содержащий абразивы в виде ржавчины от ёмкостей, где он хранится или перевозится. Против лома нет приёма- будь хоть какой насос, подшипники смазываются проточным бензином у всех. Абразив съедает подшипники (бронзовые втулки по сути) = насосу кирдык.

Теперь про лямбду (в часности про первый- основной ДК, перед катализатором) и взаимосвязь с насосом:
Ну сначала про накал. Накал надо проверять на разъёме ЭБУ, чтобы одновременно и прозвонить все имеющиеся контакты разъёмов в цепочке. Особенно уязвим разъём, которым подключен сам ДК. Контакты там довольно вшивые.

А вот исключать датчик из работы- это подход очень неосмотрительный.
Ну, во-первых машина как минимум будет потреблять топлива больше положенного, т.к. именно по обратной связи с лямбды ЭБУ оттачивает впрыск очень точно (до 1-2%), а вы его этой возможности лишаете.
Во-вторых, лямбда всегда "стоит на страже" по обеднению состава смеси, а обеднение чревато прогаром клапанов или поршней. А в свою очередь обеднение как раз и может возникнуть из-за недостатка давления в рампе на мощностном режиме.
Рисую может слишком страшную картину, но вполне реальную : вы пошли на двойной обгон фур на трассе при хорошей скорости, да ещё и с ускорением, топлива мотору надо много, а его не хватает ---> длительное обеднение ---> прогар, и ты на встречке с полуживым мотором.
Не верите?- погуглите.
Живая лямбда, видя частые обеднения, хоть как-то подскажет о таких траблах и выдаст ошибку.

артем телегин писал(а):Вторая крышка в салон вытаскивается под углом ее перевернуть нужно перпендикулярно кузову машины)))

Что за крышка? хочу обратить внимание что у меня монтеро спорт.

Добрался я до дома ) . Обманул не много, насос китайский подходит к опелю, а немецкий не подходил по электрическому разьёму. Вот все что на коробочке написано: 10-01015-sx; 0005632827 фирма STELLOX. По заявленным данным производителя давление 3.2 bar.. Сеточку от жигулей взял в форме лепёшки)). 870 руб.

Viacheslav писал(а):Добрался я до дома ) . Обманул не много, насос китайский подходит к опелю, а немецкий не подходил по электрическому разьёму. Вот все что на коробочке написано: 10-01015-sx; 0005632827 фирма STELLOX. По заявленным данным производителя давление 3.2 bar.. Сеточку от жигулей взял в форме лепёшки)). 870 руб.

Понятно. Спасибо! Вчера объездил кучу магазинов, предлагали всякого рода моторчики, от 500р и выше, как китайские, так и немецкие, ну или типа немецкие. Но, ни одного здесь обсуждаемого не нашел. Все же склоняюсь купить волговский, что на 001 оканчивается.

GriFon писал(а):

артем телегин писал(а):Вторая крышка в салон вытаскивается под углом ее перевернуть нужно перпендикулярно кузову машины)))

Что за крышка? хочу обратить внимание что у меня монтеро спорт.

Номерок не помните моторчика, что поставили? А то, тоже собираюсь волговский ставить.
Не знаю, как на спорте меняется бензонасос, а на третьем Пажеро-Монтеро он под пассажирским сидением. Первый люк дает доступ ко второму, под которым уже сам бензонасос.

К чему столкьо мучений? Ведь вся информация неоднократно звучала в этой теме.

Обобщенно выглядит так
Для двигателей 6G72 и 6G74 (оба MPI) параметры бензонасоса должны быть следующие:
- operating Pressure (KPA): 300
- flow Rate (L/HR): 105

Аналоги насоса:
- подходит 1-в-1 BOSCH 0 580 454 001 (3.8 бар, 105 литров/час)
- Airtex E 2158 четко идет на некоторые Паджеро с завода
- хороший аналог MAPCO 22760 (3.8 бар, но пишут что шумный!!!)
- DELPHI FE0429-12B1
- Hyundai/Kia 31111-28300
- PATRON PFP081 (3 бар, 130 литров/час)
- Krauf 770002W (4.2 bar, 125l/h) - работает неслышно

За Stellox ничего не скажу, но когда-то он меня чем-то отпугнул по каталогу. А может просто отзывов негативных начитался...
У меня сейчас стоит DELPHI FE0429-12B1. Вроде все ок, работает тихо.

Сеточка грубой очистки на насос:
- тойотовская 23217-46090 стоит 200р (1-в-1 как родная)
- Spart FPS111 (85р.)

Фильтр топливный тонкой очистки : SAKURA FS1031 или JS Asakashi JN6500
Кольцо уплотнительное (может порваться при снятии) : MITSUBISHI MR529146
Клипса 2322916010 (требуется в очень редких случаях).



Ну и если насос до тебя не менялся, то первая трудность с которой ты можешь столкнуться - это насмерть заржавевшие шпильки погружного модуля на бензобаке. Тут нужен будет нежный и неторопливый подход с методичным отмачиванием уксусом или чем-то подобным.
Потому что если их обломать, геморроя потом будет мама-не-горюй. Особенно учитывая неудобство доступа к этому месту...

[quote="hc2hunter"]К чему столкьо мучений? Ведь вся информация неоднократно звучала в этой теме.

