Pajero 4x4 Off-Road Club

Кто знает прошу поделиться опытом. Пытался задать этот вопрос в теме о задних тормозах. ПОЛНЫЙ МОЛЧОК! Никто не знает, или не читают? Есть ли какие нибудь особенности замены с системой ABS?

На MMS прокачали в сервисе (не вникал, некогда было, но все работает как надо). На МВ смотрел сам. По обычной схеме (жигулевской) прокачивают сначала тормозной цилиндр наиболее удаленный от ГТЦ, потом все остальные тоже по удаленности и сцепление (на МВ-ручка). Но, кстати, если закис "колдун", сначала его видимо надо заменить.

evgeniy328 писал(а):На MMS прокачали в сервисе (не вникал, некогда было, но все работает как надо). На МВ смотрел сам. По обычной схеме (жигулевской) прокачивают сначала тормозной цилиндр наиболее удаленный от ГТЦ, потом все остальные тоже по удаленности и сцепление (на МВ-ручка). Но, кстати, если закис "колдун", сначала его видимо надо заменить.

Перед прокачкой заднего контура нужно колдун прокачать.

В теории вроде так и есть: сначала удаляется воздух из главного тормозного цилиндра (там нет обратного клапана), затем из магистралей в последовательности: задний правый, задний левый, передний правый и передний левый.
Особенностей из-за наличия АБС не обнаружено.
Завтра (если доеду до сервиса) посмотрю на практическую смену тормозухи (наверное "С РОЖДЕНИЯ" не менялась, какой там раз в год/30 тыс. )
З.Ы. А чем закончилась история с регулятором давления задних тормозов ? Измерения были ?

Если в системе нет воздуха, и нужно только поменять жидкость - шприцом "забираешь" из главного тормозного цилиндра старую жидкость, наливаешь новую до верху, а затем из каждого контура сливаешь остатки старой жидкости (до появления "новой").
Если "проспал", попал воздух - тогда прокачивать...
Затея с регулятором давления задних тормозов ИМХО бесполезная, у MonteroSport другой регулятор, который не зависит от уровня загрузки сзади (у Паджеро Спорта регулятор стоит около заднего левого колеса, и на регуляторе есть датчик загрузки авто).
Поэтому вариантов "улучшения" срабатывания задних тормозов нет ...

volgstal писал(а): Есть ли какие нибудь особенности замены с системой ABS?

Прокачка системы с ABS делается при заведенном двигателе.

Yaroslav_Montero писал(а): Затея с регулятором давления задних тормозов ИМХО бесполезная, у MonteroSport другой регулятор, который не зависит от уровня загрузки сзади (у Паджеро Спорта регулятор стоит около заднего левого колеса, и на регуляторе есть датчик загрузки авто).
Поэтому вариантов "улучшения" срабатывания задних тормозов нет ...

Это все правильно приусловии, что регулятор в норме. У Montero Sport действительно другой регулятор, который (я так понял из устройства) настроем на поддержание постоянной разницы в давлении переднего и заднего контуров тормозной системы. За счет того, что давление разное обеспечивается постоянная задержка включения тормозов. У PAJERO SPORT задержка перменная, зависящая от загрузки автомобиля.

