Pajero 4x4 Off-Road Club

Исходно у меня была вот такая рамка. Пару дней назад после дождя сильно стала поступать в салон вода. Снял потолок и обнаружил, что изнутри железо у меня в хорошем состоянии. тогда снял молдинги(верхний и боковые) снаружи и взяв болгарку со стальной щёткой зачистил как смог всю ржавчину по периметру рамки. полез отверткой в щель(сверху), попробовал подцепить край стекла.это удалось. стекло явно подалось(т.е. сверху от середины в разные стороны на длину примерно 30 см стекло отслоилось вместе с клеем от рамки кузова)и мгновенно треснуло(мляяяяяяя). в общем вода стекала с крыши в рамку под молдинги и через имеющуюся неплотность по клеевому шву благополучно проникала внутрь. там по передней кромке потолочной панели растекалась в стороны и капала куды попало. в общем решил ремонтировать. содрав дисковой щёткой ржавчину увидел, что местами металл заметно поеден(раковины разной степени глубины), но скозных отверстий вроде нету(кроме угла верхнего левой стойки, внутри рамки, чуть выше антенны). что с нижей стороной рамки не знаю, т.к. чтобы это увидеть - нужно срезать и вынуть стекло, т.к. внизу не молдинг, а уплотнение (которое видимо заходит под стекло и устанавливается при вклеивании вместе с ним). в лбщем меня порадовало, что проблема только снаружи. в крайнем случае после удаления стекла, можно будет сильно дефектные места просто вырезать и вставить кусочки сделанные достаточно просто из нового металла.
Возникает вопрос, как перед вклейкой нового стекла правильно обработать и защитить рамку от коррозии. Т.е. нуна какую то грунтовку найти, шпатлёвку, краску правильные. поскольку я не могу пока красит ьвесь кузов, нужно как то эту рамку правильно заделать и вклеить новое стекло. а уж потом уже когда нибудь покрасить кузов.
Надо учитывать, что не сильнокорродированные участки я менчть не буду и хочу ограничиться только удалением ржавчины и шпатлеванием. но ведь в этих местах могут остаться крапинки ржавчины которые щёткой убрать не всегда может получиться? кто знает наверняка, что за материалы можно использовать? и как правильно это сделать?

ЗЫ ещё фихня.. по периметру стекла на рамке внутри с завода установлены шпыньки(видимо приварены) на которые крепятся хитрые пластмассовые клипсы, на которые в свою очередь крепятся модинги! если замена фрагмента придётся в такое место, может возникнуть проблема как перенести этот шпынёк на новый кусочек привариваемый к рамке. О как.

Советы будут?

Металл после зачистки обрабатывал преобразователем ржавчины и красил, а шпеньки не понадобились- при вклейке стекла мне установили универсальный резиновый молдинг.

Max174 писал(а):Металл после зачистки обрабатывал преобразователем ржавчины и красил, а шпеньки не понадобились- при вклейке стекла мне установили универсальный резиновый молдинг.

Так преобразователь ржавчины подразумевает наличие этой самой ржавчины. а если металл голый? х.з. я не понимаю. нужны по возможности советы профессионалов. хочу сделать раз и хорошо(на как можно больший срок).
представляю, что на голый металл после обезжиривания нуна наносить сначала шпатлёвку и потом грунт. если есть трудновыводимые крапинки ржавчинки, видимо нужно шпатлёвку специальную, шоб и по металлу хорошо легла и шоб ржавчина та что не выковырять была нейтрализована.

Дак и залей преобразователем, потом смой его и наноси шпакеву-грунтовку-краску

Альберт75 писал(а):Дак и залей преобразователем, потом смой его

а потом остатки еще и зашкурь, ибо чем меньше на поверхности преобразователя, тем лучше. Я так делал, две зимы вроде проездил, пока норм, ничего не капает. Грунт и краска только 2K акрил, никаких нитроэмалей. На фото состояние металла после обработки болгаркой/дремелем, далее на фото попробовал преобразователь. Дальше болгарить не стал, чтобы не истончить металл. Сколько-то преобразованной и не очень ржавчины осталось в ямках, откуда ее не может достать болгарка и дремель. Потом еще прошелся дремелем с железной щеткой, стало выглядеть получше и потом еще прошелся преобразователем (+ шкурка конечно), чтобы нигде в ямках не было темных мест, а были только серенькие. Край крыши покрасил просто кисточкой полосу, в глаза вообще не бросается, кажется, что это такой молдинг из двух частей. Не красить же всю крышу из-за этого.

