Перенос генератора наверх (смена местами с ГУРом)
Добавлено: 10 май 2014, 12:20
Одна из больших технических ошибок японцев - это установка генератора на внедорожнике в максимально нижней точки навесного оборудования! Мне этого инженера, спроектировавшего установку генератора в нелогичном месте, ну никак не понять! Генератор - электрическое сердце автомобиля, и установлено в зоне водяного риска?!
Преодолевая небольшую водную преграду большая вероятность попадания воды в генератор, а при форсировании брода 50 см и выше генератор принимает джакузи. Попадание воды в генератор, не выводит его из строя. Сразу не выводит, но несколько водных процедур и срок службы диодного моста и реле-регулятора, которые находятся в генераторе, резко сокращается.
В болотах все вентиляционные прорези генератора забиваются, после чего генератор начинает сильно греться, что опять же приводит к скорому выводу из строя диодного моста, реле-регулятора, а главное при перегреве генератора плавиться лак обмотки. Одна такая обмотка, правда китайского происхождения, при перегреве, расплавленным лаком залила ротор, а при охлаждении ротор в обмотке заклинил.
ГУР расположен по вертикальной прямой над генератором и при просачивании масла с ГУРа оно капает прямо внутрь генератора, что опять не продлевает жизнь генератору.
Как-то перетёрся об металлический хомут впускной патрубок ГУРа и масло по патрубку стекало к впускному фланцу, а дальше капало в генератор. Почувствовал тяжесть вращения руля, проверил уровень, долил масло, беглым осмотром в темное время суток течь не обнаружил, утечку масла решил посмотреть доехав в гараже. Не доехал. Через час загорелась лампочка отсутствия зарядки - умер диодный мост.
Из-за водных процедур в сочетании с "изнасилованием" генератора, в течении не одного года, замена реле-регулятора и диодного моста была обычной процедурой, по 3-4 раза в год. А учитывая то, что ГУР полностью герметичен - генератор сверху, а ГУР снизу должны были спроектировать еще японцы. Идею переноса генератора наверх в место ГУРа вынашивал не один год. И когда конкретно занялся этой процедурой расчеты точности переноса, изготовления спец.креплений с точностью соединения в трёх плоскостях в соотношении с размерами ГУРа и генератора с вертикальной плоскостью вращения ремней, с неоднократным переделыванием креплений и их подгонкой, и до завершения монтажа заняло почти месяц.
Итак, начнем.
Перенос генератора наверх (смена местами с ГУРом)
Для удобства нужно снять корпус воздушного фильтра (с фильром и крышкой корпуса) с впускным воздушным шлангом. А так же нужно извлечь радиатор и вентилятор. Для этого сливаем охлаждающую жидкость. Отсоединяем сверху 2 патрубка от двигателя и снизу 2 трубки от магистрали охлаждения АКПП.
Откручиваем сверху два держателя радиатора, извлекаем радиатор и откручиваем вентилятор.
Отключаем массу (снимаем клемму с аккумулятора). Отсоединяем от генератора основной плюсовой кабель и фишку/контакты, а также отсоединяем, идущий в одном жгуте с этими проводами, провод от датчика уровня масла в двигателе, который находится сбоку поддона двигателя прям под генератором (далее по тексту объясню зачем). И снимаем генератор, предварительно ослабив ремень регулировочным болтом натяжного ролика.
Откручиваем фланец впускного шланга, аккуратно сливаем масло в емкость опуская максимально низко фланец впускного шланга. Откручиваем нагнетательную трубку и также сливаем масло в емкость опуская максимально низко нагнетательную трубку. Но можно сливать масло и способом, который рекомендуют японцы - сливать масло отсоединив возвратный шланг от бачка гидросистемы и опустить этот шланг в емкость, куда будет сливаться масло. Далее отсоединить свечные провода от катушек. И кратковременным пуском стартера с одновременным поворотом руля вправо влево слить масло с гидросистемы. Но об заливке топливом свечей и камер сгорания умалчивают. Но есть еще хороший способ для смены масла использовать ключ зажигания с обмотанной фольгой. Но ну будем углубляться, тема не об этом.
