| Pajero 4x4 Off-Road ClubРоссийский Pajero 4х4 Off-Road клуб |
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, DenVer, SoundSpeed
Вот-вот! Я к ТО-90 тоже так постепенно всё заказывал. Как раз вовремя весь набор и собралсяВиктор74 писал(а):Нужно покупать заранее,постепенно)
Типа в рассрочку;)
Я к ТО-200 год назад готовиться начал..
Также ступицы пер/зад по штучке прикупил,пусть лежат.
700руб за 4л оригинального антифриза Мицубиши, это подстава точно. Если я правильно прочитал на расплывчатой фотке, то изготовитель, где то в Дубае, видал я такие канистры. Если ты внимательно расшифруешь весь тот бред про производителей и их юридические адреса, который написан на канистре, то не смотря на то что там через раз встречается слово Мицубиши, поймёшь, что к реальной корпорации Мицубиши Моторс это отношения не имеет. А если брать оригинал по реальным ценам, то пустая трата денег.AND_79 писал(а):Потихоньку прикупаю расходники для очередного ТО. Решил заменить в этот раз и антифриз. В местном представительстве одной из сетей автозапчастей нашел вот такой. Выглядит все прекрасно, канистра, все наклейки ровные, читаемые, но вот ценник за 4 литра почему то всего 700р, хотя по всем известным интернет магазинам он стоит от 2500р, а у местного дилера Мицубиси вообще 4000р. Весь в раздумьях, брать не брать? Кто-нибудь заливал себе такой в последнее время? И по какой цене брали? Или может я зря паникую...
зачем G48, если www.glysantin.de советует G30 ?VAZ писал(а): Чтобы не забивать себе голову всякими ненужными мыслями, типа палёный, не палёный, залить гибрид типа G11 или G48, что практически одно и тоже любого нормального бренда, по бюджетнее наш Обнинский или Дзержинский, по дороже Комма, Мобил, Глисантин, но всё равно будет дешевле минимум в 2 раза, чем реальный оригинал Мицубиши.
Не нужно заслонку от коллектора отсоединять.Warlock1979 писал(а):Коллеги, напомните, пожалуйста, при замене свечей отсоединять дроссельную заслонку от впускного коллектора обязательно? Чистил её в прошлом году, особого смысла трогать этот узел нет.
Пофиг. Первая цифра означает вязкость на холодную. Использовать масла "нулевки" есть смысл, если предполагается эксплуатация при -30С и ниже. При рабочей температуре прогретого мотора эти оба масла имеют одинаковую вязкость. Если климат московский, то от масла 0W вреда никакого не будет, но и преимуществ тоже, просто зря потраченные деньги.валик писал(а): Подскажите какое лучше масло лить в 3-х литровый мотор: 0w-40 или 5w-40?
А почему официалы советуют именно 0, говорят , что 5w менее чистое и от него мотор быстрее выйдет из строя.oasys писал(а):Пофиг. Первая цифра означает вязкость на холодную. Использовать масла "нулевки" есть смысл, если предполагается эксплуатация при -30С и ниже. При рабочей температуре прогретого мотора эти оба масла имеют одинаковую вязкость. Если климат московский, то от масла 0W вреда никакого не будет, но и преимуществ тоже, просто зря потраченные деньги.валик писал(а): Подскажите какое лучше масло лить в 3-х литровый мотор: 0w-40 или 5w-40?
Потому что у официалов по дешевке стоит в заначке бочка нулевки. Стояла бы бочка десятки - советовали бы ее. Если уж говорить, доебываясь до деталей, более "чистое" (насколько этот термин тут применим) наоборот 5W. А 10W еще чище. Чтобы получить масло типа 0W-40, берут за основу жидкую базу, нечто типа 0W-15, и хреначат в нее загуститель, который при нагреве начинает работать и повышает рабочую вязкость масла с условных 15 до 40. Этот загуститель может со временем вырабатываться, и как раз масла - "нулевки" временами к концу срока эксплуатации проседают по рабочей вязкости. В общем-то тоже ничего критичного, но для технофетишистов иногда этот момент важен.валик писал(а): А почему официалы советуют именно 0, говорят , что 5w менее чистое и от него мотор быстрее выйдет из строя.
Т.е. из-за масла 5w при эксплуатации зимой может образовываться нагар?oasys писал(а):Потому что у официалов по дешевке стоит в заначке бочка нулевки. Стояла бы бочка десятки - советовали бы ее. Если уж говорить, доебываясь до деталей, более "чистое" (насколько этот термин тут применим) наоборот 5W. А 10W еще чище. Чтобы получить масло типа 0W-40, берут за основу жидкую базу, нечто типа 0W-15, и хреначат в нее загуститель, который при нагреве начинает работать и повышает рабочую вязкость масла с условных 15 до 40. Этот загуститель может со временем вырабатываться, и как раз масла - "нулевки" временами к концу срока эксплуатации проседают по рабочей вязкости. В общем-то тоже ничего критичного, но для технофетишистов иногда этот момент важен.валик писал(а): А почему официалы советуют именно 0, говорят , что 5w менее чистое и от него мотор быстрее выйдет из строя.
Короче, официалы вам несут откровенный, 100%-ный рафинированный бред.
регулярный бездор, постоянный прицеп, нету? тогда 30ку лить, на нулевке зимой будет спокойнее. Для Москвы в принципе можно остановиться на 5w-30, круглогодично.валик писал(а):Подскажите какое лучше масло лить в 3-х литровый мотор: 0w-40 или 5w-40?
По этому для лета 10W30, будет предпочтительней.oasys писал(а):Потому что у официалов по дешевке стоит в заначке бочка нулевки. Стояла бы бочка десятки - советовали бы ее. Если уж говорить, доебываясь до деталей, более "чистое" (насколько этот термин тут применим) наоборот 5W. А 10W еще чище. Чтобы получить масло типа 0W-40, берут за основу жидкую базу, нечто типа 0W-15, и хреначат в нее загуститель, который при нагреве начинает работать и повышает рабочую вязкость масла с условных 15 до 40. Этот загуститель может со временем вырабатываться, и как раз масла - "нулевки" временами к концу срока эксплуатации проседают по рабочей вязкости. В общем-то тоже ничего критичного, но для технофетишистов иногда этот момент важен.валик писал(а): А почему официалы советуют именно 0, говорят , что 5w менее чистое и от него мотор быстрее выйдет из строя.
Короче, официалы вам несут откровенный, 100%-ный рафинированный бред.
Нет, просто масло 5W на морозе густеет сильнее, чем 0W, соответственно, более тяжелый запуск двигателя.валик писал(а): Т.е. из-за масла 5w при эксплуатации зимой может образовываться нагар?
Чисто теоретически да. На практике я очень сомневаюсь, что кто-то сможет уловить разницу, так что лично на мой вкус проще круглогодично в московском климате лить 5W-30, или 5W-40 в зависимости от своих религиозно-масляных предпочтений.Олег Ш. писал(а): По этому для лета 10W30, будет предпочтительней.
Зеленый Sintec G11 стоит 514 руб. за 5 литров!!! Против оригинала 3500 руб за 4 литра. Дешевле незамерзайки.oasys писал(а):Не, я о том, что масла лью с сокращенным интервалом от того, что рекомендует производитель. А вот имеет ли смысл так делать с антифризом - не знаю. Насчет заливки - перелопатил кучу тем, в итоге решил не заморачиваться фирменными жидкостями. На доливку подливал зеленый Sintec G11, думаю, его же и залью.