Оооо.. у меня то же самое. правда состояние рамки у меня похоже получше, но проблема есть. до нижней части рамки добраться чтобы достаточно панели снять через которую дворники пролазят? стекло сам клеил? Да, вот меня беспокоят раковинки из которых ржавчину щёткой не достать. как бы обойтись без преобразователя! не люблю я их. не уверен что смогу после него хорошо промыть. ладно. думаю как то тщательно зачистить.

ЗЫ для ремонта рамки торпедо не обязательно снимать?

Alessandro писал(а):до нижней части рамки добраться чтобы достаточно панели снять через которую дворники пролазят? стекло сам клеил? Да, вот меня беспокоят раковинки из которых ржавчину щёткой не достать. как бы обойтись без преобразователя! не люблю я их. не уверен что смогу после него хорошо промыть. ладно. думаю как то тщательно зачистить.

ЗЫ для ремонта рамки торпедо не обязательно снимать?

Панель под дворниками снять достаточно. Стекло срезать и клеить вызывал себе стекольщиков в гараж. После преобразователя - влажная тряпка, тряпка с растворителем (обезжириватель), шкурка, дремель с насадкой-щеткой, снова тряпка с обезжиркой. Торпеду снимать необязательно, но без нее конечно удобнее.

Седня забежал к жестянщику на ММС клуб(мицубиси делают и сейчас уже и тойоты) на Энтузиастов. Так он мне сказал что нуна класть сначала шпатлёвку на стекле и потом другую. показал зелёную car system glas и вторую той же фирмы - soft.

самому стекло вклеить возможно(без опыта) или реально спец нужон?

Alessandro писал(а):
самому стекло вклеить возможно(без опыта) или реально спец нужон?

Как ответить на твой вопрос? Я например, вклеил сам и не плохо, и без опыта. Просто есть опыт делать руками и думать, как делать. В целом ничего сложного нет, не торопясь сделаешь. Но вот у меня отсутствие практики сказалось на том, что после пары лет при эксплуатации все стекло пошло трещинами, начинающимися от кромки. А потому, что не поставил (после аварии с переворотами) молдинг, и прилетающие в кромку камешки пускали трещины. Надо было кромку хоть пластырем заклеить...

Тоже сам клеил, герметик наносил на стекло не очень удобно показалось , сейчас нанёс бы на рамку, перед этим резал-варил-шпаклевал-красил.

Alessandro писал(а):он мне сказал что нуна класть сначала шпатлёвку на стекле и потом другую. показал зелёную car system glas и вторую той же фирмы - soft.

Куда класть? На то место, где стекло приклеивается? Нахрена? Если разговор про видимые из-под молдинга части кузова, то да, хотя в стекловолоконной не вижу необходимости.

Alessandro писал(а):самому стекло вклеить возможно(без опыта) или реально спец нужон?

С меня взяли рубль с копейками за все (работа+клей+выезд), я не стал себе мозг парить.

de писал(а):

Alessandro писал(а):он мне сказал что нуна класть сначала шпатлёвку на стекле и потом другую. показал зелёную car system glas и вторую той же фирмы - soft.

Куда класть? На то место, где стекло приклеивается? Нахрена? Если разговор про видимые из-под молдинга части кузова, то да, хотя в стекловолоконной не вижу необходимости.

Alessandro писал(а):самому стекло вклеить возможно(без опыта) или реально спец нужон?

С меня взяли рубль с копейками за все (работа+клей+выезд), я не стал себе мозг парить.

