Pajero 4x4 Off-Road Club

Парни ,подскажите пожалуйста, не могу разобраться с номиналом свечи. На гранях следующая маркировка , знак митсу под ним цыфры 858, далее М-12V под ним 0102, потом t5 , 2 x 24 , и 62 или 6.2V , свеча керамическая. Вот думаю, М-12V и 6.2V, это 6 вольтовая или 12 вольтовая свеча? Машина 92 г. , 4д56т, коротыш.

проще всего помоему позвонить во внятный магазин запчастей по мицу и пробить по вину. так будет максимально точно, и претензии будет потом кому предьявить.

Уроды в магазинах нихрена не знают даже по своим каталогам мне из москвы везли я им сказал керамическая с зеленй краской дал вин код объяснил работу системы накала и что на свече должно быть 6.2 и 12v
в итоге привезли уроды да не ту на 11v говорю пусть сфотают телефоном и на мыло бросят чтобы голову не морочить в итоге поленились а свечу я подключаю а она не успевает разогрется плюнул отдал назад деньги забрал пришлось купить металлическую 6 вольтовку в 3 раза дешевле щас все нормально.Так что если есть время принеси им пусть сфотают и везут именно такую на форуме ктото выкладывал фотку да каталожный номер не вылажил одним словом все именно с этими сраными свечами мучаются по пять комплектов меняют меряют сопротивления курочат блоки управления а потом купят то что надо и на радостях не делятся или это просто дифицит .короче на твою систему подойдет обычная металлическая на 6 вольт. 12 вольт подается 4 сек а затем 30 сек6 вольт глянь поиском сильно битая тема из года в год особенно при наступлении холодов.

Спасиб за советы. В магазине пробили и сказали, должны 12 вольтовые стоять, дали NGK Y-115T1 металлическую, заверили что это то что надо, но двигатель стал хуже запускаться, как будто один котел не работает. KVA у меня именно с зеленой краской стояли, и керамические,на ней 12 V и 6V в маркировке имеется, но таких у нас не нашол. Вот и думаю какой у нее номинал? А на 6ти вольтовую если 12 подать она не сгорит? Сейчас прозвонил свечи , еще одна зеленая сдохла , была в запасе 6ти вольтовая , воткнул ее ,завтра гляну как заведется. Ну все, время позднее ,надо двигать до дому, еще раз спасиб за помощ .

Маз писал(а):Спасиб за советы. В магазине пробили и сказали, должны 12 вольтовые стоять, дали NGK Y-115T1 металлическую, заверили что это то что надо, но двигатель стал хуже запускаться, как будто один котел не работает. KVA у меня именно с зеленой краской стояли, и керамические,на ней 12 V и 6V в маркировке имеется, но таких у нас не нашол. Вот и думаю какой у нее номинал? А на 6ти вольтовую если 12 подать она не сгорит? Сейчас прозвонил свечи , еще одна зеленая сдохла , была в запасе 6ти вольтовая , воткнул ее ,завтра гляну как заведется. Ну все, время позднее ,надо двигать до дому, еще раз спасиб за помощ .

Судя по всему свеча у тебя двухрежимная. Почитай тему по ссылке - все станет значительно понятнее:

http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=11749

Спасиб за ссылку. Выходит надо искать оригинал , был в магазине , оригинал 1500р за одну, но у них головка не зеленая, думаю грузят ,вот и думаю будет ли счастье с этими свечами. Всетаки 6000 деньги не малые.

Маз писал(а):Спасиб за ссылку. Выходит надо искать оригинал , был в магазине , оригинал 1500р за одну, но у них головка не зеленая, думаю грузят ,вот и думаю будет ли счастье с этими свечами. Всетаки 6000 деньги не малые.

Оригинал же тоже разный бывает. Я брал именно зеленую - они от старых практически не отличимы были. И цена попроще, к слову сказать.

И потом - я так понял что вымерли у тебя не все свечи - зачем сразу 4 брать?

БЕРи 6 вольтовые по 300-350руб NGK и будет счастье они как вариант допускаются просто вместо 4 сек прогрев будет сек 6-7 вот и ты попал в такое же дерьмо как и все не верь манагерам еще раз повторю практически нет таких которые шарят больше своих вонючих каталогов я в Ростове все магазины оббегал и рынки готов был 2000 отдать а потом плюнул взял 6 вольтовку за 250р и усе а то ненароком начнеш блоки управления датчики реле и все такое менять а оно нормальное повторюсь касые намутили черезчур с системами преднакала как будто трудно 10сек подождать перед пуском как на старых европейцах и других японцах вообщем никто не мешает переделать просто лень проще эту раскусить.6 вольтовка за 5-7 сек е сгорит это называется форсированный разогрев а потом до 30 сек подается 6 вольт

Нужны такие
http://cgi.ebay.ca/MITSUBISHI-SHOGUN-PA ... dZViewItem

Если есть живая свеча проверь на аккумуляторе скоко сек греется,
если ~5 сек значит 6 вольтовые, если ~10 то 12В. Замерь сопротивление, если я не ошибаюсь блок управления работает именно по сопротивлению.

Всем спасибо за помощь , вроде разобрался. Art 1 именно так и зделал, оказалось что купленная свеча нагревалась в 2 раза дольше чем которые стоят, с зелеными головками. kva действительно купил за 201р 6ти вольтовую и поставил , сегодня утром завелся без проблем.

