Pajero 4x4 Off-Road Club

При замене фильтра ,по неаккуратности, могла попасть грязь в бензопровод, а осесть в форсунке.

владимир михайлович писал(а):При замене фильтра ,по неаккуратности, могла попасть грязь в бензопровод, а осесть в форсунке.

Все, конечно, может быть, но вообще грязь всю стряхнул и вообще старался, чтоб она никуда не попадала. Насторожило, правда, что на дне бензобака слой чего-то темного, типа грязи, так бывает? В остальном, внутри бензобака чистенько.

Олег.... писал(а):Да клапан это обратный в бензонасосе не держит. К стати помогает не маслать долго, а заводить со второго раза.
Если бы текли форсунки, они бы на горячую больше давали знать. Выхлоп после старта бензином сильно воняет?

Да, вроде если со второго раза заводить, то получше. Это я сразу заметил.
Тут еще почитал, предлагают как проверить регулятор давления:
---
Можно попробовать на пару - тройку секунд перед стартом включать зажигание не заводя мотор несколько раз. Должно накачать топливо. Может дело в регуляторе давления в топливной рампе.
---
Сейчас через полчаса до машины дойду - поэкспериментирую. Заодно и выхлоп понюхаю, чем он там воняет. Правда, у меня с.. ээ.. с одним катализатором проблема.. Не помню, в общем, вместо чего пламегаситель надо ставить. Чекэндж горит, так ничего и не сделал. По идее, так и так должно неправильно вонять.

Олег.... писал(а): Вообще на своей двойке убедился, что если стравливать давление из топливной рампы, то после ремонтных работ лучше не заводить авто сразу, а покачать бензонасосом пару минут.

Ну, тут уже ничего не сделаешь. Про это не знал и, честно, заводил сразу. Кстати, когда двойка была, там тоже насос менял, тоже сразу заводил, но без последствий, поэтому и тут не заморочился. Повезло, в тот раз, судя по всему.

Кстати, если все-таки обратный клапан бензонасоса, то, понятно, для пущей уверенности надо давление померить после заводения (чего сделать, правда не умею, да и не имею манометра), но по приезду как-нибудь разберусь. Имел ли кто опыт возврата в магазин запчастей? Мне везло и ни разу явный брак не брал. Что нужно-то? Заключение от сервиса? Или как с любой техникой по закону защиты прав потребителей (по факту это не все знают) - в течение гарантийного срока пишу заявление о браке, а если они не верят, то сами уже тестируют, делают проверки качества, заключения?

Так. Включать зажигание на несколько секунд перед стартом не помогло. А вот завестись со второго раза - на ура. Полегче завелась, чем разово крутить.
После старта выхлоп, похоже, бензином воняет. Не часто выхлоп нюхаю, не знаю, как там должно быть, но после нескольких минут на холостом уже вообще особо не воняет

Олег.... писал(а):Да клапан это обратный в бензонасосе не держит.

Как раз-таки скорее всё наоборот!
Я и забыл совсем про этот момент, вот здесь описаны мои изыскания
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5#p2264196
Т.е. вроде пазлы сходятся на форсунках!
У старого насоса обратный клапан не держал, поэтому и проблем не было, накаченное топливо при остановке сбрасывалось в бак... К тому же автор пишет, что грязь в баке присутствует, что могло и поздабить клапан.
Кстати, насос накачивает систему при запуске очень быстро, поэтому забитось клапана никак и не сказывалась.
Новый насос держит давление, и при остановке оно сбрасывается через негерметичность форсунок во впускной коллектор.
Смесь при запуске мотора и так переобогащённая поступает, а тут ещё излишняя порция паров бензина уже во впуске присутствует.
Т.е. по сути происходит банальный "пересос".

Dulles писал(а):Чекэндж горит, так ничего и не сделал.

У тебя должна гореть ошибка по второму датчику кислорода, неисправность катализатора и что-то подобное, с этим связанное.
Других быть не должно.

Ну это легко проверить - форсунки или обратный клапан.
Если перед стартом запустить бензонасос принудительно заранее и поможет, то клапан.
Если не поможет, то форсунки. Просто включение зажигания скорее всего ничего не даст. Даже на двойке бензонасос качает только пока крутится коленвал. Зажигание тут не причем. На тройке думаю так же.

Ищите сервисный разъем бензонасоса и туда 12 вольт подавайте.

Олег.... писал(а):Ну это легко проверить - форсунки или обратный клапан.
Если перед стартом запустить бензонасос принудительно заранее и поможет, то клапан.
Если не поможет, то форсунки. Просто включение зажигания скорее всего ничего не даст. Даже на двойке бензонасос качает только пока крутится коленвал. Зажигание тут не причем. На тройке думаю так же.

