Pajero 4x4 Off-Road Club

montero479 писал(а):Ну если форсунки будешь менять то конечно смени прокладки крышек и колодцев если текутю.А специально там всё разбирать чёб тупо сменить только прокладки то иди бы они куда подальше!!!Кстати один в один проблемка утром до ключа не успеешь дотронутся уже пыхтит стоит в любой мороз да и сейчас когда тепло стало.А в течении дня то долго то в догонку то нормально ХЗ.только бензонасос ещё не сменил!

Ну тогда действительно ХЗ, потому как на октавии у меня было то же самое: на холодную с пол-оборота, на горячую - по 30сек крутил, и так сервисмены корявые ничего толкового не придумали, в общем, продал так. А по насосу - свой менял 1,5 года назад, и сразу все стало норм. А сейчас по весне опять началось, утром завожусь со 2-й,3-й попытки, и думаю опять в сторону насоса ...

Напишу как было,а связано это с долгим запускам решать вам... В сервисе снимали впускной коллектор,все собрали,починили,уехал.Наследующий день начинаю замечать,что машина стала заводиться дольше обычного,звоню в сервис,говорят приезжай,приехал.Проверяют давление,все в норме,и так между делом, слесарь который делал говорит что плохо держит хомут,хомут поменял и все стало как раньше......хомут на соединение трубки и шланга,под капотом.....хотя подтеков не было.....

какова шланга и какой трубки

montero479 писал(а):какова шланга и какой трубки

мне тож интересно...

montero479 писал(а):какова шланга и какой трубки

открываем капот смотрим бензо магистраль сперва трубка и переходит вшланг дальше опять трубка.
может у меня кто переделал, но что я хотел сказать,что не всегда проблема может быть в насосе или еще в чем,просто должно быть герметично...

ну так правильно, при разгерметизации больше времени уходит на создание нужного давления в рампе

gjkrjdybr писал(а):ну так правильно, при разгерметизации больше времени уходит на создание нужного давления в рампе

Ну что тут правильного??
При разгерметизации в этом месте у вас не только нужного, но вообще давления не будет, а весь двигатель будет в бензине.

nivasik писал(а):

gjkrjdybr писал(а):ну так правильно, при разгерметизации больше времени уходит на создание нужного давления в рампе

Ну что тут правильного??
При разгерметизации в этом месте у вас не только нужного, но вообще давления не будет, а весь двигатель будет в бензине.

Согласен.
И как эта разгерметизация объясняет моментальный запуск после недели стоянки?
Скорей всего, за неделю весь вытекший через форсунки бензин адсорбируется.
Как такая версия?

Проштудировал тему http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 2&t=110755
Как я понимаю, у этой проблемы три наиболее вероятные причины:
1. Врет датчик температуры.
2. Плохо качает бензонасос.
3. Протекают форсунки.

Первую причину отклоню, так как подключившись сканером (телефон по блютусу к ELM327 - удобная вещь!) к машине, убедился, что температуру сканер показывает все время адекватную.

Вторую причину отклоню, так как:
а) при ускорениях двигатель ведет себя адекватно;
б) с чего бы вдруг насосу то слабо качать, то хорошо в зависимости от длительности стоянки и температуры окружающей среды.

Остается думать на льющие форсунки.
Пробег у машины 115 т.м., то есть около 180 т.км. Коллеги говорят: меняй форсунки и не думай.
Осенью ездил к официалам на промывку форсунок на стенде со снятием.
В силу обстоятельств совершил грубейшую ошибку: не присутствовал при этой процедуре.
Потому пришлось довольствоваться лишь рассказами менеджера: "Сначала они у вас а-а-а, потом быщ-быщ о-о-о, затем пыщ-пыщ у-у-у, я сам лично наблюдал, идите оплачивайте в кассу". Может и не мыли ничего, кто ж правду скажет. Я не обольщаюсь насчет наших официалов.
В результате симптоматика ничуть не изменилась. Четыре тыщи рублей на ветер.
В итоге решил, что надо просто взять их и поменять.

Прошу у корифеев методической помощи:

1. Правильный код форсунок для моего 6G72 2003 г.в. - MR507376?
2. MD332733 - это устаревший код?
3. Что еще надо менять при этом?
4. Совместить с заменой ГРМ - это правильно с точки зрения оптимизации операций разборки/сборки узлов?
5. Или еще раз снять форсунки и проверить визуально, льют они или не льют?

Заранее спасибо всем ответившим.

Denis29ru писал(а):Проштудировал тему http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 2&t=110755
Как я понимаю, у этой проблемы три наиболее вероятные причины:
1. Врет датчик температуры.
2. Плохо качает бензонасос.
3. Протекают форсунки.

Первую причину отклоню, так как подключившись сканером (телефон по блютусу к ELM327 - удобная вещь!) к машине, убедился, что температуру сканер показывает все время адекватную.

Вторую причину отклоню, так как:
а) при ускорениях двигатель ведет себя адекватно;
б) с чего бы вдруг насосу то слабо качать, то хорошо в зависимости от длительности стоянки и температуры окружающей среды.