Вот и поздравляю а можно было напутить пол машины поменять и кучу денег уродам подарить а ларчик просто открывается даже нефиг сопротивление мерить тк очень точно всеравно не измериишь проще как ты визуально и сразу все стало ясно.

На этой ссылке
http://cgi.ebay.ca/MITSUBISHI-SHOGUN-PA ... otohosting
изображена не керамическа, а металлическая свеча.

На днях отрыл большую статью неизвестного автора под названием "Некоторые причины затрудненного запуска дизелей ". Ей уже не менее трех лет. Ниже выдержка про свечи.

"Другая, тоже часто попадающаяся "обыкновенная" неисправность заключается в том, что приезжает клиент и говорит: "Машина плохо по утрам заводится (или не заводится)". И когда мы задаем первоначальные наводящие вопросы и спрашиваем: "А что там со щелчками реле под капотом, есть они или нет? Какой промежуток времени проходит между первым и вторым щелчком?", то чаще всего получаем в ответ недоуменное: "не знаю" или "не обращал внимания".
А зря. Потому что косвенно по этим щелчкам реле, по сокращении времени между первым и вторым щелчком можно приблизительно определить часто распространенную неисправность – выход из строя одной или более свечей накаливания. И особенно часто возникает эта неисправность после того, как "родные" японские свечи были по каким-то причинам заменены на неоригинальные. "Дешево, но некачественно" - так получается. Летом еще эти свечи работают, но с понижением температуры нагрузка на них возрастает, и они выходят из строя.
Поддельных и некачественных свечей накаливания в наших магазинах великое множество. В основном – из азиатских стран. И даже если продавец смотрит на вас честными глазами и горячо убеждает, что он "сам уже ездит на вот этих самых свечах несколько лет!" - не торопитесь их брать. Для начала посмотрите на упаковку (хотя иногда нам попадались свечи накаливания в оригинальной упаковке!). Нечеткий шрифт, размытый рисунок, плохая склейка граней – все это может говорить, что перед вами подделка. А теперь посмотрите на саму свечу. Резьба: если она шероховатая, словно плашкой нарезана - подделка. Выдавленные надписи: если на всей свече есть только одна надпись: "12V" - подделка. Надписи кривые, плохо читаемы –подделка.
Цвет: чисто черный или серебряный и тусклый - подделка.
Но самый основной способ – проверить свечу на ток. Если свеча накаливания работоспособная, то амперметр должен показать от 11 до 19 ампер. Если менее – подделка. Кроме того, вы можете попросить продавца разогреть свечу и посмотреть: исправная свеча разогревается докрасна (около 800 – 900°С) за 2-3 секунды, при этом ее нагревательный элемент полностью красно-белого цвета. А подделка разогревается гораздо дольше и не полностью – только какой-то участок нагревательного элемента будет красным, а все остальное останется прежним. Кроме того, бывали случаи, когда при проверке поддельных свечей они просто-напросто взрывались!
Бывает такое (и довольно часто), что нам надо менять свечи, а по каталогу в продаже таких нет. Что делать? Учитывая, что свечи накаливания выпускает не фирма "TOYOTA" или "NISSAN", а специализированные фирмы, то можно подобрать свечи подобные оригинальным, внимательно сравнивая и подбирая следующие характеристики:
• Рабочее напряжение свечи (от 6 до 12 вольт);
• Диаметр и длину нагревательного трубчатого элемента свечи (это важно, потому что, как мы помним, именно об этот элемент и разбивается струя топлива, которое впрыснула форсунка. И если мы выберем свечу с коротким нагревательным элементом, то впрыснутое форсункой топливо будет пролетать мимо и характеристика утренней заводки изменится не в лучшую сторону;
• Шаг резьбы и длину резьбы (есть несколько видов свечей, которые подходят только для определенных типов двигателей, например, свеча для двигателя Nissan LD-20-II подходит только к этому двигателю).
• После ввертывания свечи необходимо внимательно посмотреть – насколько свеча вернулась в головку блока и сколько витков резьбы осталось. Если свеча вкрутилась менее, чем наполовину - увы, такая свеча не подойдет, потому что есть опасность того, что давление в цилиндре ее выбьет.
Проверить свечи, не снимая с автомобиля, очень просто. Для этого снимаем со свечей токопроводящую планку и при помощи "лампы – переноски" подсоединяем один конец провода к свече накаливания, а второй на "плюс" аккумулятора. Если лампа загорелась – свеча исправна. Если нет – проверяем ее еще и "на ток". Ставим мультиметр на проверку тока (А), "плюсовой" вывод на аккумулятор, а "минус" на свечу. И смотрим на шкалу. Если прибор показал менее 10 ампер – свеча долго не прослужит. Если более, то все в порядке.
С работой первой ступени вроде бы все понятно. Но вот двигатель завелся и в работу вступила вторая ступень. В это время на свечи накаливания подается только половина напряжения АКБ, которое гасит, или "воздушная" свеча (модели "TOYOTA"), или блок гасящих резисторов (модели "MITSUBISHI").
Владельцы некоторых моделей "MITSUBISHI" удивляются: "Почему моя машина во время прогрева то поднимает, то снижает обороты?". А причина этого вот в чем: вторая ступень, то включается, то выключается по командам блока управления. Во время включения второй ступени нагрузка на генератор возрастает, а двигатель еще не прогрет, поэтому обороты снижаются. На "TOYOTA" время работы "второй ступени" постоянное и составляет около двух минут. "
Всем успехов