Pajero 4x4 Off-Road Club

Приветствую!
Мучимый расходом в 10-12 литров на турбированном минике я доехал наконец до диагностической конторы (Инжектор-кар на Черепановых) в которой есть компьютер на него и мотор-тестер. Выявили что лямбда-зонд дохлый, причем на малых оборотах вообще его показания одинаковы. Вероятно, от этого и перерасход.
Надо бы поменять.

Конторы экзист, мастерпартс, правый руль дают стоимость от 8080-11200 руб. за оригинал.

Можно ли более дешевым способом выкрутится?

неоригинал?
лямбда от другой модели?
что-то еще...?

также посоветуйте конторы где может быть дешевле?

Сам себе отвечаю
Позвонил в тот же сервис где диагностировали, велели приобрести универсальный лямбда-зонд Бош, одноконтактный. Купил, цена 770руб. Поставили без проблем. Машинка вроде поумнела, особенно на малых оборотах, чуть стала порезвей и меньше гудит.
Посмотрим сколько жрать будет. Последний раз (29.07.06) было 11.9 литра в смешанном режиме. Кстати рекомендовали лить 92-ой. Так и буду делать, тем более по своему опыту могу сказать что разницы в расходе топлива между 92 и 95 не заметил.

Не прошло и 2-х недель как машина опять затупила и зажрала - до 14 литров 92 на 100 по городу. Поехал, оказалось лямбда зонд сдох!

Поставили новый, уже 4-х контактный, он вроде должен быть более живучим.

По трассе если не гнать, а ехать 70-90 то расход 9.3 литра. В смешанном режиме 10.5. Это все на 92-м.

Кстати неисправность лямбды у меня индицируется тем что набирать скорость она начинает только после 3000-3500 оборотов. Если исправна то плавно с низов.

Afanasiy писал(а):Не прошло и 2-х недель как машина опять затупила и зажрала - до 14 литров 92 на 100 по городу. Поехал, оказалось лямбда зонд сдох!

Поставили новый, уже 4-х контактный, он вроде должен быть более живучим.

По трассе если не гнать, а ехать 70-90 то расход 9.3 литра. В смешанном режиме 10.5. Это все на 92-м.

Кстати неисправность лямбды у меня индицируется тем что набирать скорость она начинает только после 3000-3500 оборотов. Если исправна то плавно с низов.

Или ты здесь фигню впариваешь ,или тебе в сервисе. Схемы с одноконтактным и четырёхконтактным зондом абсолютно разные ,как абсолютно разные зонды прямого нагрева(одноконтактные) и с внутренним подогревателем (четырёхконтактные). Так что ты уж определись ,что у тебя ,а потом пиши.

Никакой фини нет, конечно, просто 4-х контактный зонд с подогревом требует дополнительного питания, которое и было подведено.

Afanasiy писал(а):Никакой фини нет, конечно, просто 4-х контактный зонд с подогревом требует дополнительного питания, которое и было подведено.

Гворю же,разные они ,по параметрам выходных сигналов разные. Хотя эксперементировать сам люблю .
Напиши о результатах.

Для 4х-контактной лямбда действительно необходимо подводить питание подогрева лямбда. А, вот насчет совместимости с оригиналом, то могут быть разными! У моего IO пит. состав. : от 0V до 6V, 2500об.- 4V. Есть лямбда с диапазоном от 0V до 4V. Что означает: Чем ниже напряга тем выше расход топлива. Я, вот ищу лямбда с диапазоном до 8V.

