Pajero 4x4 Off-Road Club

Ты лучше по феншую всё сделай, а на зиму маленький можно и обойти. И чем интересно может засорится, декстроном?

Eugeen, по фэншую - это как? - Всё-же подключить к радиатору ДВС?
Снятие и промывка покажет. Я тоже думаю, что он не должен засориться.

Ну да, подключи к большому радиатору, переходники придумай, думаю не зря к нему подключен в стоке.

Короче,тебя так мягко поставили перед выбором. Либо разбирать нижнюю крышку радиатора и врезать в неё родной теплообменник,либо свапаться на мех.
Я то не планирую отключать акпп от радиаторного теплообменника,просто планирую установкой другого радиатора (взамен штатного) попадающего под обдув вентилятора охлаждения радиатора двс,несколько снизить тепловую нагрузку на СО двс, от акпп.
Ибо как ещё объяснить тот факт,что двигаясь по очень хреновой дороге с очень маленькой скоростью (считай первая передача,повышенные обороты),что автоматом означает при маленькой нагрузке на двс хорошую работу помпы и вязкомуфты,температура всё-равно выползает на 2-3 мм выше середины при темпере воздуха выше +18.
Ещё бы точно понять порядок работы теплообменника в радиаторе и радиатора в бампере.
Т.е. куда сперва идёт жижа акпп.

Нашел справа от кардана фишку, подходящую к трубке. Снял. (Внутри зелёная пластмасса и один контакт посередине). На неисправность это не повлияло. Так же третья на холодную включается, потом через километр срывается на вторую под рёв мотора и уже не включается.
Сам поддон откручивать не возьмусь, а автоматчик сказал, что он не полезет туда пока автоэлектрик не продиагностирует.
Есть какой-нибудь универсальный алгоритм прозвона(диагностики) без разбора АКПП?

Где-то в этой теме есть схемка контактов, что идут от АКПП на блок, думаю прозвонить не составит труда.
Вот ещё почитать - http://td.pajero4x4.ru/?p=92

По поводу радиатора АКПП. Попробую на выходных всё-же подключиться к радиатору ДВС, да промыть родной радиатор АКПП. А то он сверху весь забит всяким калом.
А потом посмотрим. Параллельно заказываю дополнительный радиатор АКПП с AJS.su

Часто на радиатор ставят маслокулер от больших паджер, по 500-1000 продают б\у

Gameszzz писал(а):На 56х миниках не турбовых, SOHC и на не приводных идут автоматы с двумя соленоидами в поддоне.
На миниках турбовых DOHC идёт автомат с тремя соленоидами (третий на тормозной ленте),как и на джуниоре.
Контроллеры на этих миниках отличаются как минимум по номеру.
Возможно автомат без третьего соленоида будет работать на мозгах управляющих трохсоленоидным автоматом.
В обратном не уверен.
Возможно на джуниорах до 96 года стояли автоматы с двумя соленоидами

Привет, давненько я не заглядывал на форум, хотя есть чем поделится.


Предыстория: Конец октября 2014, сдох у меня родной блок (ну не сдох, а заглючил на морозе, он и раньше поглюкивал, но по сильным минусам и отпускало быстро). Я по нашей форумской методе спилил крышку, перепаял конды и СРАЗУ БЕЗ ТЕСТА залил термоклеем, ну чтоб конды от вибрации пайку не ломали. Втыкаю - контакта нет, прижимаю кондеры - работает. Пока расковыривал клей этот, выдрал перемычку шикарную, прямо на полпути залитую компаундом заводским.