Обобщенно выглядит так
Для двигателей 6G72 и 6G74 (оба MPI) параметры бензонасоса должны быть следующие:
- operating Pressure (KPA): 300
- flow Rate (L/HR): 105
А 6G74 и 6G75 параметры те же?

для бензонасосов разницы нет.
давление они держат одинаковое. можешь смело через запятую приписать туда 6G75

hc2hunter писал(а):для бензонасосов разницы нет.
давление они держат одинаковое. можешь смело через запятую приписать туда 6G75

Сейчас замерили давление бензонасоса. Как показано на этой фотке, подсоединили манометр и пару секунд покрутили стартер, показало чуть больше 4-х. Все ли правильно мы сделали?

нет, не правильно.
манометр подключается ПАРАЛЛЕЛЬНО системе. и давлениемеряется в процессе работы, а не "мгновенное усилие".

а вы фактически наглухо заткнули насос.
новый насос в такой ситуации жиманет тебе под 7-8 очков.
вам бы надо Т-образный переходник и включать манометр в "разрыв", чтобы он не препятствовал току бензина, а именно мерил давление, создаваемое в магистрали

hc2hunter писал(а):нет, не правильно.
манометр подключается ПАРАЛЛЕЛЬНО системе. и давлениемеряется в процессе работы, а не "мгновенное усилие".

а вы фактически наглухо заткнули насос.
новый насос в такой ситуации жиманет тебе под 7-8 очков.
вам бы надо Т-образный переходник и включать манометр в "разрыв", чтобы он не препятствовал току бензина, а именно мерил давление, создаваемое в магистрали

Где же взять такой переходник? Я два дня искал у нас, кто бы замерил давление бензонасоса.
Или наугад что ли поменять моторчик. Не думаю, что в ближайшее время кто-то лазил в бак. Шпильки хорошо проржавели.

Ну...
- либо выточить
- либо обратиться к автокондиционерщикам (они народ запасливый на разного рода переходники)
- либо походить по автомагам запчастей для грузовиков. у них обычно сложная гидравлика и пневматика - глядишь, что-то и отыщется.

у нас, например, куда ни плюнь - разных переходников и тройников масса на прилавках...
(а может я просто знаю где искать... х.з... )

По шпилькам сразу сюда: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &p=1643069

Любой т-образный тройник в жигулевском магазине, потом манометр и тормозной шланг подходящий по резьбе к манометру. Режем и подключаем паралельно. Завтра сфоткаю.
П.с. при первом откручивании шпилек, положил на них тряпку пропитанную соляркой, пару дней смачивал, открутились все.

hc2hunter писал(а): новый насос в такой ситуации жиманет тебе под 7-8 очков.

Ты не забывай, он же стартером крутил! При таких просадах что угодно может показать, но не номинал.
Вообще, тест "в стену" нужный = он покажет всю дурь насоса, на какую способен, соответственно этим он покажет свою живость.
Лучше всего запускать насос без стартера = найти его реле и подать туда напрямую + от АКБ.

Тест с тройником- это уже следующая стадия при заведённом двигателе (в мануале процедура описана хорошо).

Проще всего, чтоб не заморачиваться поиском тройника, разрезать топливную трубку подачи и подцепиться на шлангах и хомутах через любой более-менее подходящий тройник. После проверки разрезанную трубку так же посадить на шланг через хомуты.
Я себе вообще тройник из медной трубки спаял "на коленях"...

hc2hunter писал(а):По шпилькам сразу сюда: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &p=1643069

Спасибо! Интересная тема. Я как раз на каждую шпильку положил ватный диск и сильно намочил их вэдэшкой. Теперь уже сомневаюсь, что поможет. Буду искать преобразователь ржавчины.
И еще этот второй люк никак мне не поддается, не могу его вынуть в салон.

Viacheslav писал(а):Любой т-образный тройник в жигулевском магазине, потом манометр и тормозной шланг подходящий по резьбе к манометру. Режем и подключаем паралельно. Завтра сфоткаю.
П.с. при первом откручивании шпилек, положил на них тряпку пропитанную соляркой, пару дней смачивал, открутились все.

Интересно будет глянуть фотку.

Аслан писал(а): Сейчас замерили давление бензонасоса. Как показано на этой фотке, подсоединили манометр и пару секунд покрутили стартер, показало чуть больше 4-х. Все ли правильно мы сделали?

сними соседний шланг, сунь его в бутылку-полторашку.
запусти мотор, за полминуты 1,5ка должна наполница. это норма.
погазуй до 4-5 тыс, струйка не должна прерываться и значительно слабеть.
если всё соответствует написаному- отстань от насоса.
смотри в сторону форсов.

Unklown писал(а):

Аслан писал(а): Сейчас замерили давление бензонасоса. Как показано на этой фотке, подсоединили манометр и пару секунд покрутили стартер, показало чуть больше 4-х. Все ли правильно мы сделали?

сними соседний шланг, сунь его в бутылку-полторашку.
запусти мотор, за полминуты 1,5ка должна наполница. это норма.
погазуй до 4-5 тыс, струйка не должна прерываться и значительно слабеть.
если всё соответствует написаному- отстань от насоса.
смотри в сторону форсов.

Сегодня так и сделаю. Но, форсунки мылись 6000км назад на стенде.