Для оживления дискуссии подкину вариант замены, который я нашел на одном из форумов.
В гидроприводе тормозной системы тормозную жидкость рекомендуется менять через 20000км пробега. Для этой операции потребуется не менее 0.5л тормозной жидкости DOT3, или DOT4. Очень неплохая тормозуха DOT4 в серой плоской пластиковой таре.
Также понадобится небольшое приспособление, которое пригодится в последствии и при замене масла, и при замене охлаждающей жидкости.
Из старой камеры вырезается сосок таким образом, чтобы получился круг от камеры диаметром 60мм. Золотник из соска нужно вынуть. Получится что-то вроде грибка с ножкой-соском и плоской тонкой шляпкой от камеры.
Работать можно на яме, или эстакаде, а можно и на ровной площадке, но при этом придется поочередно снимать колеса. Машина должна стоять на передаче с затянутым ручником.
1. Последовательность прокачки колес:
1.1. Правое заднее
1.2. Левое переднее
1.3. Левое заднее
1.4. Правое переднее
Для выполнения этой работы понадобятся головка, или торцевой ключ на 9мм, а так же гаечный ключ на 9мм. Все эти ключи не стандартные, поэтому стоит заранее позаботится об их наличии. Усилие страгивания прокачных штуцеров довольно большое, поэтому ключи должны быть прочными и надежными. Прокачные штуцеры затянут добросовестно, поэтому не советую страгивать их только гаечным ключом, т.к. можно сорвать грани на штуцерах и потом открутить их будет большой проблемой.
Суть идеи не нова и сводится к замене жидкости методом самотЈка, что намного быстрее, чем методом прокачки.
2. Шприцем выбрать тормозную жидкость из бачка главного тормозного цилиндра, оставив на дне уровень = 2 – 3мм.
Примечание: - Бачок разделен на две полу сообщающиеся части, поэтому жидкость из передней части бачка полностью отобрать не удастся.
3. Залить свежую жидкость в бачок до уровня остатка жидкости в передней части бачка.
12. Снять защитный колпачок и стронуть головкой , или накидным ключом прокачной штуцер заднего правого колеса. Одеть на него трубочку и опустить второй ее конец в емкость для сбора старой тормозной жидкости.
4. Повернуть гаечным ключом прокачной штуцер на пол оборота, чтобы жидкость самотеком потекла в емкость для сбора. НАЖИМАТЬ ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА НЕ НУЖНО. Помощник должен ВНИМАТЕЛЬНО следить за уровнем жидкости в передней части бачка главного тормозного цилиндра. Чтобы ускорить процедуру слива жидкости нужно плотно приложить шляпку грибка от камеры (соском вверх) на горловину бачка и с силой подуть в трубку, одетую на сосок от камеры. Можно и даже лучше использовать ножной насос, если длина его шланга позволяет дотянуться до тормозного бачка. Под небольшим давлением (не боле 0.5АТМ) жидкость потечет быстрее. Увеличивать давление нежелательно, чтобы не лопнул бачок.
5. Когда жидкости на дне передней части бачка останется 4 – 5мм помощник должен дать команду на закрытие/затяжку прокачного штуцера, чтобы остановить течение жидкости.
6. Теперь нужно долить полный бачок свежей жидкости, чтобы она перетекла в переднюю, опустевшую от старой жидкости, часть бачка. Перетекание происходит через верхнюю часть перегородки бачка, хотя зоны перетекания глазами и не видно. Кстати, разделение бачка на две части сделано для сохранения работоспособности тормозов хотя бы наполовину, в случае утечки жидкости из какого-либо рабочего цилиндра, или разрыва какого-либо тормозного шланга.
7. После доливки свежей жидкости следует сделать две - три прокачки стандартным методом для обновления жидкости в главном тормозном цилиндре. Затем снова повернуть на пол оборота прокачной штуцер и следить за цветом жидкости. Как только потечет светлая (свежая) жидкость нужно закрутить и окончательно затянуть прокачной штуцер. С этим колесом все закончено. Доливаем в случае необходимости тормозную жидкость в бачок и переходим к левому переднему колесу.
8. Рабочий тормозной цилиндр левого переднего колеса находится совсем рядом с главным тормозным цилиндром и его бачком, поэтому после поворота прокачного штуцера на пол оборота светлая и свежая жидкость потечет намного раньше. Здесь так же процедуру замены можно ускорить и помочь ножным насосом и грибком от камеры. Внимательно следите за уровнем жидкости в бачке и своевременно ее доливайте.
9. Теперь переходим к левому заднему рабочему цилиндру. Он питается от задней части бачка, из которого мы в самом начале отобрали старую жидкость, и налили свежую. Старая жидкость осталась только в задней части главного тормозного цилиндра, трубопроводе от главного тормозного цилиндра, и в самом рабочем цилиндре. Сначала нужно сделать две - три прокачки стандартным методом для обновления жидкости в задней части главного тормозного цилиндра. Затем прокачной штуцер откручивается на пол оборота и уже самотеком сливается старая жидкость. Как только потечет светлая (свежая) жидкость штуцер закручивается и окончательно затягивается.
10. Последним будет правое переднее колесо. Его рабочий цилиндр так же питается от задней части бачка, из которого мы в самом начале отобрали старую жидкость, и налили свежую, и находится близко к главному тормозному цилиндру и его бачку, поэтому после поворота прокачного штуцера на пол оборота светлая и свежая жидкость потечет раньше.

Помощь ножного насоса с грибком от камеры не только ускоряет процедуру смены жидкости, но и помогает выгнать воздух из системы, если он там был. После такой замены тормозной жидкости прокачивать систему не нужно. Главное – постоянно следить и пополнять уровень жидкости в бачке в процессе замены жидкости.
Если же закрались сомнения, то прокачайте тормоза согласно стандартной процедуре в той же последовательности колес.
После такой замены можно быть уверенным, что вся тормозная жидкость заменена.
КТО ЧТО ДУМАЕТ? ПРИЕМЛИМО ЛИ ЭТО ДЛЯ НАС С ОПРЕДЕЛЕННЫМИ ПОПРАВКАМИ ( ПО-МОЕМУ У НАС ДРУГОЙ ПОРЯДОК ПРОКАЧКИ (ВЫПУСКА) ЖИДКОСТИ ИЗ КОЛЕС И ДРУГАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЕМКОСТИ ДЛЯ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ В НЕЙ НЕТ ДВУХ КАМЕР).

