Pajero 4x4 Off-Road Club

SNOOPER писал(а):

atservice писал(а):Робяты, а вы не перемудряете? На современных моторах, где электрический вентилятор системы охлаждения двигателя, имеется только один датчик температуры. И вентилятор включается контроллером на основании сигнала этого датчика. Датчик стоит как правило в блоке или головке блока - и никого это не смущает.

Тут вопрос конечно спорный.
Я когда поставил себе радиатор. Специально мониторил ехав с прицепом на дачу. Валил на все деньги и смотрел как ведет себя температура. С радиатором даже на скорости можно загнать в режим перегрева. Но это только специально. При снятии нагрузки с АКПП, тоесть сбросе газа и равномерном движении АКПП остывает на глазах. Со 100 до 85-90 буквально за минуту, а то и меньше. Так что сам вентилятор вроде как и не нужен, если понимаешь что в АКПП происходит и как её охладить.

Если обратиться к физике, то для нагрева 1 грамма воды на 1 градус требуется 1 калория или 4.2 Джоуля энергии.
У нас 9 литров масла в АКПП или грубо 9*4.2 кДж=37.8 кДж на 1 градус.

Например масло имеет температуру 50 градусов и нагревается еще на 50 градусов - это означает, что масло запасает в себя 9* 37.8=1890 кДж энергии.
Чтобы охладить это масло до своей привычной в 50 градусов температуры надо охладить его радиатором АКПП на эти же 1890 кДж.

Вот тут и вступает в расчет производительность радиатора АКПП - а способен ли он охладить это масло до требуемой температуры за 1 час или за 30 минут или за 1 минуту. И вентилятор как раз в помощь, когда плетешься на месте и обдува нет.

Смысл в диодах такой - нужно только 4 состояния
1) холодный - не насилуй АКПП - масло там густовато
2) Средней степени прогретости - езди как хочешь
4) Прогретая - езди как хочешь, но будь готов к скорому перегреву
5) Перегретая - не насилуй коробку - дай ей остыть (время остывания зависит от радиатора АКПП и вентилятора), если коробка остынет до 2 пункта (средней прогретости) - то езди как хочешь.

Все. Вентилятор просто поможет сократить время остывания либо можно не ставить вентилятор, а поставить более производительный радиатор, но тогда все равно стоит вопрос о малых скоростях.

Возможно, что просто нужно включать вентилятор при логическом "И" и температура высокая и СКОРОСТЬ автомобиля МАЛЕНЬКАЯ

Таховодам проще

Napic писал(а):

SNOOPER писал(а):

atservice писал(а):Робяты, а вы не перемудряете? На современных моторах, где электрический вентилятор системы охлаждения двигателя, имеется только один датчик температуры. И вентилятор включается контроллером на основании сигнала этого датчика. Датчик стоит как правило в блоке или головке блока - и никого это не смущает.

Тут вопрос конечно спорный.
Я когда поставил себе радиатор. Специально мониторил ехав с прицепом на дачу. Валил на все деньги и смотрел как ведет себя температура. С радиатором даже на скорости можно загнать в режим перегрева. Но это только специально. При снятии нагрузки с АКПП, тоесть сбросе газа и равномерном движении АКПП остывает на глазах. Со 100 до 85-90 буквально за минуту, а то и меньше. Так что сам вентилятор вроде как и не нужен, если понимаешь что в АКПП происходит и как её охладить.

Если обратиться к физике, то для нагрева 1 грамма воды на 1 градус требуется 1 калория или 4.2 Джоуля энергии.
У нас 9 литров масла в АКПП или грубо 9*4.2 кДж=37.8 кДж на 1 градус.

Например масло имеет температуру 50 градусов и нагревается еще на 50 градусов - это означает, что масло запасает в себя 9* 37.8=1890 кДж энергии.
Чтобы охладить это масло до своей привычной в 50 градусов температуры надо охладить его радиатором АКПП на эти же 1890 кДж.

