Pajero 4x4 Off-Road Club

Ребят, не знаю точно проблема или нет, но решил все же проконсультироваться на всякий случай...сидел сегодня весь вечер прочитал все посты в этом разделе, но не нашел то что интересует.Вопрос следующий значит: на ходу замигала контрольная лампа блокировки межосевого дифференциала а лампы привода задних колес погасли...в книжке написано, что остановить мол и заглушить, после запуска если все в норме(то есть лампа дифференциала потухла а лампы привода колес загорелись) то все ок... езжай дальше..так и сделал...все хорошо да не хорошо через 30 км тоже самое..снова перезапуск..через 30 км опять снова...при этом никаких посторонних звуков скрежетов стуков и т.д. не наблюдается..и машина ведет себя нормально как обычно...но все равно когда какую то хрень не понимаю напрягает реально..мало ли может через неделю вылетит какой нибудь фокус на полтос-другой "деревянных"?в книжке говорится если в РАЗДАТОЧНОЙ коробке обнаруживается неисправность...а вобще эти признаки могут как то к АКПП относиться?и если только к раздатке отношение имеет , может кто подкинет ссылку тут на сайте чего делать надо или наоборот не надо ничего делать?хотя ничего не делать это скорее всего из области фантастики как я посмотрю))Спасибо. С уважением, Иван.

блин чет рановато сганашил народ...в FAQ зашел сразу нашел ответ на свой вопрос))Извините ))
всем удачи на дорогах!

народ если кому интересно. В общем проблема с мигающей "N" решилась, на обоих датчиках оборотов карданных валов (входной и выходной) появилась окись на разъемах из за сколотых бортов на датчиках куда фишка одевается. Итог замена датчиков, наращивание и спайка перекисших проводов. Всем спасибо кто участвовал))))

Сегодня глянул чеки и квитанции от бывшего хозяина мне доставшиеся с машиной.он лил туда диамант масло в коробку.и по чекам тем же это было в июле 11 года.я машинку брал в октябре 12 года.прошла 7 тыщ.менял масло только в движке.да колодки.как думаете стоит махнуть его диамант на диаквин??а то вчера почитал тут посты насчет какое лучше...со щупа смазал пробу на салфетку- первый вроде грязноватый был ..макнул второй раз как слеза чистый?иребят вопрос скока уровень на холодную должен быть?а то чет у меня далеко за НОТ на холодном двигателе масло получается сейчас...

К.И.С., масло меряют на заведённом моторе и нейтрали.

Народ, а как так хитро устроен теплообмен АКПП, что жидкость циркулирует где-то через "бочку" основного радиатора двигателя?
Вот на этой фотке хорошо видно:

Часть основного радиатора отделена для АКПП.

М-де... умнее они ничего не смогли придумать :\

А чем не нравится то? Зимой подогрев масла заодно идет

Да. Верно! Как-то не подумал об этом

Глупости говорите господа. Оба радиатора ТОЛЬКО для охлаждения. Основной (воздушный) когда едешь, второй (контур в радиаторе) когда в пробках стоишь

Слил всю малину!

Однако, я думаю, в словах ДенВера есть здравый смысл.
Ведь система охлаждения - это не только ошалелый отвод тепла, чем больше тем лучше, но это еще и теплоемкость системы в целом.
Жидкость не дает мотору как закипать в жару, так и переохлаждаться в холода. А также делает систему инертной. Это означает что мотор не перегреется за 2 минуты и не околеет за секунды.

Вот я раньше трофи увлекался довольно плотно. У нас на боевые УАЗы, Ниссаны и т.п. ставили дополнительные радиаторы охлаждения или меняли алюминиевые радики на 3-4 рядные латунные. Для чего?
Понятное дело, чтобы не перегреваться в дебрях летом в жару. Но мало кто задумывается над тем, что то же самое делают, отправляясь в ралли по Чукоткам, Якутиям и т.п., где -40-50 это норма. Как ни странно бОльший объем хладагента позволяет мотору лучше прогреваться и лучше удерживает потом это тепло. Средняя рабочая t падает, но там и ловят эту "золотую середину". или вообще перепроектируют охлаждение на новый лад.
Я тоже однажды отметил с интересом, что медный радиатор бОльшего объема позволил моей машине летом в дикую жару не прогреваться выше 94-95 без дополнительных средств охлаждения, но при этом в зиму температура даже в лютые моторы и по трассе перестала опускаться ниже 82 и без всяких заслонок и утеплений! А до этого до 80 не мог никак прогреть с утеплителем радиатора и остывал стремительно на шоссе аж до 73-75, а оно вредно для мотора. При этом в новую систему у меня, помню, влезло аж +3л охлаждайки.
Но это все лирика...

Разумеется, двигатель быстрее коробки прогревает свою жижку зимой. Наверняка, контур АКПП, проходящий через основной радиатор тоже имеет положительный эффект и скорее помогает ATF в морозы набрать рабочую температуру.