Ищите сервисный разъем бензонасоса и туда 12 вольт подавайте.

Да на трёшке бензонасос тоже только при вращении колена работает. Похожая фигня и у меня на П-3 на 72 движке. Со старым бензонасосом всё было понятно он уже давления не держал и выл, поставил новый "Марко" вродебы по паспортным данным по давлению он даже чуть мощнее оригинала. Стало получше сначало прям ваще доволен был и заводом и ехать стала лучше, но блин после месяца эксплуатации на горячую или после непродолжительных стоянок заводиться доОлго, утром на холодную с первого раза и подвывает не хуже старого (причём с новья).

Таже проблема. Грешу также на "воздушную пробку" в системе на горячую. Если газку поддать в момент плохой заводки то заводится нормально.

Ага, 3 очка воздушная пробка удержит
Дроссель открываешь- воздуха добавляешь, компенсируешь обогащение.
Все, абсолютно все, забывают о стехиометрии = 14.7/1 (соотношение- воздух/топливо).
Только при этом соотношении смесь горит правильно!

dvm99 писал(а):Ага, 3 очка воздушная пробка удержит
Дроссель открываешь- воздуха добавляешь, компенсируешь обогащение.
Все, абсолютно все, забывают о стехиометрии = 14.7/1 (соотношение- воздух/топливо).
Только при этом соотношении смесь горит правильно!

вот еслиб ещё по русски на пальцах нам не вкуривающим чо такое хи-метрия пояснить, глядишь и мыб счастливы стали

ГАНС писал(а): вот еслиб ещё по русски на пальцах нам не вкуривающим чо такое хи-метрия пояснить, глядишь и мыб счастливы стали

Ну, блин, в куче тем уже язык сломал руки об клавиатуру отбил
По простому- всё здесь, на этой картинке.
Смотри кривую мощности, и учти, что при запуске мотора соотношение выходит за рамки этого графика в сторону обогащения.

dvm99 писал(а):Ага, 3 очка воздушная пробка удержит
Дроссель открываешь- воздуха добавляешь, компенсируешь обогащение.
Все, абсолютно все, забывают о стехиометрии = 14.7/1 (соотношение- воздух/топливо).
Только при этом соотношении смесь горит правильно!

Я не понял, это саркастических смех или я верно делаю?

dvm99 писал(а):

ГАНС писал(а): вот еслиб ещё по русски на пальцах нам не вкуривающим чо такое хи-метрия пояснить, глядишь и мыб счастливы стали

Ну, блин, в куче тем уже язык сломал руки об клавиатуру отбил
По простому- всё здесь, на этой картинке.
Смотри кривую мощности, и учти, что при запуске мотора соотношение выходит за рамки этого графика в сторону обогащения.

Угум рисунок дирижбамбеля красиво а если у меня движка арабская где ни одной лямбды нет? Да и ваОбще без графиков, по бУкАвАм руками делать-то чо надо?

receiver писал(а): Я не понял, это саркастических смех или я верно делаю?

Смех был на счёт пробки
А по правильности манипуляцией педалью, нууу... возможно и правильно...
Но смотри, здесь тоже есть некоторые нюансы.
Во-первых, если нажать на дроссель более 70% хода, а потом прокручивать стартер, то ЭБУ переходит в режим продувки цилиндров и топливо в них не подаёт (т.е. форсунки закрыты).
Так что возможно ещё правильнее будет продуть таким вот образом перед запуском.
Во-вторых, нужно иметь ввиду, что о положении дросселя ЭБУ узнаёт по сигналу от ДПДЗ (датчик положения ДЗ). И начальное положение этого датчика считиывается перед каждым запуском мотора.
Если ты нажмёшь на дроссель перед запуском немного (менее 70%, озвученных выше), а потом крутанёшь стартер, ЭБУ посчитает сигнал датчика ошибочным. Он конечно заведёт мотор по обходному алгоритму, но так делать нежелательно.
Поэтому уж если идти таким макером, то подросселировать можно уже потом, т.е. во время проворота стартером, но не перед.

ГАНС писал(а): а если у меня движка арабская где ни одной лямбды нет?

Лямбда, она же альфа, она же ещё какая-то там буква - это точка стехиометрии на нижней шкале графика. При альфе = 1, соотношение воздух/топливо = 14,7/1 .
Просто есть путаница в понятиях.
Ты говоришь о датчике кислорода, он же и есть лямбда-зонд.
Просто так повелось, что слово "зонд" в просторечии опускают, вот потом такие как ты ничо понять не могоут...
А по лямбде настроены абсолютно все двигатели Отто: хоть карбюраторные, хоть инжекторные, хоть джидаи...
Так что смею тебя успокоить, лямбда есть и на твоём арабе!
Твой мотор, так же как любая другая бензинка, должен работать в точке стехиометрии "лямбда = 1"практически на всех режимах.
Лямбда-зонд лишь "шлифует" её, т.е. держит более точно отношение между бензином и воздухом.
Только и всего!
Ну правда у машин с этим зондом есть ещё кое-какие преимущества... Допустим можно в некоторых пределах поменять производительность форсунок (поставить другие). И зонд это подправит...
А вот тебе так не стоит... А уж если и стоит, то нужно лезть в прошивку ЭБУ и подправлять...

