Pajero 4x4 Off-Road Club

Simr писал(а):Небольшие кусочки, размером 1-2мм с медным отблеском

Это не важно, это бронзовые втулки сателлитов дают при естественном износе. Других латунного цвета деталей там мало. Это бронзовая втулка привода маслонасоса и бронзова упорная шайба между планетарным барабаном и первым фрикционом. Но, как показало вскрытие, такая "фольга" бронзовая слегка вылезает из под торцов шестерен сателлитов. Осевой люфт шестерен сателлитов небольшой присутствует, но на ситуацию в целом практически не влияет.

Сетка вообще по опыту мало засоряется и ее можно не продувать и не мыть, крупные частицы ее не пройдут. На сетке еще бывают частицы бумаги от фрикционов.

смотреть надо магнит и поддон рядом с магнитом. Если слово "ежик" просится само то это капут фрикциону.
Если просто серая сметана 1 или 2 мм толщины то это просто пробег и естественный износ.

Если коробка горела от фрикционов или других причин (долгая езда с лампочкой) прокладка поддона рассыпается на части при его снятии. Также пострадали прокладки гидроблока бумажные (рассыпаются от прикосновения или попыток снять гидроблок) и уплотнения резиновые могли пострадать коих там в количестве.

Еще напишу о логике переключений, хотя не уверен что интересно кому либо.
См таблицу читая этот текст. См также железки на полу разобранные у кого есть или материалы по планетарной трансмиссии Симпсона. Еще бывает трансмиссия Равиньо, для переднего привода распространеная конструкция.
Планетарная коробка Симпсона по классике трех ступенчатая, с гидравлическим чисто переключением. У нас электронно гидравлическая.
Далее добавляя планетарные ряды в схему Симпсона получили 4 ступенчатую и более коробки. Их тоже иногда называют схемой Симпсона.

Фрикцион С1 нужен только для заднего хода и третьей передачи. Могу также далее поэлементно написать для чего нужны С2 В1 В2 и OR обгонная муфта и что бывает когда кто либо из них проскальзывает. Надо? Поскольку изыскания продолжаю но не уверен что читателям интересно что внутри или они сами туда полезут. Можно ограничиться диагностикой и советами когда коробке капут.

Конечно напиши - что какие функции выполняет, Мне интересно, да и вдруг понадобиться.

Хорошо. Пока что вопрос по разборке. Как снимается соленоид ленточного тормоза, который снаружи коробки? Там есть стопорное кольцо снаружи но нет способа его извлечь из канавки, кто разбирал- напишите.
Это важно сейчас напишу для чего. Разбираюсь как клапаны электро включают передачи. С клапаном Sol 1 из таблички наиболее понятно. Он затыкает отток масла из поршня фрикциона С1. При подаче напряжения открывается и сбрасывает давление. Поршень отходит под действием пружин, фрикцион размыкается. Клапан Sol 3 Сбрасывает давление во фрикционе С2 при переключении передач с большой разностью скоростей вращения или играет роль выжима сцепления. Фрикцион С2 включен почти всегда, см табличку.
Включение С1+С2 дает прямую третью передачу, при блокировке этих фрикционов через коробку передается вращение напрямую. Ленточный тормоз В1 нужен только для второй передачи. В остальных случаях он должен быть расторможен. Им управляет клапан Sol 3, но похоже логика рабты тут более сложная и требует смотреть гидравлику. Он никак не может быть заторможен вместе с блокировкой фрикциона С1 - это приведет к разрушению С1 и В1. Чтобы разбираться дальше мне надо снять этот соленоид.

http://www.autoshop101.com/forms/AT03.pdf
Здесь хорошие рисунки по устройству, правда четырехступенчатой коробки.
Из них понятно как работает поршень фрикциона, как его проверяют сжатым воздухом, как устроена обгонная муфта (другое название муфта одностороннего вращения).

Соленоид снял. Это простоэлектромагнтный клапан. Он закрывает перепускное отверсте в поршне. Этот поршень при перекрытии отверстия сжимает ленточный тормоз. Ничего плохого там не обнаружил. Еще раз смотрел клапанную доску из гидроблока. Она стальная, притягивается магнитом. Отверстия разбитые шариками тоже ни на что повлиять не могли, поскольку шарики все равно герметично затыкали поток масла.