Остается думать на льющие форсунки.
Пробег у машины 115 т.м., то есть около 180 т.км. Коллеги говорят: меняй форсунки и не думай.
Осенью ездил к официалам на промывку форсунок на стенде со снятием.
В силу обстоятельств совершил грубейшую ошибку: не присутствовал при этой процедуре.
Потому пришлось довольствоваться лишь рассказами менеджера: "Сначала они у вас а-а-а, потом быщ-быщ о-о-о, затем пыщ-пыщ у-у-у, я сам лично наблюдал, идите оплачивайте в кассу". Может и не мыли ничего, кто ж правду скажет. Я не обольщаюсь насчет наших официалов.
В результате симптоматика ничуть не изменилась. Четыре тыщи рублей на ветер.
В итоге решил, что надо просто взять их и поменять.

Прошу у корифеев методической помощи:

1. Правильный код форсунок для моего 6G72 2003 г.в. - MR507376?
2. MD332733 - это устаревший код?
3. Что еще надо менять при этом?
4. Совместить с заменой ГРМ - это правильно с точки зрения оптимизации операций разборки/сборки узлов?
5. Или еще раз снять форсунки и проверить визуально, льют они или не льют?

Заранее спасибо всем ответившим.

У меня был поломан бензонасос( он работал давал 1,7 очка, нужно 3) и вместе с ним осыпался передний лямбда зонд, он давал сигнал на мозги +30% по топливу и только насос не давал авто жрать 30 литров на 100, что потом и случилось когда поменял насос , лямбду нет на 500 км сжег 110 л бензина, после сменил лямбду и все стало Ок. Это к тому что неправильно работающий насос можно и не заметить по другим причинам , потому как отжигал авто не хуже чем после замены, но увы месяц было все Ок, а сейчас таже петрушка иногда с пол тычка а иногда покрутить надо двигло чтоб завести. Вот фильтр надо воздушный заменить мож он?

ну, это вряд-ли воздушник... хотя у кого-то тут было что-то похожее, но это , скорее, исключение из правила.

Добрый день, уважаемые форумчане.
Похожая проблемка, заводится то с пол-оборота, то надо крутить секунд 5-7. После схватывается и медленно растут обороты.
После в процессе движения проблем не замечал (не профессионал может и не знаю что замечать)
Топливный фильтр меняли уже два раза за последний год. Ставится бошевский, как на все подобные.
1. На вопрос что с ней в сервисе отвечают: "ну 5-7 секунд это нормально..так вполне может быть" это реально так???
Но замерили давление топлива и говорят что на обратке слишком малое давление, опять сдох насос.

2. Подскажите, где можно найти данные какое должно быть давление топлива на тнвд..и на обратке ???
Искал в инструкции не нашел ответа...в инете тоже.
Буду весьма благодарен за ответ.

В инструкции может и нет, а на форуме полно.ответов.
3,5 кг/см и более . лучше 4,0 . если меньше , то насос+ фильтр.
На обратке меряют количество топлива за единицу времени, но не давление.

Благодарю за информацию.

3.5-4 как раз и было давление, но зачем тогда мне на обрутку давление меряли.....

присоединяюсь к вам с аналогичной проблемой. холодный с полоборота заводится. а горячий приходится долго крутить,чтобы завелся. или быстрее заводится если нажать немного на газ

Ильсер писал(а):присоединяюсь к вам с аналогичной проблемой. холодный с полоборота заводится. а горячий приходится долго крутить,чтобы завелся. или быстрее заводится если нажать немного на газ

На горячую долго заводится - не держат форсунки. На холодную - клапан в бензонасосе. Насос на своей машине менял именно по этой причине. После остановки двигателя давление в магистрали падало моментально.

вот и я думаю не держат они. потому как нажимаю газ и следовательно больше воздуха загоняю в цилиндры. и этого хватает для быстрого запуска.

GreenAS писал(а):Благодарю за информацию.

3.5-4 как раз и было давление, но зачем тогда мне на обрутку давление меряли.....

А чего его там мерять? там "самотёком"! лишнее топливо сбрасывается обратно в бак.

Другое дело когда меряют сколько литров , скажем за минуту, сбрасывается. По этому показателю судят о производительности насоса. Тоже очень важный фактор.
И вот напомнили выше.-Важная деталь -обратный клапан в насосе. Если не держит, будет не сразу заводится.

Возможно ответ был ранее, но плохо поиском пользуюсь.
Какие данные на обратку должны быть, сколько топлива для нормальной работы должно проходить?
и возможно что обратка нарушена если в топливной где-то ..что-то не герметично...тогда по идее насос норм должен быть?

Хотя поддеков топлива я незамечал (на асфальте)

Не помню сколько через обратку должно вытекать за минуту. Поищите поиском.
Да и не важно это. Забейте. Это покажет только на работу регулятора давления в рампе. А он выходит из строя крайне редко. Вся его задача состоит в том, чтобы сбросить лишнее давление .А оно на разных оборотах дигателя будет разным -от потребления.
Для начала просто разъедините трубку подачи топлива ( за левым передним колесом), Заглушите её манометром.Т.е. поставьте манометр. Покрутите стартёром, смотрите на манометр, выключите стартёр, смотрите за подением давления на манометре. Если стоит, значит обратный клапан в насосе держит.Это и будет рабочее давление насоса. Если падает , то после глушения двигателя топливо из магистрали будет уходить в бак и при заводке потребуется время его туда накачать. Да и давления необходимого не будет.