Pajero 4x4 Off-Road Club

SNOOPER писал(а): ↑ А вот виноват в этом не сервис, а водитель.

Зачем такое писать? В чём виноват водитель? как водитель может воздействовать на свист ремней? Может вы виноваты? я здесь неоднократно в этой теме писал про свист ремней, мне ни один человек не отписался что это может расколбасить шкив. У меня посвистывал ремень, я написал тему здесь, мне посоветовали разные хитрости как определить какой именно и так далее, а большинство вообще отписалось что забей, дескать тут многие годами со свистящими ремнями ездят. Ну раз на этом форуме такое пишут, где сидят такие авторитетные личности как вы, я и посметь не мог усомниться, я уверен что вы или такие как вы, грудью бы встали за справедливость и заткнули бы несведующих теми аргументами, которые вы высказали выше, про деньги и свист. Ну я ездил ездил, меня занесло в сервис вообще по другому поводу, попросил заодно посмотреть почему свистит, мастер залез, затянул, больше не свистит с весны. Вы чушь пишите уважаемый ,вам так не кажется?

SNOOPER, а если серьёзно?
Да, я заметил, если включить печку на макс температуру, то обороты растут из за подключения тэн.
А как без печки?)

Prеdator1 писал(а): ↑

SNOOPER писал(а): ↑ А вот виноват в этом не сервис, а водитель.

Зачем такое писать? В чём виноват водитель? как водитель может воздействовать на свист ремней? Может вы виноваты? я здесь неоднократно в этой теме писал про свист ремней, мне ни один человек не отписался что это может расколбасить шкив. У меня посвистывал ремень, я написал тему здесь, мне посоветовали разные хитрости как определить какой именно и так далее, а большинство вообще отписалось что забей, дескать тут многие годами со свистящими ремнями ездят. Ну раз на этом форуме такое пишут, где сидят такие авторитетные личности как вы, я и посметь не мог усомниться, я уверен что вы или такие как вы, грудью бы встали за справедливость и заткнули бы несведующих теми аргументами, которые вы высказали выше, про деньги и свист. Ну я ездил ездил, меня занесло в сервис вообще по другому поводу, попросил заодно посмотреть почему свистит, мастер залез, затянул, больше не свистит с весны. Вы чушь пишите уважаемый ,вам так не кажется?

А вот это обидно стало.....
Написал я это для того чтоб остудить Ваш посыл в сторону сервиса.
Да и стоит наверное напомнить:

Prеdator1 писал(а): ↑

SNOOPER писал(а): ↑ ОЙ чуть выше о ней говорилось.... Читать в лом? Может принудительно научить?

ОЙ я чё должен здесь всё читать? принудительно не советую меня учить. Я вопрос задал, ответили, спасибо, нет так нет. Ветка для того и создана.

Так что можете считать что Вам продублировали сообщения хз какой давности.
Лень читать, ходите по своим граблям......

Mr.ToSsh писал(а): ↑ SNOOPER, а если серьёзно?
Да, я заметил, если включить печку на макс температуру, то обороты растут из за подключения тэн.
А как без печки?)

Куда уж серьёзней?!
Других вариантов, кнопочек и прочего нет.
Да и нет особой необходимости, особенно холодному мотору молотить на повышенных оборотах, не есть хорошо.

Всем добра!
Вопрос, наверное, даже не к знатокам, а к гуру: делал ТО и небольшой ремонт у официалов, пробег 266 т.км. Всё прошло нормально, поменяли задние колодки, передние местами поменяли, т.к. износ неравномерной с одной стороны. Выехал из СТО, стал спускаться с горки, притормаживаю, чувствую, тормоза вяловаты, я давлю в пол до конца - загорается гирлянда ручник, АБС, ЕСП,скользкая дорога. Ворачиваюсь обратно и показываю проблему спецам, диагностика указывает на отказ какого-то соленоида/клапана блока АБС, ошибка не сбрасывается.
В общем, никакие танцы с бубнами не помогли. Я грешу на мойку двигателя, что попала вода, хотя изначально помыть движок была не моя инициатива, меня даже не спросили. Спец говорит, что там стоит тройная защита от влаги, моем всем уже тыщу лет и никогда и у никого проблем не было, ну как всегда...... Уехал я в таком состоянии с целью поездить, может глюк и все же пройдёт и после длительной поездки утром я завёл и увидел чистую приборку, ура! НО только тронувшись, снова загорелась знакомая комбинация лампочек. Потом проехав ещё 120 км, завёл, снова всё потухло, поехал - всё работает, ЕСП работает и отключается, ура! НО потом, заглушив, снова всё загорелось и уже не тухнет.
В общем, ездить можно, но зима пришла и без ЕСП, АБС как-то ссыкотно гонять, может кто боролся с блоком АБС, поддается он лечению?

Вы хоть разъём с блока абс снимали, продували обрабатывали антивлагой?
Причина же на поверхности 99,9%

SNOOPER писал(а): ↑ ы хоть разъём с блока абс снимали, продували обрабатывали антивлагой?

Да, снимали, продували компрессором, феном, правда ничем не обрабатывали

Подскажите, потеет прокладка крышки грм. чтобы ее поменять нужна только она или еще что-то? и партномер не подскажите?

grade86 писал(а): ↑ Подскажите, потеет прокладка крышки грм. чтобы ее поменять нужна только она или еще что-то? и партномер не подскажите?