Откручиваем и извлекаем ГУР.
В нижнее резьбовое соединение кронштейна ГУРа нужно сделать сквозное отверстие 10,5мм. Для этого снимаем решетку радиатора, откручиваем радиатор кондиционера, не разъединяя его с трубками системы опускаем его вниз. В появившемся сверху проеме легко помещается любая дрель.
Снимаем все ремни. Вначале ремень ГУРа, после ремень компрессора кондиционера и только потом ремень генератора. (не сняв ремень кондиционера ремень генератора не снять)
Установка ГУРа
Для этого достаем вымученный одним месяцем точными размерами комплект для переноса генератора.
Берем с комплекта кронштейны ГУРа №1 и №2.
Кронштейн №1 имеет определенную толщину, которая соответствует при монтаже всей системы с плоскостью вращения ремня. Форма кронштейна изготовлена в сочетании с допусками хода натяжного ролика и хода ремня.
Кронштейн №2 имеет форму и угол наклона в соотношении прилегания ГУРа к основному креплению генератора.
Устанавливаем на ГУР эти кронштейны.
Болт кронштейна №1 сразу затягиваем (44Нм), гайки двух болтов кронштейна №2 наживляем до упора, но не затягиваем.
Устанавливаем на место генератора ГУР с кронштейнами. Вначале соединяем длинным болтом верхнее отверстие кронштейна №1, сквозное отверстие основного кронштейна и отверстие кронштейна №2. Соединяем болтом нижнее отверстие кронштейна №1 и основное ухо крепления. Затягиваем вначале длинный верхний болт (52Нм), после нижний болт (22Нм), и в самом конце затягиваем две гайки кронштейна №2 (44Нм)
Установка ремня ГУРа
Ремень надеваем новый – 4ёх ручейковый 1175-1180мм длиной. Учитывая то, что ранее стоявший генератор приводился в действие шкивами с 5-ти ручейковым ремнем, а шкив ГУРа имеет 4 паза, ремень ГУРа устанавливаем так, чтобы первый на шкивах паз от двигателя был свободный. Натягиваем ремень регулировочным болтом натяжного ролика. Прогиб нового ремня 6-7мм, б/у ремня - 10-11мм. И сразу же можно устанавливать ремень компрессора кондиционера.
Проводка
Вытягиваем наверх жгут с проводами на генератор и датчик уровня масла. Распускаем жгут до основного соединения проводов. Делаем 2 отдельных жгута: 1-ый жгут - провода генератора, 2-ой жгут - провода датчика уровня масла и контакт датчика давления масла ГУРа.
Укладываем 2-ой жгут вниз и подключаем к датчику давления масла ГУРа и к датчику уровня масла в двигателе.
Установка гидросистемы ГУРа
Теперь нужно соединить с ГУРом впускной шланг и нагнетательную трубку.
Снимаем впускной шланг с фланцем с бачка гидросистемы. Вытаскиваем фланец из впускного шланга и отрезаем 45-ти градусный поворот, оставляя 90 градусный поворот. Надеваем на фланец 7 см шланга с пластиковым 90 градусным соединителем и затягиваем хомуты.
Впускной шланг так же разрезаем (20 см со стороны бачка) и соединяем прямым соединителем со шлангом 45 см. Соединяем эту конструкцию с предыдущей и получаем цельную "впускную конструкцию" с фланцем. Конечно, можно было обойтись меньшим количеством соединений и с предыдущей конструкцией соединить один длинный шланг 65см, но во избежание перегиба, я решил сделать вот такую "впускную конструкцию".
Подсоединяем "впускную конструкцию" ГУРа к бачку.
Откручиваем держатель нагнетательного патрубка.
Подсоединяем и прикручиваем к ГУРу фланец "впускной конструкции".