Вот тут и вступает в расчет производительность радиатора АКПП - а способен ли он охладить это масло до требуемой температуры за 1 час или за 30 минут или за 1 минуту. И вентилятор как раз в помощь, когда плетешься на месте и обдува нет.

Смысл в диодах такой - нужно только 4 состояния
1) холодный - не насилуй АКПП - масло там густовато
2) Средней степени прогретости - езди как хочешь
4) Прогретая - езди как хочешь, но будь готов к скорому перегреву
5) Перегретая - не насилуй коробку - дай ей остыть (время остывания зависит от радиатора АКПП и вентилятора), если коробка остынет до 2 пункта (средней прогретости) - то езди как хочешь.

Все. Вентилятор просто поможет сократить время остывания либо можно не ставить вентилятор, а поставить более производительный радиатор, но тогда все равно стоит вопрос о малых скоростях.

Возможно, что просто нужно включать вентилятор при логическом "И" и температура высокая и СКОРОСТЬ автомобиля МАЛЕНЬКАЯ

Таки заговорили о рабочей температуре в коробке. Пункты 1-5 - разве это не оно? А то кто-то с казал, что t и в -30С (минус) может быть рабочей. Ну-ну! См. п. 1. Ну и еще о способности системы ТЕПЛОПЕРЕНОСА поговорим? Помпа и магистрали. Если уж говорить о производительности охладителя, надо подумать и о способности этой системы перекачать теплоноситель от генератора тепла в охладитель и обратно. Как раз этих параметров мы не знаем. Не пинайте, пытаюсь теоретизировать.

NDF писал(а): Таки заговорили о рабочей температуре в коробке. Пункты 1-5 - разве это не оно? А то кто-то с казал, что t и в -30С (минус) может быть рабочей. Ну-ну! См. п. 1. Ну и еще о способности системы ТЕПЛОПЕРЕНОСА поговорим? Помпа и магистрали. Если уж говорить о производительности охладителя, надо подумать и о способности этой системы перекачать теплоноситель от генератора тепла в охладитель и обратно. Как раз этих параметров мы не знаем. Не пинайте, пытаюсь теоретизировать.

Все это можно высчитать. Какой диаметр магистрали, какая скорость потока, теплоемкость и теплопроводность... т.е. есть ли смысл наращивать производительность радиатора или нет.
Вода - это самый теплоемкое вещество, алюминий радиатор - самый теплопроводный с хорошей теплоотдачей...

А вот какая должна быть нормальная температура коробки - это надо у специалистов спрашивать.
atservice, пожалуйста поспрашай производителей коробок на предмет какая должна быть допустимая рабочая температура масла в АКПП.
Не исключено, что норма по температуре масла АКПП - и есть от -30 до +80, т.е. в этом диапазоне температур коробка одинаково хорошо себя чувствует, и даже при низких температурах ЛУЧШЕ! т.к. способность аккумулировать тепло (нагрев) в -30 выше чем в +80 - просто запас есть.... в -30 при нагреве на 50 градусов коробка станет всего лишь +20, а в +80 если нагреть на эти же 50 градусов - то станет 130 градусной...

Как только узнаем нормальную температуру АКПП - только тогда и надо будет к ней стремиться установкой байпасов, термостатов, радиаторов и вентиляторов...

А пока имеем следующее - производительность штатного теплообменника явно недостаточна для БЫСТРОГО охлаждения масла со 135 градусов до 90-та (температура двигателя) - коробка уходит в аварийный режим и т.д.
Для этого и ставят доп. радиатор АКПП - в помощь охлаждению - чтобы быстрее было.

upd
посмотрел как его ставят...
его ставят до основного теплообменника. Масло из АКПП подается в радиатор снизу и выходит
диагонально вверху, затем идет в теплообменник входя сверху и уходя из него снизу.
Если доп. Радиатора нет - то все также, только без доп. радиатора АКПП... кто-то говорил, что меняется направление тока жидкости - все так нормально, НЕ МЕНЯЕТСЯ! каким было направление - таким и остается...

