Pajero 4x4 Off-Road Club

Peter6_ писал(а):...Как будто блока управления вообще нет, я отключаю его - ничего не меняется, точно также можно ехать.

Так в блоке не только конденсаторы могут накрыться, другой блок бы надо попробовать лучше заведомо исправный. А если не поможет то соленоиды и саму АКПП смотреть.

Прохожий писал(а):Разобрал старую коробку. Все хорошо, механика в хорошем состоянии. Кроме одного фрикциона, первого от двигателя. Диски без фрикционного слоя и все задрано. Там три только диска сфрикционным слоем, остальные металлические. Ленточный тормоз вполне хороший, второй фрикцион тоже. Лучше всего как новый выглядит фрикционный тормоз, оно и логично, поскольку редко работает. Почему разрушен первый фрикцон и причина это или уже последствие попробую еще повыяснять. Фото можно сделать красивые всех внутренностей, железки никуда не денутся, может будет случай поставить сюда эти фото.

Устроено все просто и логично. Качество изготовления механики радует. Собрать тоже не проблема, все очевидно. Если у кого после сборки едет назад- попробуйте отрегулировать длину троса от рычага переключения. Там есть две риски и отверстия для совмещения, чуть позже разберусь для какого положения рычага.

Собирать экономически невыгодно. Один диск фрикиона примерно 1000 р всего надо 7 дисков плюс уплотнения и резинки. Контрактная акпп 10 тыр. И это дешевле.

Спасибо за подробное описание в этой теме! А теперь, с высоты всего проделанного и замены на контрактную АКПП посоветуете всё-таки заменить эти 9 дисков или стоит приобрести контрактного кота в мешке? Новый родной ведь совсем дорого стоит...

После замены радиатора на новый (старый стал притравливать ), ещё не совершив замены масла АКПП ввиду ожидания прокладки, после 60-70 км. ослик перестал тянуть в горку... Только вчера вот тянул, а сегодня... Вытягивает со стопа в крутую (ок 10) только на пониженной (?). Если погонять в горку минут 10-15 - загорается датчик перегрева масла АКПП, если продолжать мучить - подванивает... Но уровень и качество старого масла в порядке (в тёплом состоянии). При принудительном охлаждении вентилятором чуть резвеет, но не существенно.
Вопрос:
Пока прокладка ещё не пришла, стоит начать диагностику или всё же начинать с промывания фильтра, очистки магнита и замены масла?
И ещё вопрос:
Фильтр обслуживаемый? Можно и нужно ли обойтись промывкой фильтра, если он цел?

Спасибо большое за ответы, не ожидал! Пока искал донора, много времени потерял - поставил блок - и не работает, очень обидно..
Чтоб почистить селектор, сколько винтов надо открутить? Картинка есть? Я не на яме, а под машиной, и в такой холод не разобраться. И чтобы прозвонить клапана (соленоиды), можно с разъёма, который на блок управления и на корпус?

Подскажите,где в коробке трубка с выходом масла? которая с датчиком или которая без него? Думаю поставить дополнительный радиатор перед входом в главный радиатор.Важно не перепутать со входом...

Cara, фильтр в АКПП джуниора - металлическая сетка - промывается. Там кроме дисков, померают ещё какие-то пружинные механизмы, но может я путаю с миниковской коробкой. Купи контракт, только у фирмы а не у частника. Они не так дорого стоят по сравнению с АКПП Мини 4 ступой.
Peter6_, чтоб почистить селектор, нужно сначала его открутить от самой АКПП, и очень желательно отсоединить разъём, который идёт в верхнюю часть коробки - это немного гиморное занятие. Сам селектор скручен несколькими мелкими шурупами. Будеш разбирать - будь внимателен, ибо внутри мелкие детальки (пружинки, контакторы) при вскрытии могут улететь и не найдёш потом. Лучше снять его полностью и в тёплом месте произвести его разбор и чистку.
Кстати, из-за того, что селектор не чист - АКПП всё равно будет работать, в смысле тупить не должна. Селектор отвечает только за индикацию на панели и за блокировку от пуска двигателя не на "P" или "N"

Разве с селектора не поступают сигналы на блок управления? И я имею в виду как снять селектор с коробки, а не как его разобрать.
Кто соленоиды прозванивал, подскажите пожалуйста!

С боку коробки 2 провода выходят. Собственно береш 12 вольтовый блок питания(аккумулятором не желательно-каратнеш и руки прожгеш,а то и аккум взорвется от искры),минус на корпус цепляеш,плюс на провода.один громче щелкает,другой потише.

Подскажите какие обороты должны быть при stall test'е акпп джуниора?

M1xa1L писал(а):Подскажите какие обороты должны быть при stall test'е акпп джуниора?

Именно для джуниора этот тест видимо не очень актуален ввиду особенностей неисправностей его акпп и всем что связано с её переключением
Прогретая рабочая акпп с исправным контроллером и оригинальным маслом переключается с первой на вторую не позже 2500 (обычно около 2400-2450). В этом пределе +- и должно быть. Если воспользоваться статистикой пользователей то лучше начало данной темы покурить

Подскажите. трёступка 56 миника и 3хступка джуниора идентичны по конструкции ?
Посещают ли болячки джуниоровского контроллера контроллеры на 56 минике ?
Сколько всё-таки соленоидов используется в коробке того же джуниора ? Ибо в коробке 56 миника нашёл только два.