Нагнетательную металлическую трубку выгибаю в руках для более удобного соединения с ГУРом.
С ГУРом закончили.
Установка генератора
Устанавливаем уши генератора на нижнее крепление, которое мы сделали сквозным и соединяем длинным болтом через дополнительную втулку.
Берем кронштейн генератора и наживляем два болта к основному креплению. Немного наклоняем генератор в сторону кронштейна таким образом, чтобы второе ухо генератора немного не сопоставлялось с отверстием кронштейна и можно было затянуть наживленные 2 болта (44 Нм). После этого сопоставляем ухо генератора с отверстием кронштейна и закручиваем болт во второе ухо генератора (22Нм) и болт кронштейна и основного крепления (44Нм). Эта процедура нужна из-за приваренной втулки напротив отверстия для второго уха генератора с другой стороны кронштейна, которая не даст генератору сопоставиться с кронштейном если сразу затянуть первых 2 болта.
Крепим генератор к кронштейну. Подключаем фишку/контакты к генератору и основной плюсовой провод. Надеваем новый ремень – 4ёх ручейковый, 965-970мм длиной. Ведущий шкив и натяжной ролик имеет 4 паза, а шкив генератора 5 пазов. Ремень на шкив генератора надеваем на пазы ближе к генератору, оставляя дальний от генератора паз свободным. С помощью регулировочного болта натяжного ролика натягиваем ремень. Прогиб для нового ремня 11-14мм, для б/у ремня 14-18мм.
Учитывая то, что у меня генератор 200А америкосовский - шкив стоит меньшего диаметра, чем на родном. Для генератора со штатным шкивом нужно надевать ремень 995-1000мм длиной.
Процедура переноса генератора на место ГУРа, а ГУР на место генератора завершена!
Теперь осталось залить масло в ГУР по уровню и прокачать систему от завоздушивания.
Установить на место радиатор и залить охлаждающую жидкость.
И поставить на место корпус воздушного фильтра, фильтр, крышку фильтра и впускной шланг.
Готово!
А главное испытано!
P.S. Три комплекта данных креплений уже так же установлены на авто в России и Украине.
Преодолевая небольшую водную преграду большая вероятность попадания воды в генератор, а при форсировании брода 50 см и выше генератор принимает джакузи. Попадание воды в генератор, не выводит его из строя. Сразу не выводит, но несколько водных процедур и срок службы диодного моста и реле-регулятора, которые находятся в генераторе, резко сокращается.
В болотах все вентиляционные прорези генератора забиваются, после чего генератор начинает сильно греться, что опять же приводит к скорому выводу из строя диодного моста, реле-регулятора, а главное при перегреве генератора плавиться лак обмотки. Одна такая обмотка, правда китайского происхождения, при перегреве, расплавленным лаком залила ротор, а при охлаждении ротор в обмотке заклинил.
ГУР расположен по вертикальной прямой над генератором и при просачивании масла с ГУРа оно капает прямо внутрь генератора, что опять не продлевает жизнь генератору.
Как-то перетёрся об металлический хомут впускной патрубок ГУРа и масло по патрубку стекало к впускному фланцу, а дальше капало в генератор. Почувствовал тяжесть вращения руля, проверил уровень, долил масло, беглым осмотром в темное время суток течь не обнаружил, утечку масла решил посмотреть доехав в гараже. Не доехал. Через час загорелась лампочка отсутствия зарядки - умер диодный мост.
Из-за водных процедур в сочетании с "изнасилованием" генератора, в течении не одного года, замена реле-регулятора и диодного моста была обычной процедурой, по 3-4 раза в год. А учитывая то, что ГУР полностью герметичен - генератор сверху, а ГУР снизу должны были спроектировать еще японцы. Идею переноса генератора наверх в место ГУРа вынашивал не один год. И когда конкретно занялся этой процедурой расчеты точности переноса, изготовления спец.креплений с точностью соединения в трёх плоскостях в соотношении с размерами ГУРа и генератора с вертикальной плоскостью вращения ремней, с неоднократным переделыванием креплений и их подгонкой, и до завершения монтажа заняло почти месяц.