SoundSpeed писал(а):DS18B20 представляет собой не просто датчик, а по сути программируемый цифровой термометр.

Во это уЖос! Убивают муху из пушки. Зачем простому бытовому термореле такой датчик!?

Napic писал(а):

NDF писал(а): Таки заговорили о рабочей температуре в коробке. Пункты 1-5 - разве это не оно? А то кто-то с казал, что t и в -30С (минус) может быть рабочей. Ну-ну! См. п. 1. Ну и еще о способности системы ТЕПЛОПЕРЕНОСА поговорим? Помпа и магистрали. Если уж говорить о производительности охладителя, надо подумать и о способности этой системы перекачать теплоноситель от генератора тепла в охладитель и обратно. Как раз этих параметров мы не знаем. Не пинайте, пытаюсь теоретизировать.

Все это можно высчитать. Какой диаметр магистрали, какая скорость потока, теплоемкость и теплопроводность... т.е. есть ли смысл наращивать производительность радиатора или нет.
Вода - это самый теплоемкое вещество, алюминий радиатор - самый теплопроводный с хорошей теплоотдачей...

А вот какая должна быть нормальная температура коробки - это надо у специалистов спрашивать.
atservice, пожалуйста поспрашай производителей коробок на предмет какая должна быть допустимая рабочая температура масла в АКПП.
Не исключено, что норма по температуре масла АКПП - и есть от -30 до +80, т.е. в этом диапазоне температур коробка одинаково хорошо себя чувствует, и даже при низких температурах ЛУЧШЕ! т.к. способность аккумулировать тепло (нагрев) в -30 выше чем в +80 - просто запас есть.... в -30 при нагреве на 50 градусов коробка станет всего лишь +20, а в +80 если нагреть на эти же 50 градусов - то станет 130 градусной...

Как только узнаем нормальную температуру АКПП - только тогда и надо будет к ней стремиться установкой байпасов, термостатов, радиаторов и вентиляторов...

А пока имеем следующее - производительность штатного теплообменника явно недостаточна для БЫСТРОГО охлаждения масла со 135 градусов до 90-та (температура двигателя) - коробка уходит в аварийный режим и т.д.
Для этого и ставят доп. радиатор АКПП - в помощь охлаждению - чтобы быстрее было.

upd
посмотрел как его ставят...
его ставят до основного теплообменника. Масло из АКПП подается в радиатор снизу и выходит
диагонально вверху, затем идет в теплообменник входя сверху и уходя из него снизу.
Если доп. Радиатора нет - то все также, только без доп. радиатора АКПП... кто-то говорил, что меняется направление тока жидкости - все так нормально, НЕ МЕНЯЕТСЯ! каким было направление - таким и остается...

Согласен, рабочую температуру масла мы все-таки не знаем. Пока опираемся но логику. Допустим, что она и минусовой быть может. Но!!!
Смущает чисто по опыту одно: рядом соседствует t +130C, и тут же в соседнем канале потечет с t -30C. Тут и коэффициенты линейного и объемного расширения, и течи уплотнений из-за коробления деталей и много еще чего. Думаю, так быть не должно.
В свое время измучился с УАЗом-бухлобусом. Там термостат вверху и он запирающего типа. Постоянно коробило головку и шел тосол по шпилькам ГБЦ. Термостат открывался в 70С и в головку одномоментно поступало 4-5 л тосола с минусовой t из раадиатора. Переделал систему по типу жигулевской. Термостат взяли от тойоты (сам клапан), корпус сделали разборный на заводе. Термостат получился перепускного (подмешивающего) типа. Загнали его вниз к принимающему патрубку от радиатора, через тройник кинули перемычку с выхода из ГБЦ. Подобрали t его открытия (распаяли резьбу шток-гайка) и вывели рабочую температуру двигателя в 80С ровно. После этого шлифанули головку, поставили новую прокладку и коробления и течи прекратились. И температура двигателя перестала скакать. Все дело в равномерном нагреве и охлаждении. Этот пример я привел в качестве аналогии. Думаю, не очень правильно соседство в одном агрегате уж очень контрастных температур.

