Pajero 4x4 Off-Road Club

Всем доброго времени суток!

Как и многие другие, столкнулся с ремонтом насоса.
Снял, разобрал, отправил в Чугуев гидроголовку и ротор со втулкой, заказал новый подшипник и ремкомплект резинок. После того, как восстановленные детали вернулись обратно, собрал насос и поставил его на двигатель. Собрал всё, но без впускного коллектора. Подсоединил все фишки и датчики, также подключил дроссельную заслонку и клапан ЕГР, которые просто положил на клапанную крышку. Запитал топливом из бутылки через фильтр, кое-как прокачал и завёл. При включении зажигания что-то жужжит в корпусе позиционера. Иногда - пожжужит и замолкает, иногда жужжит и жужжит.

Сразу после заводки движок уходит в разнос. Обороты моментом растут до 4,5 тыс, двигатель работает ещё пару секунд после выключения зажигания. После нескольких запусков насос всё ещё гонит воздух в обратку.

В чём может быть дело?

Насос собирал долго и тщательно, всё сделав по мануалу VRZ. Напорные клапана в головку закручивал динометрическим ключом. Поставил его вроде правильно - шестерня ушла от метки вниз на один зуб, коленвал стоял по мануалу - метка на "0", кулачки первого цилиндра смотрели вверх в разные стороны.
Позиционер стоит максимально близко к салону (решил поставить по своим же меткам).
Педаль газа у меня была вставлена так, что напряжение между контактами 3 и 1 было 1,27В против регламентных 0,985-1,085В (см. стр. 13С-42 мануала). Хотел вернуть всё к заводским параметрам, но что-то я вообще не смог снять эти показания. Вывел доп. проводки с колодки, как это делал раньше, а напруги на них нет вообще... Несколько раз заводил двигатель (кстати, когда - с полпинка, когда - покрутить надо), но он опять уходит в разнос...
Вот я и думаю - прежний хозяин сдвинул позиционер к салону, когда насос начал подыхать. Я переустановил датчик APS, а всё вместе привело к эффекту педали газа, втопленной в пол.
Или я всё-таки что-то собрал не так?

З.Ы. Читал, что подобные проблемы бывают из-за датчиков положения коленвала, смонтированных на фланце насоса. Я их подключил правильно, да и проводку обмял, вроде всё в порядке. Сегодня накину свой сканер, может он какие ошибки увидит, хотя "Чек" не горит.

Не ставил только верхнюю часть коллектора? Думаю проблема в позиционере...

Японец, я тоже так думаю. Сегодня сбегал с утра в гараж на пару часов (кроме всего прочего, приходится ещё и на работу по сменам ходить), выяснил,что в моём китайском мультиметре плохие провода. Поэтому вчера не смог снять показания датчика APS, а сегодня не смог его отрегулировать должным образом. Так, чтобы и сигнал с полностью отпущенной педали шёл на ЭБУ, и чтобы напруга с самого датчика была в заводских допусках.

Теперь о позиционере.
Он же двигается на заглушенном двигателе, так? На работающем ослабление шести его болтов приведёт к тому, что солярка под действием внутрикорпусного давления плеснёт во все стороны.
И на какое расстояние его двигать? Овальные отверстия под болты крепления позволяют смещать позиционер относительно корпуса миллиметров на 6-8. Сразу ставить максимально близко к радиатору, или пробовать по одному миллиметру?

Сам вот с позиционером мучаюсь.... вроде выставил, сначала поставил по середине, потом смещал по 1мм назад, в один момент обороты стали подвисать на 1300, если газануть то и на 3000 и медленно спускались... вернул вперед 0.5мм наверное (постукиванием ключа)... выставил, работает, но у меня похоже проблема в самом тнвд... Реакция на вкл кондиционера с провалом до 500 оборотов потом держит 1000. ХХ ровный 750, включаю D или R - гохнет. ТНВД стоит по меткам, комп кажет угол опережения 15 гр. АТDC.

Вобщем пляски с бубном сегодня продолжались весь день... Предистория такова: Машина работала исключительно после смены мною гбц... прошла около 3 тыщ после ремонта и у нее развалился тнвд, выбило крышку подкачивающего насоса и потекла соляра... Был куплен тнвд(проверен на стенде - есть бумаженция)... Кривыми руками(в период олимпиады автомобили РА приехать просто не могли) был поставлен тнвд на 180гр противоположно, машина как ни странно хреново заводилась и даже ездила, но глохла при изменении нагрузки на хх... Выставил тнвд по метке (распредвалы кулачками вверх), но чуда не произошло, снял штуцер обратки сетка забита "соплями", клиент говорит что какая то присадка. Промыл, продул, прогнал тнвд на Винсе - появился устойчивый хх, теперь при вкл передачи не глохнет, отрабатывает малейшее повышение, которое гасится акпп и мотор работает ровно 850 оборотов, но стоит включить кондей - глохнет...Тоже самое происходит, если сначала включить кондей, а потом D(R) на акпп. На нагрузку электропитания - не реагирует...