Для восстановления поверхности. ну, ржавчину ободрал а ракованки остались. вот чтобы выровнять поверхность в плоскость для того и шпатлевать нуна и потом покрасить. я ведь так понимаю что стекло должно клеиться к ЛКМ а не к голому металлу. так?

Обязательно к ЛКМ, чтобы не ржавело-гнило, т.к. "вода дырочку найдет". Шпаклевать саму рамку - лишняя трата времени. Процесс обработки рамки Дима выше описал. Вклеить стекло ничего сложного нет. Купишь набор там туба с клеем, обезжириватель, раньше было 2 праймера (грунта) один на стекло, второй на ЛКМ рамки, пьем чай 15 мин. далее наносим клей (если есть кривизна после аварии в это место клея поболее давим) и вдвоем спокойно взять и положить стекло в рамку. Подвигать без особого напряга для ровности слегка придавливая внутрь. Предварительно стекло можно примерять, положив его в рамку и определить есть ли кривизна рамки (куда клея можно побольше) и вниз можно подобрать клинышки, чтобы верх и низ стекло-рамка были одинаковые зазоры.

Max0403 писал(а):можно подобрать клинышки, чтобы верх и низ стекло-рамка были одинаковые зазоры.

Чтобы при вклейке не колхозить с клинышками, предусмотрена самоклеющаяся полоска MB639958, в документации все описано. Она задает нужное расстояние стекла от рамки и, соответственно, толщину клеевого слоя.

Так это само собой предусмотрено))) я к тому что если её нет)))

de писал(а):Чтобы при вклейке не колхозить с клинышками, предусмотрена самоклеющаяся полоска MB639958, в документации все описано. Она задает нужное расстояние стекла от рамки и, соответственно, толщину клеевого слоя.

Дафай плиз подробности. оч интересно. тока хотел спросить как позиционировать и про толщину

Max174 писал(а):Металл после зачистки обрабатывал преобразователем ржавчины .

Тоже гляжу в сторону Хай Гир как кот на сметану...
Но сомения всё же посещают, будет ли от него нужный эффект на рамке лобового?
Дело в том что этот преобразователь сущетвенно отличается от других.
В нём совмещены две функции: он преобразователь, и он же грунт для последующей окраски.
Его не надо смывать, он твердеет после высыхания, образуя защитную плёнку...
Я обрабатывал им два года назад передние арки, когда чинил опоры.
После хай гира наносил краску из балончика, потом ризино-битуумный антигравий.
Причём хоть и старался делать всё по технологии и максимально зачищать металл, но делал поздней осенью в гараже. Поэтому поддерживать оптимальную температуру было тяжело.
Но правда ниже нуля падать не давал.
Нынче решил заняться основательно ремонтом кузовнины, в том числе и рамкой лобового.
Насколько мог отмыл передние арки.
На удивление всё держится. Правда кое-где антигравий слетел (нынче подновлю его), но краска на месте!
Правда с престрастием не колупался, а рассказал лишь о тех местах, где антиргравий пескоструем сдуло.
Два года - это не показатель, поэтому и сомневаюсь, зато место в арках в плане ржавчины одно из самых нагруженных.
Честно сказать, лучшего пока не придумал.
Почитал ещё разок и-нет, вроде как нареканий нету...
Люди вообще держат балончик "под рукой" для быстрого закрытия сколов на кузове.
Некоторые вообще запуливают его в стойки и прочие закрытые полости...
Поэтому у меня даже появилась идея через трубочку от ВД-шки пройтись хай гиром по швам металла возле лобового. Там тоже ржа выступает.
Но вычистить это место без резки нет никакой возможности. А если так, то оттуда и поползёт на рамку прежде всего.
Если у кого-то есть негативные отзывы о хай гире (но естественно обоснованные), то прошу дать ссылки, пока не поздно.

dvm99 писал(а):Люди вообще держат балончик "под рукой" для быстрого закрытия сколов на кузове.
Некоторые вообще запуливают его в стойки и прочие закрытые полости...
Поэтому у меня даже появилась идея через трубочку от ВД-шки пройтись хай гиром по швам металла возле лобового. Там тоже ржа выступает.
Но вычистить это место без резки нет никакой возможности. А если так, то оттуда и поползёт на рамку прежде всего.
Если у кого-то есть негативные отзывы о хай гире (но естественно обоснованные), то прошу дать ссылки, пока не поздно.