Купил блок на разборе от 56 миника, по всем проехал - нету джуниоровских. (такой же глючный, ну чуть поменьше и своло** барыги за 4р и ни соткой меньше)

Распилил, и уже наученный, перепаял конды, блок стал вести себя почти примерно

Однако, на этом блоке переключение со 2 на 3 затягивается на 800-1000об при спокойной езде и переключение получается жестковатым (возможно не успевает сбросить давление атф?), при агрессивном разгоне включается классно, то что надо.
Так же с кикдауном - притопил, блок сбросил на 2 (плавно), передумал топить, сбросил газ, блок думает... думает.. и получи толчок при включении 3.
С 1 на 2 тоже на 400-600об выше но там - это то что доктор прописал с нашим рельефом, мотор успевает раскрутиться и после переключения динамика разгона сохраняется. Переключение мягкое всегда.

Так вот, че я цитировал-то
Я тогда не в курсе был про 2или3 соленоида, просто просил на разборе блок от 56 мини.
Номера блоков
SOHC - MR195407 http://mitsubishi.epcdata.ru/pajero_min ... 62,123874/
DOHC - MR195408 http://mitsubishi.epcdata.ru/pajero_min ... 27,123831/

А вот мой блок (шикарная лейба , они там на разборе в ящике как у Печкина валялись, почти под открытым небом)

https://cloud.mail.ru/public/EWER/65EfHRihw

Немного криптоанализа псевдослучайных паттернов


https://cloud.mail.ru/public/385C/Fhq2ipAU6

Для сравнения наложил лейбу джуниоровского блока из инета, миниковских не попалось

https://cloud.mail.ru/public/LvNT/gRSy1vinf

По итогу пиксельхантинга вышеприведенных картинок можно сказать
что ездил я уже более полугода на блоке от DOHC движка, 3 на 3 соленоида, так что первая часть цитированного - это факт.

А ЕЗДИЛ - потому что в прошлый вторник блок помер. !@#

Ага, еще дополню - о стиле езды без блока:
Трогаемся с L - едем, крутим мотор до 5тыр (скорость около 35), переводим селектор на 2, отпускаем акселератор - мягкое включение и какая-никакая динамика. Так и езжу пока.
Расход наверное будет жестоким, пока не замерил.

По поводу переключений селектором.
Ехал от своей дачи. Там дорога,которую после зимы и грунтовой то назвать нельзя.
Включил L и ехал до основного выезда на федералку. А При выезде на федералку (конец выходных вечер),нужно пересечь встречный быстроедущий поток и влиться в плотный попутный. Я выловил момент,газу в пол. Автомат не переключается. Вспоминаю что на L ручка селектора. Я тыкаю нервно вперёд (встречку пересёк,попутки меня уже с разгону чуть в жопу не таранят) и пролетаю все позиции,попадаю на нейтраль. Хорошо хоть на обочину сразу выкатился. Так бы прилетело в жопу что-нибудь.
И так было уже не раз,причём несколько раз нейтрали втыкал обратно D,но на таких оборотах,что казалось автомат с двиглом провернулись от удара включения скорости
Первое переключение обычно происходит слишком рано. На непрогретом акпп,чтобы не насильничать могу выехать со стоянки или с работы так же на L ибо там немного прямой а потом крутой подъём,но за это время акпп успевает переключиться на вторую и в горку его приходиться переключать в обратку газом. И вот преодолев горку стараюсь аккуратно включить D,но постоянно попадаю на нейтраль

хм, стесняюсь спросить...- а зачем эти манипуляции с L или 2L? Насколько я знаю, эти скорости предназначены скорее для спуска и торможения движком, за всем остальным подумает сам автомат

В первом случае,когда ехал с дачи дорога такая,что по другому ехать не возможно.
Во втором случае,когда выезжаешь со стоянки на не прогретом двс\акпп,где впереди 15 метров прямой потом крутой подъём. Эта падла успевает под конец прямой перед подъёмом переключиться на вторую. А потом пытаться вытягивать на второй,что ему не вполне удаётся,но и переключаться обратно до последнего не хочет. А ,напомню,мотор и акпп не прогреты,потому пидалировать желания нет.

Это,какбэ имею на всех своих и рабочих иных авто - мкпп и предпочитаю управлять логикой процесса.