При такой установке могли прогореть клапана или их постели. Очень сильно меняется температурный баланс двигателя, тем паче он в таком виде даже ездил. Стоит проверить количество газов идущих из вентиляции картера и компрессию. Форсунки, скорее всего, тоже подлежат ТО/ремонту...

Машина не грелась... после ремонта ездила исключительно... Сейчас все жижи в норме, не греется, заводиться после 5-7 сек маслания стартера. работает ровно, но как будто не видит нагрузки вкл кондея и передачи.

Я проблему решил, поймав правильное положение позиционера. Не с первого раза, но попал. Ну и датчик педали газа выставил по заводским допускам.
Прогрел двигатель, чтобы убедиться, что устойчивый ХХ будет и на горячую. Попробовал на D и R, с кондиционером и с электроподогревателем - всё работает как полагЕн!. До ремонта насоса, кстати, что только не делал, но на горячую при включении НЕАТ двигатель сразу глох.
Теперь вот вылизываю впускной коллектор, ЕГР, после работы буду собирать всё в кучу.

Хотя гложет меня, если честно, один момент. Многого я здесь начитался, разными бедами люди делились, вот я и думаю - может, надо было и ходовые испытания провести перед окончательной сборкой? Без нагрузки-то двигатель и ХХ держит, и обороты набирает шустро, а что будет под нагрузкой?
Может быть такое, что под нагрузкой в каком-то диапазоне оборотов пропадёт тяга, или я уже на воду дуть начинаю?

Если держит хх и при нагрузке Акпп, кондея, всей электронагрузке - то будет все ок!

Машина не грелась... после ремонта ездила исключительно...

Это не возможно. Даже на ХХ, при таком раскладе, выпускной коллектор разогревается до красного свечения, вся смесь горит в выпускных каналах и турбине. И уж точно при смещении ТНВД на 180 градусов авто далеко не укатится...

Dizel Man писал(а):

Машина не грелась... после ремонта ездила исключительно...

Это не возможно. Даже на ХХ, при таком раскладе, выпускной коллектор разогревается до красного свечения, вся смесь горит в выпускных каналах и турбине. И уж точно при смещении ТНВД на 180 градусов авто далеко не укатится...

Плюс мульон, если вообще заведётся.

Dizel Man писал(а):

Машина не грелась... после ремонта ездила исключительно...

Это не возможно. Даже на ХХ, при таком раскладе, выпускной коллектор разогревается до красного свечения, вся смесь горит в выпускных каналах и турбине. И уж точно при смещении ТНВД на 180 градусов авто далеко не укатится...

Я когда делал(менял гбц) все стояло по меткам и машина работала, пока не развалился тнвд... после замены тнвд проехала от силы 30км до меня...

Не, не завелась бы. При переборке опелевского 2.2ДТи я пролюбил правильное положение насоса, чтобы впрыск шёл на первый цилиндр. Хотя до этого залил его соляркой и несколько раз прокрутил, глядя, на какой цилиндр пойдёт подача.
Так вот там конструкция позволяет проворачивать вал насоса при неподвижном коленвале. Зафиксировать звёздочку ТНВД там можно только в одном из четырёх положений, через 90 градусов. Одно - "правильное", остальные - нет. В общем, на трёх неправильных положениях (в т.ч. и на 180 градусах от "правильного") мотор даже не чихал. А на "правильном" - с полпинка.
З.Ы. Почему считаю возможным проводить аналогии - Бошевское ушлёпище VP44, устанавливавшееся на Опеля, принципиально одинаково с нашим VRZ. Ну оно и понятно, ведь Zexel и Denso - это всего лишь японские подразделения Боша.
З.З.Ы. И что интересно - на VP44 часто отказывает электроника. Выгорают несколько копеечных транзисторов-полевиков. Отремонтироваться можно и за 300$, и за пару бутылок водки, если снять плату и отнести в ближайшую теле-радио мастерскую. По механике поломки крайне редки, если вовремя менять фильтра и не заправляться ослиной мочой. VRZ, являясь принципиально сходным изделием, наоборот, грешит относительно слабой механической частью и крайне редко страдает "электронными" болезнями.