ГАНС писал(а):Да и ваОбще без графиков, по бУкАвАм

График кстати, простой... Видишь левую часть линии мощности? Она заваливается, причём очень резко, гораздо резче, чем правая часть... Вот и продолжи этот график образно... Мощности там нет, бензин без воздуха не горит!

ГАНС писал(а):руками делать-то чо надо?

А у тебя какие проблемы? Я видимо пропустил...
Так же с тёплым запуском ?

Дим, у арабов не лябда, а резистор около в.фильтра

МДМ писал(а):Дим, у арабов не лябда, а резистор около в.фильтра

ЯЯ -точно так , нет там никакой дАаж самой маленькой-прималенькой лямбды.

Блин, мужики, вы, честно говоря, удивляете... Читаете между строк что ли?
Ну хорошо, попытаюсь вам пояснить на пальцах ног уже
Лямбда (если брать чисто это слово по отношению к ДВС) - это отношение количества воздуха (в килограммах) к бензину. За единицу (λ = 1) в общемировой практике принято считать это соотношение 14,7 / 1, т.е на 14,7 кг воздуха приходится 1 кг топлива.
Это оптимальное соотношение, когда топливо горит без остатка, и выделяется почти максимальная мощность.
Если λ < 1 (воздуха мало, топлива много), смесь считается богатой (см. левую часть графика),
если λ > 1 (воздуха много, топлива мало), смесь считается бедной (см. правую часть графика).
На соотношение λ = 1 настроены ВСЕ без исключения бензиновые моторы.
И это соотношение исправный мотор сохраняет на ВСЕХ !!! основных режимах работы.
Основные режимы (которые используются среднестатистическим водителем) это: плавный разгон (до 50% открытия дросселя) и поступательное движение (без ускорений), т.е. примерно 90% эксплуатации.
Об остальных 10% режимов давайте я расскажу после того, как с этими 90% разберёмся... Ага?
Ну так вот... 90% эксплуатации исправный мотор должен работать при λ = 1 .
И практически пофигу- чуть медленнее ты разгоняешься или чуть быстрее (до 50% дросселя) , соотношение будет 14,7/1 ВСЕГДА!
Вот, что такое лямбда!
НО, есть термин лямбда-зонд (или датчик кислорода, или сокращённо- ДК)!
Так вот эта штуковина - есть по сути пороговый элемент (как реле), который настроен на λ = 1 , причём с высокой точностью.
Т.е. если смесь даже чуточку богаче (λ < 1), датчик выдаст сигнал с напряжением 0,9 В,
если смесь чуточку беднее (λ > 1 ), датчик выдаст сигнал с напряжением 0,1В.
Вот ЭБУ между этими "чуточками" и управляет степенью открытости форсунок.
По сути как унитазный бачок: много топлива- убавим, мало - добавим.
Всё это действо происходит примерно в 1% от лямбды. Т.е. по сути лямбда стоит на месте с высокой точностью в 90% времени работы мотора.
Вот для чего служит лямбда-зонд!
Мало того, когда смесь работает на λ = 1 , мотор не только эффективнее работает, но ещё и экология меньше страдает, СО и СН меньше.
У машин без лямбда-зондов расчёт всё равно делается на λ = 1 , но точность удержания этой величины ниже.
А подстройка под лямбду (из-за того, что некоторые парметры со временм "уплывают") как раз и делаются регулятором СО. Но эта регулировка единовременная, делается на СТО с помощью газоанализатора. При воздействии внешних факторов (изменение атмосферной темепратуры и давления, износ элементов инжектора, качество топлива) на таких машинах лямбда может значительно "уплывать" в ту или другую сторну. А следовательно точность поддержания лямбды ниже.
Машины же с лямбда-зондом подстраиваются под все эти факторы прямо на ходу в он-лайне.
В этом всего лишь разница арабов и не арабов.
Ганс, именно это я имел ввиду!
У тебя нет лямбда-зонда, но лямбда-то есть!

А для арабов не ставят зонд, как печку и АБС. Настроят двигатель на богатую смесь чтоб перло: араб и доволен. Зачем им экология и экономия?
Интересно посмотреть, а как там у арабских тойот?