Общий вывод такой что фрикцион был поврежден при раскачке машины застрявшей в снегу вперед иназад. После этого коробка проездила еще три или пять тыс км и фрикцион кончился. В аврийном режиме при отключении эбу машина ехала без проскальзывания возможно потому что в аварийном режиме давление масла максмальное и идет напрямую от насоса а не через регулятор давления. Так пишут в описаниях работы акпп сейчас не могу точно сослаться где читал.

Контрактная акпп ждет переднего сальника. Сальники яменяю забивая в угол сальника под 45 градусов ударную отвертку и поэтому смогу вынуть надеюсь без снятия колокола.

Фотки могу сделать всех внутренностей и прислать на почту тому кто сумеет разместить здесь.

Привет всем. Прочитал всю тему, прошу уточнить правильно-ли я понял.
Ситуация: при наступлении мороза прибл -10 машина не завелась (стартер и не пытался крутить). После прочтения про селектор и небольшого потепления попереключал селектор и завел на N.
Прибл через 2 месяца вновь ударил мороз и машина вновь не завелась, но переключение селектора ни к чему не привело. Правильно я понимаю что нужно разбирать и чистить селектор для начала. Или проблема в блоке? Может есть смысл снять его, погреть и попробовать завести?

проблема в селекторе, разбирать чистить и на герметик резинку сажать.

loktur писал(а):Привет всем. Прочитал всю тему, прошу уточнить правильно-ли я понял.
Ситуация: при наступлении мороза прибл -10 машина не завелась (стартер и не пытался крутить). После прочтения про селектор и небольшого потепления попереключал селектор и завел на N.
Прибл через 2 месяца вновь ударил мороз и машина вновь не завелась, но переключение селектора ни к чему не привело. Правильно я понимаю что нужно разбирать и чистить селектор для начала. Или проблема в блоке? Может есть смысл снять его, погреть и попробовать завести?

В первую очередь,как правило,в случае неисправности селектора,перестают корректно (или вообще) отображаться лампочки информации о включённой передаче (если они есть) на панели приборов. Может быть не грязь или вода в селекторе,а банально разрегулирована (погнута) тяга связи ручки акпп и селектора

upd
Оставил форум на 4 дня и прочитав про масло немного был шокирован.
В инструкции как раз и написано. Что используется масло ATF SPII и сноска,что можно использовать ATF SP III

Gameszzz писал(а):

loktur писал(а):Привет всем. Прочитал всю тему, прошу уточнить правильно-ли я понял.
Ситуация: при наступлении мороза прибл -10 машина не завелась (стартер и не пытался крутить). После прочтения про селектор и небольшого потепления попереключал селектор и завел на N.
Прибл через 2 месяца вновь ударил мороз и машина вновь не завелась, но переключение селектора ни к чему не привело. Правильно я понимаю что нужно разбирать и чистить селектор для начала. Или проблема в блоке? Может есть смысл снять его, погреть и попробовать завести?

В первую очередь,как правило,в случае неисправности селектора,перестают корректно (или вообще) отображаться лампочки информации о включённой передаче (если они есть) на панели приборов. Может быть не грязь или вода в селекторе,а банально разрегулирована (погнута) тяга связи ручки акпп и селектора

upd

Режимы на панели отображаются все корме L. До проблемы с заводом L горела.

Судя по электросхеме,на моделях с акпп нет реле стартера.
Если проблема не в самом стартере,то проверить контакты селектора здравая идея.
Обычно двс авто запускают в положении P и если бы подгорел фиксированный контакт P,то запуск был бы возможен в положении N. Значит проблема может быть в подвижном контакте.
Перед разборкой,когда не будет включатся стартер можно попробовать при включении и удержании ключа зажигания в положение "start" попробовать попередвигать ручку акпп

И на будущее я бы смонтировал под капотом не далеко от стартера реле,где можно было бы взять постоянный плюс ну или если хватит терпения и знаний,то от линии "on" замка зажигания,через предохранитель на вход реле. Минус катушки на корпус. Плюс катушки от провода что сейчас приходит на втягивающее. Выход на втягивающее стартера.