Serg_K писал(а):

volgstal писал(а): Есть ли какие нибудь особенности замены с системой ABS?

Прокачка системы с ABS делается при заведенном двигателе.

Что интересно, то в руководстве для СПОРТОВ этого требования нет, а для наших "больших" братьев действительно так написано. Это упущение спортовского руководства или не принципиальное требование для модели СПОРТ?

volgstal писал(а):

Serg_K писал(а):

volgstal писал(а): Есть ли какие нибудь особенности замены с системой ABS?

Прокачка системы с ABS делается при заведенном двигателе.

Что интересно, то в руководстве для СПОРТОВ этого требования нет, а для наших "больших" братьев действительно так написано. Это упущение спортовского руководства или не принципиальное требование для модели СПОРТ?

Это, принципиалиное различие тормозных систем

SNOOPER писал(а):

volgstal писал(а):

Serg_K писал(а): Прокачка системы с ABS делается при заведенном двигателе.

Что интересно, то в руководстве для СПОРТОВ этого требования нет, а для наших "больших" братьев действительно так написано. Это упущение спортовского руководства или не принципиальное требование для модели СПОРТ?

Это, принципиалиное различие тормозных систем

В чём разница? До сих пор не понимаю этого дебильного требования.Прокачка тормозов на заведённом авто имеет смысл только при наличии датчика давления в системе АБС,так нет его на Пыжах.

Sibo писал(а):В чём разница? До сих пор не понимаю этого дебильного требования.Прокачка тормозов на заведённом авто имеет смысл только при наличии датчика давления в системе АБС,так нет его на Пыжах.

Придется просветить
На П3 и М3 тормоза имеют электроусилитель, а не вауукумный соответственно имеются и датчики давления и не включая зажигание тормаза не прокачать, жижа нехрена идти не хочет

SNOOPER писал(а):

Sibo писал(а):В чём разница? До сих пор не понимаю этого дебильного требования.Прокачка тормозов на заведённом авто имеет смысл только при наличии датчика давления в системе АБС,так нет его на Пыжах.

Придется просветить
На П3 и М3 тормоза имеют электроусилитель, а не вауукумный соответственно имеются и датчики давления и не включая зажигание тормаза не прокачать, жижа нехрена идти не хочет

Вот хрень,лоханулся .Спасибо за науку .

Всегда пожалуйста

Я писал о прокачке тормозов с ABS с заведенным двигателем согласно руководства на П-2. Усилитель стоит вакуумный.

Дык Как меняется тормозная жидкость? Откурчиваются штуцера сливается, одновременно доливая новую. Прокачивать при заведённом двигателе??

Ну что нет таких кто сам сливал???

менял уже два раза. делал так: грушей откачивал тормозуху из бачка. почти досуха. наливал новую. заводил мотор, прокачивал систему, начиная с заднего правого колеса, пока не течет свежая-видно по цвету в банке. потом остальные колеса. при этом следить чтоб в бачке жидкость была. у меня машина с абс, поэтому пока прокачивается насос, цилиндры, уходит почти литр жидкости.

Все почитал,но задам Вам еще свой вопрос,растолкуйте пож. У меня Падж.Спорт 2,5 дизель ,2008г.вып,официал,мех.КПП,с четырех контурной системой АБС + ЕВД, как правильно заменить тормозную жидкость и правильно прокачать тормоза? С заведенным двигателем прокачивать и все остальное как обычно ?так пишут, а вот я встретил такое что нужно подключать сканер, что-бы открылись электромагнитные клапана в гидроблоке, кто что скажет? а то ,и пока конкретного ничего ненашел, буду благодарен за советы,ссылки и т.п.

a.l.i. писал(а):Все почитал,но задам Вам еще свой вопрос,растолкуйте пож. У меня Падж.Спорт 2,5 дизель ,2008г.вып,официал,мех.КПП,с четырех контурной системой АБС + ЕВД, как правильно заменить тормозную жидкость и правильно прокачать тормоза? С заведенным двигателем прокачивать и все остальное как обычно ?так пишут, а вот я встретил такое что нужно подключать сканер, что-бы открылись электромагнитные клапана в гидроблоке, кто что скажет? а то ,и пока конкретного ничего ненашел, буду благодарен за советы,ссылки и т.п.

Ничего не нужно ни заводить ни каких сканеров. Делайте как описано выше.

Ясно, спасибо, на днях буду пробывать зайнятся заменой тормозухи.