Дим, у меня в гараже лежат 2 таких баллончика про запас. Еще пару-тройку уже использовал, один на днище на зубиле, второй на рамке лобового на паджере. На днище только счищал рыхлую ржу (твердую не стал - муторно) и покрывал этим преобразователем-грунтом, краской не покрывал. Работать было приятно и красиво, ну ты сам в курсе. Через пару лет заглянул - ржа пролезла сквозь него очень хорошо. На рамке лобового использовал, чтобы достать ржу в ямках/кавернах, где шкурка не достает. Сильно драть шкуркой - истончать металл, и так уже не толстый. После обработки снова шкурил и с усердием протирал водой и обезжиркой, чтобы максимально убрать следы этой химии. Получалось примерно так, как на фото - по центру фото обработанный кусок, там в ямках не рыжики, а чернуха после преобразования. Рамка внешне пока жива, уже 2 или 3 зимы, но молдинги не снимал, не заглядывал. В общем, просто так, от балды, использовать его смысла большого нет. Еще обрабатывал им пол под ногами, тоже краской не покрывал, все хочу заглянуть туда, но руки не доходят.

de писал(а):На днище только счищал рыхлую ржу

Дим, а днище снаружи или внутри салона?
Просто я к тому, что как понял, эта плёнка не имеет хорошей защиты от механических воздействий. Так что если по обработанному месту что-то шоркает или камушки ударяют, то естественно защиты небудет. Для пущей надёжности, думаю, надо красить.
Гадство, хотел вчера сфоткать и забыл свою арку переднего крыла... Постараюсь в ближайшее время.
Так -то понятное дело, что любые средства полностью не уничтожают ржавчину, а лишь приостанавливают.
Кстати, это лишь при условии, что технология обработки полностью соблюдается.
И если с поверхностью непосредственно самой рамки всё более-менее понятно,
то вот с близлежащими швами напряг.
Можно ничего с ними не делать но это железно приведёт к тому, что через 2-3 года ржавчина оттуда переползёт под краску рамки.
А там уж как повезёт, с какой скоростью она начнёт распространяться и отклеивать стекло.
Поэтому хочется приостановить именно шовную ржу.
Всё равно это хоть на сколько-то отдалит время переклейки лобового (если конечно камушки не побьют )
Отсюда и встаёт вопрос,- чем там обрабатывать?
Какими-то традиционным стедствами, типа Цинкаря, нельзя.
Его потом не промыть из этих щелей. А если этого не сделать, то эффект будет обратный- гнить начнёт ещё быстрее.
Поэтому склоняюсь пока к тому, что если обработать хай гиром, то по крайней мере хуже не будет.
В застывшем состоянии он уже не активен, должен сколько-то постоять.
Дополнительно ещё думаю можно пройтись по шву эпоксидным грунтом. Он не пористый в отличие от кислотника и акрилового грунта (с этими надо вообще аккуратно работать по скрытым полостям).
Эпоксидник хочу применить из соображений не только хай гир покрыть, но и по возможности закрыть торец шва от проникновения влаги в холодное время (от конденсата).