Вот наступит зима, попробуй После ночи заведи двигатель и включи скорость (на ручник только не забудь поставить авто) Поверь, трубки от коробаса нагреются быстрее чем нижний бачёк радиатора. А то что у тебя падала температура на трассе, так это термостат виноват был (высохла и выкрошилать резинка на клапане) А про сибирь и увеличенный объём радиатора, ты DenVerу расскажи, Денис как раз от туда

Здравый смысл в моих словах конечно есть.... но он до такой степени мал, что не заслуживает того, что бы на него обращали внимания. Актуально для Севера и дизеля, когда машину заводят в октябре-ноябре и глушат в марте. Тогда да, на стоящей на парковке автомат сильно не прогревается, радиатор и двигатель укрыты так, что температура на холостых почти рабочая, следовательно радиатор тепленький, ну и масло в коробке поддерживает. Во всех остальных случаях, ерунда. Ну стоит машина и что?))) Что бы жидкость масло то, или антифриз, пошли к радиатору, должен открыться клапан/термостат, а открывается он..... правильно, при условии, что жидкость в самом агрегате вышла на рабочий уровень! Вот и вся задача!.
Насчет увеличенного радиатора.... честное слово, первый раз такое слышу. Не, для говен оно понятно, но вот для Севера и морозов ни разу о таком не слышал, ездил на машинах с самоваром, с двумя лобовухами.... но радиатор... обычно снимают все муфты, ставят электрические вентиляторы с возможностью отключения и включения в ручную. Самовар это когда топливную трубку обворачивают вокруг выпускного коллектора с зазором, топливо попадает в насос и форсунки уже горячим, снижается вероятность обмерзания, продлевается жизнь насосу, ну и в баке солярка теплая. Вторая лобовуха клеится с зазором 1-2 см, тогда стекло внутреннее не потеет, внешняя сторона стекла остается холодной, попавший на нее снег не тает и не налипает, печку можно переводить из положение стекло- стекло-ноги в положение лицо/лицо- ноги, в машине становится значительнее теплее. Еще на амортизаторы шьют "унты", утепляют амортизаторы, что бы они хоть как то работали... да много приколов. А увеличение объема радиатора ИМХО ничего толкового не даст, ну закроется термостат, и все, радиатор остынет. Вижу один только возможный плюс, стоит машина в теплом гараже, завел, прогрел, проехал короткое расстояние, заглушил на 15 минут и вернулся... двигатель дольше будет остывать, так как подкапотное пространство лучше греется бОльшей банкой.

HiTEX писал(а):Вот наступит зима, попробуй После ночи заведи двигатель и включи скорость (на ручник только не забудь поставить авто) Поверь, трубки от коробаса нагреются быстрее чем нижний бачёк радиатора.
А то что у тебя падала температура на трассе, так это термостат виноват был (высохла и выкрошилать резинка на клапане)

Термостат я не менял, т.к. всегда следил за его здоровьем.
Возможно, играет еще роль реальный рабочий диапазон температур, в котором ездишь, и из которого если выходишь - то меняется физика полностью.
В нашем регионе самое жаркое лето это стабильные +35, а самая лютая зима - это когда неделя -27, а в остальное время -20.
У нас даже "вебасты" редкость. В лучшем случае машины на автопуск ставят, чтобы запустилась за ночь пару раз на 10 минут, дабы аккумулятор не убивался поутру.

А вот греть АКПП на ручнике - это все-равно что прогревать МКПП в движении. Это как-то неправильно... Разумеется, она прогреется быстро, ведь жидкость работает.
Я именно про прогрев АКПП/мотора в штатном положении селектора.

А я про то, что при проезде 5 км, у тебя масло в коробке нагреется быстрее, чем жижа в радиаторе

hc2hunter писал(а):........

А вот греть АКПП на ручнике - это все-равно что прогревать МКПП в движении. Это как-то неправильно... Разумеется, она прогреется быстро, ведь жидкость работает.
Я именно про прогрев АКПП/мотора в штатном положении селектора.

Очень часто коробочники рекомендуют греть масло в коробке именно таким методом, переводить селектор на 1-2 минуты на каждое положение, удерживая машину педалью тормоза

Поменял сегодня масло в сабже.
Старое масло было уже близко к черному, хотя работало все четко и плавно.
Прошло 75000.
При этом ила почти не было, и магниты были почти чистые..



Теперь мучаюсь, нифига не могу определить уровень, весь щуп в масле и не понятно.
Проехал 5-7км, посмотрел. Создалось впечатление, что щуп сухой... , набулькал еще с поллитра...
Завтра поутру еще погляжу. Хотя едет как и раньше. Не сказать чтобы что-то координально изменнилось в переключении передач, ну может чуть мягче стало. А может просто психологический эффект...

Случайно никто не знает, сколько между COLD и HOT в литрах ?


P.S. маслр в машине с рождения diamond sp3, общий пробег 260 т.км.

Между рисками HOT 800 грамм