Gameszzz писал(а): В инструкции как раз и написано. Что используется масло ATF SPII и сноска,что можно использовать ATF SP III

Да согласен, я был неправ когда утверждал что ATF SP III нельзя . У меня засели в башке данные по старому мануалу на японском для мини до 98г. А ведь появилась новая инструкция на русском и ее то невнимательно посмотрел.

Кстати насчёт исключения селектора из силовой цепи.
У себя делал несколько сложнее. В цепь поставил реле и завязал его ещё на генератор,а точнее на лампу зарядки
Получилось,что не только селектор разгрузил,но ещё и создал защиту от включения стартера на заведённом двигателе и от излишне долгого включения стартера,когда мотор уже запустился (погасла лампа зарядки). Правда изначально это была схема запуска двс от кнопки,как на спортивных авто. Но и с замком такое прокатит.
Вот тут схемку набросал. Не проверял,но в теории должна работать

Да и цена нового селектора в пределах 2500-3000 отечественных рупий,что вполне приемлимо,в случае сильного износа контактной группы.
Да и есть в джуниоре вторая цепь требующая разгрузки. Это цепь звуковых сигналов. Мне авто досталось с более мощными,но слабоработающими из-за подгорания контактов на руле. Пришлось и её модифицировать.

Да согласен, я был неправ когда утверждал что ATF SP III нельзя

Ну вот, я уже купил канистру DEXTRONII (4л). Погожу пока менять...
Значит, в моем случае, дело не в масле?
Лампа A/T Temp теперь горит постоянно, сразу после запуска двигателя. Учитывая, что на улице мороз не похоже на мгновенный перегрев АКПП.
Может, все таки, датчик температуры АКПП? Есть мысль его снять и прокипятить в уксусной кислоте, чтобы снять отложения (делал так для газового котла, помогало). Или заменить на новый.
Если кто картинку прикрепит или объяснит где этот датчик на АКПП искать - буду премного благодарен.

Вот что по этому поводу говорит каталог.
Судя по всему торчит сбоку из трубки охлаждения

Gameszzz, спасибо за картинку. Даа, не хило этот датчик стоит - 2,6 тыр....

С левой стороны на трубке стоит датчик. Мог разьем от соли окислиться и коротить, или проводка. Надо снять разьем с датчика и померить его сопротивление на массу. На холоде должно быть в обрыве.
И провод отходящий на массу померить при выкл зажигании. И напряжение на проводе при вкл зажигании. И разьем возможно почистить зубной щеткой скеросином.

Simr писал(а):

Да согласен, я был неправ когда утверждал что ATF SP III нельзя

Ну вот, я уже купил канистру DEXTRONII (4л). Погожу пока менять...
Значит, в моем случае, дело не в масле?...

Извиняюсь если я стал одной из причин затрат . А 4л. разве хватит на полную замену.
Но все равно на машины до 2000г.в. везде рекомендуют DEXTRONII, а на III-м народ пишет что по другому коробка отрабатывает, "жиже" он.

Извиняюсь если я стал одной из причин затрат

Не, это не проблема - чек сохранил, в магазин верну без проблем.
Что коробка по другому работает тоже заметил, по ощущениям - как будто обороты завышает при переключении передач вверх.

idled писал(а):

Simr писал(а):

Да согласен, я был неправ когда утверждал что ATF SP III нельзя

Ну вот, я уже купил канистру DEXTRONII (4л). Погожу пока менять...
Значит, в моем случае, дело не в масле?...

Извиняюсь если я стал одной из причин затрат . А 4л. разве хватит на полную замену.
Но все равно на машины до 2000г.в. везде рекомендуют DEXTRONII, а на III-м народ пишет что по другому коробка отрабатывает, "жиже" он.

Вообще то если проводить аналогию с Dexron III,то это масло для подношенных трансмиссий и имеет кинематическую вязкость выше,чем Dexron II,для компенсации уплотнений в изношенный элементах коробок.
А ведёт себя по другому,потому что плотность выше как на холодную (особенно заметно в холодный период) так и на грячую. Отсюда и наблюдения