Внесу свою скромную лепту, насколько мне известно.
И 2-х контактный и 4-х контактный лямбда-зонд одинаковые. В обеих имеется циркониевая ячейка, легированная с обеих сторон иттрием, на каждой стороне по пористому электроду. с одной стороны ячейки находится тестовый газ с содержанием кислорода 20.5%, с другой стороны испытуемый. Разность потенциалов, возникающая при различных концентрациях кислорода описывается уравнением Нернста, и чем меньше кислорода в испытуемом газе, тем больше разность потенциалов.
Неподогреваемый лямбда-зонд, 2-х контактный, устанавливается сразу после штанов, где высокая температура, досточная для работы циркониевой ячейки. Подгреваемый лямбда-зонд устанавливается на машинах с евро2 около каталитического нейтрализатора, до, с евро4 и до и после, где температура выхлопных газов низкая, и требуется подогрев.
Амплитуда выходного сигнала при нормальной смеси должна быть 300-800 мВ, бедной смеси соответствует амплитуда менее 300 мВ, богатой более 800 мВ, до 1 В.
Сдохнуть он может от времени, при пробеге около 100 тык, это точно, может засраться продуктами сгорания, сажей, например, если смесь богатая, говорят, его можно чем-то промыть.
Я на своем Pajero Mini тоже менял, но у меня пробег уже 95 тык был, новый поставил, работа мотора улучшилась, троить меньше стал, на низких оборотах лучше стал работать, расход бензуса уменьшился на 1 литр, потом через пару недель опять стаал 9л в смешанном цикле. Менял свечи, та же история, недели две расход был 6.5л, потом снова 9. Видимо, и свечи и зонд подзасираются. Смесь богатая, в трубе сажа, масло темнеет бысто, а вот как сделать смесь нормальной я не знаю - с компьютера это делается или на моторе есть какой-то болтик (ХХ ведь болтиком выставляются, может и для СО есть?). Хочу еще фильтр топливный поменять, стоит в баке, ресурс 120 тык, у меня уже 97 прошел, посмотрю как на расходе и на динамике скажется. Как его поменяю, буду дальше думать, че далать со смесью (если само не исправится).

Я, тут не стал сильно заморачиваться! Но скажу: вообще-та срок эксплуатации EGR- системы чуть более 5-лет, на сколько мне известно по материалам. В моей IO- установлен EGR- стандарта евро 3. Поэтому спустя прошедшего срока эксплуатации авто 5лет. Я, долго думая и размышляя над проблемой EGR- решил просто её самую заглушить, а датчик лямбда 4х-контактная, отключить. Дабы система компа не заставляла-бы моторчик ETV- лишний раз крутится. И не пыталась-бы с удвоенной силой пропихнуть через магистраль неотработанные газы в обратку.

Хочу спросить никто не пробовал отключать лямбду? электорнщики говорят что у японцев при отключении датчика включается обходная программа и что можно так ездить ...
так это или нет?

Зачем отключать если при неисправности лямды и так работает по фиксированному значению которое заложено.
А датчик если он конечно целый но ему просто повезло со свинцом (поэтому только 92-й и лью, у нас 95-й из него бодяжат) на наших заправках, , аккуратно снять защитный колпачек и минуту-две (не больше) подержать в ортофосфорной кислоте (2ч концентрата на 1 часть воды), колпачек потом прихватить кемпиком на место, или что-то подбирать...

SergK писал(а):Зачем отключать если при неисправности лямды и так работает по фиксированному значению которое заложено.
А датчик если он конечно целый но ему просто повезло со свинцом (поэтому только 92-й и лью, у нас 95-й из него бодяжат) на наших заправках, , аккуратно снять защитный колпачек и минуту-две (не больше) подержать в ортофосфорной кислоте (2ч концентрата на 1 часть воды), колпачек потом прихватить кемпиком на место, или что-то подбирать...

А, как ты думаешь: -зачем её родимую отключают,а?

Думать вредно... .
Дык ее то родимую и отключают пытаясь таким образом решить проблему обжорства уставшей системы, с засиранием свинцом года эдак с 98-го уже не сталкивались, нагар от масла - вот это как раз частый случай, и замены на новый частенько хватает километров на 300-500 и расход снова возрастает.
На большинстве япошек достаточно разьем с датчика отсоединить... но к заметному урожаю в большинстве случаев это не приводит, иногда расход даже еще увеличивается.
Тут причину определять и устранять надо а не датчики перекидывать.
Недавно хонда(аккорд) пришла с диагностики, челу сказали лямбда накрылась - причина оказалась в забитых форсунках после заливки промывки, , промыл фильтрики, обнулил комп , через 200км обнулил повторно - забавно но средний расход после устаканивания (еще через 200-300км) в 1.3 раза снизился.
А вот если вторая лямбда сидит после ката (а кат есно уже забило и половину выплюнуло, ) - это отдельная тема, скорее самый простой и дешевый вариант только отключка датчика.
Кроме Боша из недорогих еще и NGK датчики продаются...

Лямбду ещё отключают, по причине блокировки EGR!

Подскажите номерок лямбды универсальной одноконтактоной
0 258 002 014
такой нашел, но не уверен.

NGK 1952 одноконтактная
1918 двух
1919 четырех