Итак, начнем.
Перенос генератора наверх (смена местами с ГУРом)
Для удобства нужно снять корпус воздушного фильтра (с фильром и крышкой корпуса) с впускным воздушным шлангом. А так же нужно извлечь радиатор и вентилятор. Для этого сливаем охлаждающую жидкость. Отсоединяем сверху 2 патрубка от двигателя и снизу 2 трубки от магистрали охлаждения АКПП.
Откручиваем сверху два держателя радиатора, извлекаем радиатор и откручиваем вентилятор.
Отключаем массу (снимаем клемму с аккумулятора). Отсоединяем от генератора основной плюсовой кабель и фишку/контакты, а также отсоединяем, идущий в одном жгуте с этими проводами, провод от датчика уровня масла в двигателе, который находится сбоку поддона двигателя прям под генератором (далее по тексту объясню зачем). И снимаем генератор, предварительно ослабив ремень регулировочным болтом натяжного ролика.
Откручиваем фланец впускного шланга, аккуратно сливаем масло в емкость опуская максимально низко фланец впускного шланга. Откручиваем нагнетательную трубку и также сливаем масло в емкость опуская максимально низко нагнетательную трубку. Но можно сливать масло и способом, который рекомендуют японцы - сливать масло отсоединив возвратный шланг от бачка гидросистемы и опустить этот шланг в емкость, куда будет сливаться масло. Далее отсоединить свечные провода от катушек. И кратковременным пуском стартера с одновременным поворотом руля вправо влево слить масло с гидросистемы. Но об заливке топливом свечей и камер сгорания умалчивают. Но есть еще хороший способ для смены масла использовать ключ зажигания с обмотанной фольгой. Но ну будем углубляться, тема не об этом.
Откручиваем и извлекаем ГУР.
В нижнее резьбовое соединение кронштейна ГУРа нужно сделать сквозное отверстие 10,5мм. Для этого снимаем решетку радиатора, откручиваем радиатор кондиционера, не разъединяя его с трубками системы опускаем его вниз. В появившемся сверху проеме легко помещается любая дрель.
Снимаем все ремни. Вначале ремень ГУРа, после ремень компрессора кондиционера и только потом ремень генератора. (не сняв ремень кондиционера ремень генератора не снять)
Установка ГУРа
Для этого достаем вымученный одним месяцем точными размерами комплект для переноса генератора.
Берем с комплекта кронштейны ГУРа №1 и №2.
Кронштейн №1 имеет определенную толщину, которая соответствует при монтаже всей системы с плоскостью вращения ремня. Форма кронштейна изготовлена в сочетании с допусками хода натяжного ролика и хода ремня.
Кронштейн №2 имеет форму и угол наклона в соотношении прилегания ГУРа к основному креплению генератора.
Устанавливаем на ГУР эти кронштейны.
Болт кронштейна №1 сразу затягиваем (44Нм), гайки двух болтов кронштейна №2 наживляем до упора, но не затягиваем.
Устанавливаем на место генератора ГУР с кронштейнами. Вначале соединяем длинным болтом верхнее отверстие кронштейна №1, сквозное отверстие основного кронштейна и отверстие кронштейна №2. Соединяем болтом нижнее отверстие кронштейна №1 и основное ухо крепления. Затягиваем вначале длинный верхний болт (52Нм), после нижний болт (22Нм), и в самом конце затягиваем две гайки кронштейна №2 (44Нм)
Установка ремня ГУРа
Ремень надеваем новый – 4ёх ручейковый 1175-1180мм длиной. Учитывая то, что ранее стоявший генератор приводился в действие шкивами с 5-ти ручейковым ремнем, а шкив ГУРа имеет 4 паза, ремень ГУРа устанавливаем так, чтобы первый на шкивах паз от двигателя был свободный. Натягиваем ремень регулировочным болтом натяжного ролика. Прогиб нового ремня 6-7мм, б/у ремня - 10-11мм. И сразу же можно устанавливать ремень компрессора кондиционера.
