Pajero 4x4 Off-Road Club

SNOOPER писал(а):В муфте грамм 30-40.
Думаю вопрос у тебя возник от того что "плохо" охлаждается.

В свою муфту добавил грамм 15-20 вот такой смазки http://www.rcmotors.ru/mashiny/tehniche ... ml-as5459/
Результат превзошел все ожидания.

Стисняюсь спросить - а Вы чем 20 грамм отмеряли? Пришла сегодня ента смазка. Так она вязкая как весь пиз....ец. Реально как конфетюр или джем. Даже не как варение! В шприц не наберешь... Ложкой чайной?
И что? Это масло с родным там внутри после первого же прогрева перемешается и вся субстанция уже не будет такой густой?

<Вавил> писал(а):И что? Это масло с родным там внутри после первого же прогрева перемешается и вся субстанция уже не будет такой густой?

Про силиконку по ссылке не скажу, но у меня ПМС-60000 перемешалась со старым нормально (смотрел). Добавлял 2 "шмяка". Теперь муфта тугая на горячую, но не заклиненная.

Два шмяка это как?

Стисняюсь спросить - а Вы чем 20 грамм отмеряли?

Шрицом. Я ж 10 000 брал, а она аналогична заводской, на мед по консистенции похожа.

Придумал! Можно от шприца донышко с соском отрезать, чтоб сечение выхода как у тела шприца было. И тогда этим шприцом и отмерить!

<Вавил> писал(а):Два шмяка это как?

Субстанция такой густоты не льется, а "вываливается". Эдакое "Капелище"!
И шмякается в емкость .
При попытке наливать в обрезанный одноразовый шприц поймете, о чем я говорил.
Не гонитесь за аптекарской точностью, строго выверенную характеристику не получите. "Капните" один раз, не понравится эффект - добавите. Удачи!

kyzya11 писал(а):Studebeker
сложный процесс добавки масла в муфту?

Танцев с бубном там на день не меньше! Сегодня за вечер успел только снять защиту, ослабить ремень гены и ГУРа. Обматерившись открутить 4 гайки крепления самой муфты на кронштейне. Открутить муфту от вентилятора, почистить ее металлической щёткой. ВСЕ. Дальше самое интересное. Откручивание 4х винтов которыми стянута сама муфта. Они мягкие - караул. Один скрутил в дребадан. Причём не то что силовой ответной - силовой конструкцией! Биту ставил в крест, стягивал тисками и биту крутил ключом! Хера с два! Винты походу вообще одноразовые и не удивлюсь если ещё на герметика. Завтра буду выкручивать-сдергивать зубилом. Но вопрос: чем ее потом опять стягивать? Ведь винтов уже не будет. Думаю сразу, заодно с вентилятором стянута болтами. Хоть раскрутить потом будет проще.
Как Вы ее разбирали? Только не говорите что у Вас это ещё и аккуратно получилось ..,

Почему то когда я это дело разбирал 3 нода назад ничего не сломал и заняло менее 2х часов...

Это не первая муфта, мною разобранная. Только на последней один из винтов чутка "потек", но все равно вышел после простукивания. Винты там короткие впотай, можно поменять накрайняк. Надо было предварительно на деревяшке битой и молоточком винтики простучать без фанатизма и крутить строго соосно хорошей отверткой с целыми шлицами. Шлиц часто сворачивается при наклоне отвертки.

Шлиц сворачивается от неправильного(плохого/испорченого) инструмента

<Вавил> писал(а):

kyzya11 писал(а):Studebeker
сложный процесс добавки масла в муфту?

Танцев с бубном там на день не меньше! Сегодня за вечер успел только снять защиту, ослабить ремень гены и ГУРа. Обматерившись открутить 4 гайки крепления самой муфты на кронштейне. Открутить муфту от вентилятора, почистить ее металлической щёткой. ВСЕ. Дальше самое интересное. Откручивание 4х винтов которыми стянута сама муфта. Они мягкие - караул. Один скрутил в дребадан. Причём не то что силовой ответной - силовой конструкцией! Биту ставил в крест, стягивал тисками и биту крутил ключом! Хера с два! Винты походу вообще одноразовые и не удивлюсь если ещё на герметика. Завтра буду выкручивать-сдергивать зубилом. Но вопрос: чем ее потом опять стягивать? Ведь винтов уже не будет. Думаю сразу, заодно с вентилятором стянута болтами. Хоть раскрутить потом будет проще.
Как Вы ее разбирали? Только не говорите что у Вас это ещё и аккуратно получилось ..,

Ну ёкарный бабай!!!
Я же несколько раз написАл, что нужна УДАРНАЯ ОТВЕРТКА , все остальные способы-порча инструмента , винтов и собственных нервов. Этой же отверткой и стягивается.
Снимается все очень просто.
1. Откручиваем два верхних болта кожуха.
2. Отодвигаем кожух к двигателю.
3. Откручиваем 4 винтика и вынимаем вентилятор.
4. Двигаем кожух обратно к радиатору.
5. Отворачиваем 4 гайки и снимаем муфту.
6. Ремень ослаблять не надо, антифриз сливать , тоже не надо.
Первый раз снимается максимум за 1 час.
Второй и последующие 30 минут с перекурами.