И вот тут может быть подсказка! В штатной схеме из коробки масло идет на допрадиатор, и он может его переохладить. Поэтому после него масло идет в основной радиатор ОЖ и догревается до РАБОЧЕЙ температуры.
Мы же меняем последовательность этих радиаторов, но для исключения подачи переохлажденного у масла в коробку ставим термостат.

Нижний предел рабочий температуры 60гр. Именно на них блок управления разрешает включать полный ряд передач, и переключает их быстрее.

SNOOPER писал(а):Нижний предел рабочий температуры 60гр. Именно на них блок управления разрешает включать полный ряд передач, и переключает их быстрее.

Ну у меня полный ряд передач включает в -30 после долгого стояния на улице, практически сразу
Я пользуюсь гидроником и температура двигателя редко ниже 70 градусов в момент заводки. Поезжаю метров 300та и полный ряд передач обеспечен.
Оказывается коробка ориентируется и на температуру двигателя, как atservice говорит. Вроде правда, я подтверждаю

NDF писал(а): В свое время измучился с УАЗом-бухлобусом. Там термостат вверху и он запирающего типа. Постоянно коробило головку и шел тосол по шпилькам ГБЦ. Термостат открывался в 70С и в головку одномоментно поступало 4-5 л тосола с минусовой t из раадиатора. Переделал систему по типу жигулевской. Термостат взяли от тойоты (сам клапан), корпус сделали разборный на заводе. Термостат получился перепускного (подмешивающего) типа. Загнали его вниз к принимающему патрубку от радиатора, через тройник кинули перемычку с выхода из ГБЦ. Подобрали t его открытия (распаяли резьбу шток-гайка) и вывели рабочую температуру двигателя в 80С ровно. После этого шлифанули головку, поставили новую прокладку и коробления и течи прекратились. И температура двигателя перестала скакать. Все дело в равномерном нагреве и охлаждении. Этот пример я привел в качестве аналогии. Думаю, не очень правильно соседство в одном агрегате уж очень контрастных

И вот тут может быть подсказка! В штатной схеме из коробки масло идет на допрадиатор, и он может его переохладить. Поэтому после него масло идет в основной радиатор ОЖ и догревается до РАБОЧЕЙ температуры.
Мы же меняем последовательность этих радиаторов, но для исключения подачи переохлажденного у масла в коробку ставим термостат.

Уменя был несколько лет УАЗ-3741 грузопассажирский. Претензий к двигателю не было. Эксплуатация Кемерово каждый день и зимой и летом. Бензоносос да - перегревался, возил мокрую тряпку.

Возможно ты и прав и температура от 60 до 80 и есть расчетная.
Надо просто изучить предмет, а потом и действовать.

SNOOPER писал(а):Нижний предел рабочий температуры 60гр. Именно на них блок управления разрешает включать полный ряд передач, и переключает их быстрее.

Думаю, что это правильно. И склонен верить этой таблице см. внизу. При температурах более 150С уже масло горит и идет процесс углеобразования.
Napic, так мы были раньше соседями. Я жил с 93 по 2003 в Томске. Там УАЗку и пользовал.
А сейчас я в Подмосковье.

Читать данную ветку вредно для нервной системы
Заказал датчик температуры:
http://redp.ru/catalog/detail/aem_30_51 ... _5_v_52mm/
и новый радиатор в комплекте с вентилятором:
http://www.polyperformance.com/shop/Der ... 17218.html
.
Кому будет нужен штатный радиатор, подарю.

NDF писал(а):Думаю, что это правильно. И склонен верить этой таблице.