Проводка
Вытягиваем наверх жгут с проводами на генератор и датчик уровня масла. Распускаем жгут до основного соединения проводов. Делаем 2 отдельных жгута: 1-ый жгут - провода генератора, 2-ой жгут - провода датчика уровня масла и контакт датчика давления масла ГУРа.
Укладываем 2-ой жгут вниз и подключаем к датчику давления масла ГУРа и к датчику уровня масла в двигателе.
Установка гидросистемы ГУРа
Теперь нужно соединить с ГУРом впускной шланг и нагнетательную трубку.
Снимаем впускной шланг с фланцем с бачка гидросистемы. Вытаскиваем фланец из впускного шланга и отрезаем 45-ти градусный поворот, оставляя 90 градусный поворот. Надеваем на фланец 7 см шланга с пластиковым 90 градусным соединителем и затягиваем хомуты.
Впускной шланг так же разрезаем (20 см со стороны бачка) и соединяем прямым соединителем со шлангом 45 см. Соединяем эту конструкцию с предыдущей и получаем цельную "впускную конструкцию" с фланцем. Конечно, можно было обойтись меньшим количеством соединений и с предыдущей конструкцией соединить один длинный шланг 65см, но во избежание перегиба, я решил сделать вот такую "впускную конструкцию".
Подсоединяем "впускную конструкцию" ГУРа к бачку.
Откручиваем держатель нагнетательного патрубка.
Подсоединяем и прикручиваем к ГУРу фланец "впускной конструкции".
Нагнетательную металлическую трубку выгибаю в руках для более удобного соединения с ГУРом.
С ГУРом закончили.
Установка генератора
Устанавливаем уши генератора на нижнее крепление, которое мы сделали сквозным и соединяем длинным болтом через дополнительную втулку.
Берем кронштейн генератора и наживляем два болта к основному креплению. Немного наклоняем генератор в сторону кронштейна таким образом, чтобы второе ухо генератора немного не сопоставлялось с отверстием кронштейна и можно было затянуть наживленные 2 болта (44 Нм). После этого сопоставляем ухо генератора с отверстием кронштейна и закручиваем болт во второе ухо генератора (22Нм) и болт кронштейна и основного крепления (44Нм). Эта процедура нужна из-за приваренной втулки напротив отверстия для второго уха генератора с другой стороны кронштейна, которая не даст генератору сопоставиться с кронштейном если сразу затянуть первых 2 болта.
Крепим генератор к кронштейну. Подключаем фишку/контакты к генератору и основной плюсовой провод. Надеваем новый ремень – 4ёх ручейковый, 965-970мм длиной. Ведущий шкив и натяжной ролик имеет 4 паза, а шкив генератора 5 пазов. Ремень на шкив генератора надеваем на пазы ближе к генератору, оставляя дальний от генератора паз свободным. С помощью регулировочного болта натяжного ролика натягиваем ремень. Прогиб для нового ремня 11-14мм, для б/у ремня 14-18мм.
Учитывая то, что у меня генератор 200А америкосовский - шкив стоит меньшего диаметра, чем на родном. Для генератора со штатным шкивом нужно надевать ремень 995-1000мм длиной.
Процедура переноса генератора на место ГУРа, а ГУР на место генератора завершена!
Теперь осталось залить масло в ГУР по уровню и прокачать систему от завоздушивания.
Установить на место радиатор и залить охлаждающую жидкость.
И поставить на место корпус воздушного фильтра, фильтр, крышку фильтра и впускной шланг.
Готово!
А главное испытано!
P.S. Три комплекта данных креплений уже так же установлены на авто в России и Украине.
Спасибо за какашку. Улыбнуло )