Да уже сделал все. Завтра тестить буду. Винты открутил зубилом. А собирал - просверлил в вентиляторе еще 4 дырки и стянул муфту заодно с вентилятором 8ю болтами. Завтра отчетик выложу. Ударная отвертка не помогла. Инструмент хороший имеется. Ремни ослаблял и ГУРовский снимал. Тогда вентилятор выходит вместе с муфтой без манипуляций с кожухом и отделением друг от друга

Ну собственно вот и небольшой очетик.
Как уже говорил - ослаблял ремни. А ГУРовский так вообще снимал. Так же снимал его натяжной ролик. Во первых чтоб ремень не мешал крутить гаечки крепления муфты. Во вторых, без ремня и ролика вентилятор с муфтой вылазиют в пространство между кожухом и мотором. Ну и в третих, что бы открутить гаечки крепления муфты кронштейн надо поворачивать, а вращать его вместе с коленом мне не захотелось.
Итак, муфта была снята примерно за час. И еще примерно за полчаса была разобрана. Винтики все были скручены и в последствии откручены зубилом. Масло добавлял как Свят и Снупер - по их наводке http://www.rcmotors.ru/mashiny/tehniche ... ml-as5459/ . Добавил 15-16 мл. Отмерял шприцом с отрезанным под всю ширину носиком.
Т.к. разбитые зубилом винты пришли в негодность и, подумалось, что как нить могу полезть в муфту опять решил упростить задачу. Просверлил в вентиляторе еще 4 отверстия и стянул 8-ю болтами муфту сразу с вентилятором. Не думаю, что мой момент затяжки болта получился чем заводской затяжки винта. Собрал и поставил на место. Буду тестить.

Вов, а ты зачем туда лез, если ты не греешся?))

Так я ж поставил себе более чувствительный датчик и увидил изменения температуры. Потом покатался с компом и увидел, что температура в песке доходит от 86 в обычном режиме до 95-96. Раньше стрелка мне таких изменений не показывала. Мне это не понравилось. Тем более, что при такой температуре двигла, если не стоишь, а едешь мувта не блокируется. Мож подстарела уже. Да и интересно ....
Зря я гараж купил Разламаю автомобиль

Ну что же. Не могу сказать что от долива масла в муфту есть прям кардинальная разница... но есть.
1. муфта разблокируется после ночной стоянки дольше. Примерно через 1-2 минуты после начала движения. Во время прогрева сначала молотит на полною, потом как бы чуть ослабевает - но все равно гудит (может обороты просто падают немного) Но потом отпускает. Не так как у Свята - 2-3 км после старта. Не напрягает вообще.
2. Стала реально чаще блокироваться. При толкании в пробке блокируется почти сразу. Раньше такого не было - только в сильную жару. Да и после блокировки в пробке разблокируется не сразу после начала движения а попозже, потихоньку.
3. Муфта стала вращаться по любому быстрее даже в разблокированном состоянии. Реально ощущается рукой перед радиатором. Раньше потока не ощущал вообще. Только мокрой рукой слабый сквознячок. А теперь чувствуется - тянет!

Я победил перегрев окончательно. Тоже грешил на муфту. Раздобыл еще одну старую. С ней экспериментировал. В общем ключевых момента несколько.
1. Метки газораспределения
2. Состояние термостата
3. Чистота радиатора
4. Самое главное и самое не обращательное внимания - радиаторы должны быть поролоноизолированы друг от друга по периметру. Иначе происходит забор горячего воздуха из подкапотного пространства на радиатор двигателя. Из за этого прогрев в пробках и вообще перегрев.
Я сделал все и особенно пункт 4. Двигатель не греется хоть на стену лезь. Муфта оказалась рабочей. Но за наработки по ремонту огромное спасибо Вавилу. Рано или поздно придется заниматься и этим.

pusikv писал(а):4. Самое главное и самое не обращательное внимания - радиаторы должны быть поролоноизолированы друг от друга по периметру. Иначе происходит забор горячего воздуха из подкапотного пространства на радиатор двигателя. Из за этого прогрев в пробках и вообще перегрев.

+100500
Именно с этого нужно начинать. Возможно больше никуда и лезть не придется.

Гм... Заметно стало по температуре АКПП. Без доп.вентилятора на нем не греется выше 95! Видать мех. веник и через него ловчее потянул!

<Вавил> писал(а):Гм... Заметно стало по температуре АКПП. Без доп.вентилятора на нем не греется выше 95! Видать мех. веник и через него ловчее потянул!

Установлены два радиатора: один совмещенный коробка-двигатель, второй кондиционера. Так что когда кондей не работает внешний радиатор ничего не делает и просто мешает проходу воздуха.
В любом случае стоит их прочистить снаружи и между радиаторами. У меня там был целый сенокос.