Вообще-то ещё одна мысль в башке крутится и не отстаёт - облудить рамку полностью вместе со швами .
Но побаиваюсь...
Вообще эта тема ахтунговая и противоречивая! Гуглил по ней...
Вроде да, лужение используется при кузовном ремонте.
И, мало того, многие помнят, что старые машины использовали лужение прямо на конвеере. Лужением выводились плоскости кузова вместо шпатлёвки, а так же и стыки элементов. По слухам до 10-15 кг припоя на кузов уходило.
И многие из этих машин хорошо сохранились до сих пор.
Лужение и сейчас хорошо применяется многими кузовщиками, причём не только на раритетных машинах.
Читал отзывы, что после таких ремонтов по ржавчине машина 10 лет ходит как минимум.
НО.
Если открыть учебник по химии, то мы увидим, что в электрохимическом ряду олово и свинец (основные составляющие припоев для лужения) находятся правее железа в отличие от цинка, алюминия, магния, которые и применяются для электрохимической защиты железа.
Т.е. в гальванической паре олово(свинец)-железо железо будет окисляться.
Это не есть гуд!
Но это теория...
Из практики - если поверхность закрыта от воды и кислорода, то окисляться не будет.
А так же есть ещё один пример вообще-то для меня не совсем понятный но всем известный- консервные банки.
Они годами валяются в лесу и если ржавеют то очень медленно.
А ведь они тоже лужёные!
И это тоже приводится на многих ресурсах как довод для скептиков лужения.
Значит не всё так просто...
Но есть моменты, которые меня сильно озадачивают.
Ну ладно, допустим саму рамку под лобовым я облужу, и кстати, тогда не страшны локальные очаги (но на ровных поверхностях), откуда не смогу вычистить все каверны.
Т.е. я просто надёжно отсеку эти места от воды и кислорода.
Но во-первых возникнет вопрос, что делать дальше с этой поверхностью.
Грунтовать и красить?
Нагрузки под лобовым бывают неплохие, а на лужёной поверхности грунт возможно не таким цепким будет.
Есть вариант не красить, а оставить лужёную поверхность, защитив её тем же самым герметиком, накоторое будет вклеено стекло, а закрасить лишь перектытие с этим герметиком.
Во-вторых, останутся всё те же сварные швы, необработанные изнутри.
Если из них полезет ржа, то когда она доберётся до лужёного места, процесс коррозии возможно ускорится. И что потом делать?
Ну можно конечно пройтись припоем прямо по самому шву, по его торцу, а так же (раз уж туда залез) по краю второй части рамки, которая внутри салона находится. Тогда у этой ржавчины из шва путь удлиннится и, я так думаю, сильно затруднится...
Что уж что, а паять я умею... чего только не паял... Но всё равно очкую такое творить.
Кстати, сколько читал, в основном для лужения применяют флюс на основе ортофосфорной кислоты либо паяльную пасту. Ну вторая мне не по карману, а вот применение первой очень смущает. Т.к. очень тяжело остатки кислоты убрать начисто.
И только на одном ресурсе, причём вскользь, я увидел то, о чём изначально думал и думаю до сих пор - это паяльный жир.
Очень замечательная вещь!
Особенно для данной темы. Паял им много, он раскисляет намного лучше чем канифоль,
и со стальной поверхностью он справляется на ура.
Причём его можно не вычищать (в отличие от кислоты), жир- он и в Африке жир...
Про лужение и именно рамки лобового вот тут наткнулся http://www.drive2.ru/l/3920672/?page=0
Вообще неплохо человек расписал многие интересные моменты, познавательно...
Но хорошо бы было посмотреть на всё это спустя время...

Вот такие бредовые (возможно) идеи в голове...
Ребят, высказывайтесь, не стесняйтесь!

ЗЫ.
Вдруг кто на лужение клюнет, так хочу кое-что сказать...
Паять чистым оловом категорически нельзя!
Во-первых, соединение будет хрупким, олово довольно жёсткое.
А во-вторых, можно нарваться на "оловянную чуму", которая возможна при низких температурах (-30). Олово может разложиться и превратиться в труху.
Но чем больше свинца в припое, тем паять тяжелее.
Так что имхо самое оптимальное- это припой ПОС40 - ПОС20
Цифра на конце означает % содержания олова.
Есть ещё один грубый но хороший способ отличить, если не знаете что держите в руках-
надо согнуть пруток припоя.
Если хрустит, то олова больше 50%, если нет- то меньше.

Я считаю, что с лужением - это перебор. Конечно, рамка когда то сгниет. Если остальное цело - рамка легко переваривается, в процессе чего она делается из одного слоя металла и уже навсегда. При установке стекла важно поставить молдинг. Если его нет - камушки попадают в незащищенную кромку стекла и пойдут трещины.