Стал тупить автомат ,решил попробовать отремонтировать ,есть 2 донора ,один донор не понятно с какого пыжика ,отличается по датчику

Gameszzz писал(а):В первом случае,когда ехал с дачи дорога такая,что по другому ехать не возможно.
Во втором случае,когда выезжаешь со стоянки на не прогретом двс\акпп,где впереди 15 метров прямой потом крутой подъём. Эта падла успевает под конец прямой перед подъёмом переключиться на вторую. А потом пытаться вытягивать на второй,что ему не вполне удаётся,но и переключаться обратно до последнего не хочет. А ,напомню,мотор и акпп не прогреты,потому пидалировать желания нет.

На минике нетурбовом такая же штука, переключается на 2-ю, а потом скорость падает почти до нуля, или надо педаль до упора жать. Или при некотором положении педали начинает взад-вперед с первой на вторую прыгать, с интервалом примерно в полторы сек. Что-то у япов неправильно настроено, видимо.

Aurum писал(а):На минике нетурбовом такая же штука, переключается на 2-ю, а потом скорость падает почти до нуля, или надо педаль до упора жать. Или при некотором положении педали начинает взад-вперед с первой на вторую прыгать, с интервалом примерно в полторы сек. Что-то у япов неправильно настроено, видимо.

Какбэ у меня автомат не дергается,если уж переключился на первую то пока условия не наступят обратно не переключается. Но то что педаль топтать нужно ,чтобы первую включить - факт

Судя по фильтрам, это все от жужика. Могу ошибатся

Eugeen писал(а):Судя по фильтрам, это все от жужика. Могу ошибатся

Свою сниму и разбираться буду ,сравню

Либо о Миника в 56 кузове

Забыл отписаться - получил новый блок управления АКПП от Экзиста за 12килорублей

Когда забирал не мог не обратить внимание, что конструктив блока другой. фото нет, пока.

Старый (родной) всем хорошо знаком, представляет собой пластиковую коробочку, с металлической пластиной в основании, защелкнут в кронштейне в ногах пассажира. Внутри залит, с кучей легко обрываемых перемычек, которые не паяются, с 5 оксидными конденсаторами, которые перепаивают для восстановления работоспособности в зимнее время.

Новый в металлическом корпусе из 2 частей, основание и крышка, основание само себе кронштейн. По размеру более крупный. Открывается легко, разгибаем 3 лепестка на обратной стороне и крышка снимается.
Плата прикручена к выступам в основании. Внутри ничего не залито, перемычек нет, оксидных конденсаторов всего 2.
И с краю платы 3 вертикально стоящих транзистора.

Номер одинаковый, MD246350, разъем такой же, работает во всех режимах отлично.

DEtoNator писал(а):Забыл отписаться - получил новый блок управления АКПП от Экзиста за 12килорублей

Когда забирал не мог не обратить внимание, что конструктив блока другой. фото нет, пока.

Старый (родной) всем хорошо знаком, представляет собой пластиковую коробочку, с металлической пластиной в основании, защелкнут в кронштейне в ногах пассажира. Внутри залит, с кучей легко обрываемых перемычек, которые не паяются, с 5 оксидными конденсаторами, которые перепаивают для восстановления работоспособности в зимнее время.

Новый в металлическом корпусе из 2 частей, основание и крышка, основание само себе кронштейн. По размеру более крупный. Открывается легко, разгибаем 3 лепестка на обратной стороне и крышка снимается.
Плата прикручена к выступам в основании. Внутри ничего не залито, перемычек нет, оксидных конденсаторов всего 2.
И с краю платы 3 вертикально стоящих транзистора.

Номер одинаковый, MD246350, разъем такой же, работает во всех режимах отлично.

Я на таком уже два года езжу.
Отличие в том,что этот с эмиратов и брал я его по цене тогда ещё 6.5 рублей. В то время как японский уже тогда стоил от 18 рублей
Сейчас японский стоит от 26рублей,а вот с эмиратов 10. Чё за 10.5 брать не стал через амаяму ?