Если экстраполировать на еще меньшие температуры, то получим вечную коробку
Нагрев АКПП- это неизбежное зло. Но кто нить сказал что недогрев АКПП вреден?

Napic писал(а):

NDF писал(а):Думаю, что это правильно. И склонен верить этой таблице.

Если экстраполировать на еще меньшие температуры, то получим вечную коробку
Нагрев АКПП- это неизбежное зло. Но кто нить сказал что недогрев АКПП вреден?

Не, ну это реклама радиаторов Хайден. Отношусь с поправкой на коммерческий интерес производителя. Насчет неизбежного зла - может допрадиатор коробки поставить в салон сзади и продувать его там? Тепло будет!!!

К.Резник писал(а): Кому будет нужен штатный радиатор, подарю.

Давай я заберу. Я сторонник штатных решений. В подарок не приму, просто с дисконтом.

Napic писал(а): Давай я заберу. Я сторонник штатных решений. В подарок не приму, просто с дисконтом.

Получу, установлю новый, спишемся, у тебя силовика нет, вот и будет работать как было японо-тайцами задумано

MAVR64 писал(а):

SoundSpeed писал(а):DS18B20 представляет собой не просто датчик, а по сути программируемый цифровой термометр.

Во это уЖос! Убивают муху из пушки. Зачем простому бытовому термореле такой датчик!?

MAVR, ты даташит на него почитай. Вообще волосы дыбом встанут даже там, где их нет

SoundSpeed писал(а):

MAVR64 писал(а):

SoundSpeed писал(а):DS18B20 представляет собой не просто датчик, а по сути программируемый цифровой термометр.

Во это уЖос! Убивают муху из пушки. Зачем простому бытовому термореле такой датчик!?

MAVR, ты даташит на него почитай. Вообще волосы дыбом встанут даже там, где их нет

Скиньте параметры датчика или ссылку на даташит, я на работе своих электронщиков озадачу....

Кстати, есть схемы с более простой микрухой на морде. На базе датчика LM35.
Даташит
Это вроде как и микрухо, только на выходе не кодовые посылки, как у 18В20, а обычное аналоговое напряжение, стабилизированное и прецизионное, кратное 1 градусу
1 град.= 0,1 вольт. Только зависимость прямая. А у нас в машинах - обратная. Соотв. 100% у нас стоит обычный термистор.

Wandered, в цитате ниже и краткое описание и ссылка.

SoundSpeed писал(а):Насчёт простой привязки к штатному датчику вместо мастеркитовского, далеко не так просто. стОит почитать про него:

http://www.masterkit.ru/zip/ds18b20-rus.pdf

DS18B20 представляет собой не просто датчик, а по сути программируемый цифровой термометр. Микруха замеряет температуру в диапазоне от –55 до +125 градусов Цельсия, а так же имеет программируемое температурное разрешение от 9 до 12 бит и позволяет задавать верхний и нижний температурные пороги, в случае превышения которых, устанавливается флаг аварии.

Каждый такой термометр имеет уникальный 64 битный серийный номер, который используется для его адресации на шине 1-Wire. Это позволяет объединять на одной шине несколько независимо работающих термометров и осуществлять между ними и микроконтроллером обмен данными по 1-Wire протоколу (взаимодействие нескольких датчиков на одной шине – тема для отдельной статьи или вернее программного проекта). В этой статье освящена работа с одним датчиком.

так что насчёт простого замера по напряжению тут совсем не так )))) В наших машинах в АКПП скорее всего стоит простейший термистор с обратной зависимостью сопротивления от температуры (понял это из исследований Napic-а)
Нужно искать схему на базе как раз такого датчика (схема с индикацией на светодиодах интересна , но не информативна, хотелось бы дисплейчик с цифирьками.....)

народ, а в какое место правильней вснего врезать датчик температуры жижи в АКПП?

Правильней всего вроде как использовать штатный для мониторинга.
А за термостат к радиатору, если включать вентилятор