В ддуниоре тоже 2 там вроде разница только в бублике. У меня на джуниоре стоит от 56 миника

На 56х миниках не турбовых, SOHC и на не приводных идут автоматы с двумя соленоидами в поддоне.
На миниках турбовых DOHC идёт автомат с тремя соленоидами (третий на тормозной ленте),как и на джуниоре.
Контроллеры на этих миниках отличаются как минимум по номеру.
Возможно автомат без третьего соленоида будет работать на мозгах управляющих трохсоленоидным автоматом.
В обратном не уверен.
Возможно на джуниорах до 96 года стояли автоматы с двумя соленоидами

Помогите с JUNIOROM а то продам...\
Предистоия....
В далёком 2014 в мае месяце стал счастливым обладателем junior....
Сразк посмле покупки поменял масла и все фильтра, наружную гранату правую, оба передних подшибника....
И поехал за 250км от дома...на обратном пути попал в пробку на трассе...машинка перегрелась(об этом позже)...и начала дёргаться на горячуююю.....ты её газу а она не едет (по ощущениям коробка в аварии)....
поливал радиатор водой...машинка остывала и ехала дальше....грешил на бензин....оказался не он (об этом позже перегрев)
так и добрался до дома....на улице было +35....

Перегрев...
От старых хозяем нашёл картонку небольшую между радиоаторов, радиаторы вымыты, термостат поменян, антифриз на 2 раза поменян (метод частичной замены...)

Всё с тех пор стрелка выше середины шкалы не поднималась температура в норме...мошинка ездит...

Сегодня поехал за 50 км от дома....в ту сторону утро на улице + 23 всё гуд...
Обратно пробка....стрелка температуры чуть выше середины, НО....машинка начала дёргаться!!!
скидывает передачу разгоняется и опять скидывает и так медленно с 90км/ч и 3 передачи приехал до 20км/ч и первой передачи, а потом и на первой не поехала....
Думал датчик температуры гонит...поливал радиатор скидывал клему с акб (вдруг поможет), всё помогало на чуть чуть 2-3 и теже симптомы...
Остановился....полив остатками воды всё что нашёл....подождал 25минут...температура на нажней границе...завёлся поехал....проехал километров с 20 и опять такаяже исторя....и так с горем пополам доехал до дома....
Вот сижу и думаю что это может быть?
1. Конденсаторы в блоке управления АКПП?
2.Маслу хана в АКПП (на просвет прозрачное, без примясей и вкроплений, гарью не пахнет...)
3.Хана каробке?
4.Может что с движком? зря грешу на коробку???
Помогите кто что знает об этой засаде?
Машинка 1996 года, свечи не менял...предпосылок небыло....
Ах да на режиме P двигатель обороты набирает нормально и без проблем...

P:S: машинка постояла в тени 1 час завелась и поехала без всяких проблем...
Где копать подскажите????

сегодня ситуация повторилась на улице +30, машинка поездилап и довай дёргаться...решил проверить уровень масла в коробке а он выше метки на корячую гдето на сантиметр на щупе О_о ????? может масла в корбке перебор или забился радиатор масленый??? в основном радииаторе?
и почемуто сам щуп очень горячий и трубка для щупа до самого верха горячая...

Ты проверь,- не закольцовка ли у тебя на трубках автомата, проверь всю магистраль. Некоторые зимой закольцовывают

Раз уж тема зашла про масло в АКПП
У меня вопрос - Насколько критично ездить с исключённым из масляной магистрали АКПП радиатора ДВС.?
Получается-
Было: - АКПП -> РАДИАТОР ДВС -> РАДИАТОР АКПП - > АКПП ->
Стало: - АКПП -> РАДИАТОР АКПП - > АКПП ->

Исключил ввиду того, что поменял радиатор ОЖ ДВС, и установил электро-вентилятор.
Но на новом радиаторе ДВС патрубки для масла АКПП сильно громадные(толстые) и родные трубки просто не налазили на них.
Решил забить на это до лета.

Зимой всё было норм. Но вот оно ЛЕТО !
Мне кажется летом оно лишний раз будет только на(пере)греваться от радиатора ДВС, что есть плохо.
А зимой наоборот - будет подогреваться маленько от того-же радиатора ДВС, и это хорошо.

Если я не прав - поправьте, посоветуйте, как быть.

Думаю,- верно. На зиму обходят стороной маленький радиатор АКПП, и вообще закольцовывают трубки прямо на АКПП. Не лишним будет на лето хотя-бы через переходники подключится к основному радиатору.

Eugeen, так вот я и думаю. А может не стоит на лето подключать к радиатору ДВС, т.к. там и так горячо. Охлаждение только через родной радиатор АКПП.

А на зиму - подключаем к радиатору ДВС и отключаем масляный радиатор АКПП.
Может кто скажет, какова должна быть рабочая температура масла в нашей АКПП ?
А то холодно - плохо...горячо - тоже плохо.

У меня сейчас стрелка температуры ОЖ держится ровно посередине или чуть выше, т.к. поставил электровентиль и блок Силыч-Борей. Раньше скакала сильно.

ViRuZzz писал(а):Eugeen, так вот я и думаю. А может не стоит на лето подключать к радиатору ДВС, т.к. там и так горячо. Охлаждение только через родной радиатор АКПП....

Говорят рабочая температура масла АКПП 80гр., если подключен радиатор ДВС, то коробку ты едвали нагреешь выше 90гр, по крайней мере сразу увидишь что перегрев лезет, а вот при охлаждении только через масляный радиатор АКПП, летом спокойно можно нагреть короб и до 100гр., а может и больше, что вредно. Конечно это мои умозаключения, так как на АКПП не ездил