Поищи в теме регулировка клапанов. Точно всё то же надо. За одно и клапана отрегулируешь.

grade86 писал(а): ↑ Подскажите, потеет прокладка крышки грм. чтобы ее поменять нужна только она или еще что-то? и партномер не подскажите?

Шо за такая прокладка? Вроде нет там никакой прокладки. А если крышка ГРМ мокрая, так это сальники сифонят и надо вскрывать менять.

lesnik5000 писал(а): ↑ Поищи в теме регулировка клапанов. Точно всё то же надо. За одно и клапана отрегулируешь.

вот после регулировки и начало потеть. сначала думал что вакуумник - там прям явно было видно - но поменял, помыл - все равно по кругу потеет и видно что на герметик посадили (характерные наплывы). не буду пока обвинять, но вопросы появились, т.к. прокладку покупал...

sn1 писал(а): ↑ Шо за такая прокладка? Вроде нет там никакой прокладки. А если крышка ГРМ мокрая, так это сальники сифонят и надо вскрывать менять.

прокладка между клапанной крышкой и самим блоком грм. там нет прокладки? И что за сальники, поподробнее?

grade86 писал(а): ↑ и видно что на герметик посадили (характерные наплывы). не буду пока обвинять, но вопросы появились, т.к. прокладку покупал...

Так там именно герметик и применяется.

SNOOPER писал(а): ↑ Так там именно герметик и применяется.

хорошо. есть вариант что сильно масло перелили и из-за этого выдавило? или перегрел? не точечно сопливит, а прям по кругу.

А какой максимальный размер резины на 16 диски можно установить?
Сейчас стоят 270/70, думал, может воткнуть 275/75, но на текущих колёсах вижу, что спереди места до арок 2-2,5 см....

grade86 писал(а): ↑ прокладка между клапанной крышкой и самим блоком грм. там нет прокладки?

Прокладка между головкой блока и клапанной крышкой видимо имелась ввиду.

Подскажите, стартер на 2,5 дизеле 178 л.с.сверху или снизу снимается? И если возможно артикул на компоненты втягивающего/бендикса?

Beerserg писал(а): ↑ сверху или снизу снимается

Снизу

Точно скажите пожалуйста как правильно проверить уровень масла в акпп? я что то заморочился. Я проверяю следующим образом. Проехал по городу км 25-30, остановился, прощёлкал все передачи, поставил на Р, двигатель не глушу, достаю щуп, протираю, вставляю обратно, дастаю - смотрю уровень, у меня на максимуме- это нормально? Ждать минуты две три нужно после того как поставил на Р? и уровень должен быть на горячую на максимуме или лучше середина по горячей отметке? Коробка 4х ступка 3.2 дизель.
Просто у подруги мазда 3 1.6 тоже по моему 4х ступка, заметил жестковато переключает с 1 на вторую, прям толчок такой некислый, проверил у неё уровень на горячую и он сильно выше отметки 65 градусов, залезает, откачал грамм 200, проедешь км 30, смотрю всё равно выше максимума, но если подождать минуты 2 то опускается ниже горячей зоны. Я не пойму, лолить нужно обратно или наоборот откачать? И у меня тоже самое, сразу после остановки уровень макс по горячей, это норма или откачать малец? или нужно подождать с минуту, посмотреть опустится или нет?

Уровень "скачет" во время движения и манипуляцией рычагом.
Нужно проверять после остановки дав поработать на ХХ, чтоб уровень устаканился.
Да и проверяется в положении селектора N. Хотя на митцу на самом деле нет разницы между D и N.
А вот на матрёшке может и быть. Смотрите руководство пользователя, там всё расписано.

SNOOPER писал(а): ↑ Нужно проверять после остановки дав поработать на ХХ, чтоб уровень устаканился.
Да и проверяется в положении селектора N. Хотя на митцу на самом деле нет разницы между D и N.
А вот на матрёшке может и быть. Смотрите руководство пользователя, там всё расписано.

Двух минут хватит поработать что бы уровень устаканился? В идеале на максимуме должен быть или посередине? у паджеро?

У мазды проверяю через минуту после прохвата км 30, выше отметки 65 , через пару минут падает ниже уровня 65. В мануале написано просто на прогретой в режиме Р уровень должен быть посередине на горячую, однако на форумах инфа разница, кто говорит нужно обязательно подождать от двух до пяти минут, кто говорит проверять сразу, кароче фиг его поймёшь. Итог так и до конца не понятно, нужно ли ждать и сколько по времени) По идее коробки почти одинаковые, что на паджеро классический 4х ступ автомат что на мазде то же самое) скажу одно что после того как откачал грамм 200 из мазды, чисто субъективно стала переключать помягче. Пугает одно, как бы коробас не угробить этими эксперементами, потому как в сервисе я так понимаю после смены масла в акпп виг выставят нормальный уровень, потому как после смены оно холодное и уровень нужно ловить именно на горячую, по сему считаю ловля идеального уровня атфки - задача сугубо водителя, так как сервисмены не будут кататься два часа нагревая коробас, искать ровную поверхность и ловить уровень.))