Pajero 4x4 Off-Road Club

Доброго времени суток!
Собираюсь приобрести б/у НМПС 2008 г. с двигателем 3.2 (4м41, надо полагать). Заявлен пробег в 92т.км
Почитав информацию о машинах этого года, сложилось двоякое мнение, больше всего, конечно настораживает большое количество проблем с топливной системой, хотя сам двигатель все хвалят.

Подскажите, пожалуйста, есть вопросы:
1. Хозяин не ставил СЕПАР, насколько это критично? Сколько отхаживают ТНВД?
2. Хочу загнать на диагностику, на что обратить внимание?
3. Так и не понял, есть ли разница между ТНВД 2.5 и 3.2 двигателями?

Очень не хочется купить проблем за лям.. Сейчас передвигаюсь на старенькой тойоте, но с ней проблем вообще нет, а это очень важно для меня, потому что времени возиться с авто практически нет.

Почитайте темы в этом же разделе ниже вашей. Аналогичные вопросы и ответы на них.

Спасибо за совет, почитал, что смог. Перекурить весь форум очень сложно, вопросы остались.
Много негатива на VRZ ZEXEL, но неясно, темы создают владельцы П3.
В разделе по двигателям на 4м41 говорится, что ставился в том числе на МПС2.

Поэтому и вопрос, это что, владельцы МПС2 такие оптимисты? У них все хорошо, а владельцы П3 все неудачники, попадающие на ремонт ТНВД.

На NMPS ставился 4m41 уже с впрыском Common rail. Там должен быть другой насос. Не VRZ ZEXEL.
А на П3 там впрыска Common rail нету.
На ремонт ТНДВ попадают далеко не все. Большое количество ездит и все норм. Я в том числе.

Спасибо за ответ! Это был основной из моих вопросов...

Про проблемы с тнвд на 4m41 common rail, на этом форуме (да и вообще) толком нет информации. В одной теме сказали что был брак...

Сам стал обладателем МПС 3.2 2008, хотел именно этот двигатель.

Загонял на диагностику к офицалам, те дали хороший расклад, но всеравно косячники те еще. Лучше гнать к офицалам на полную диагностику.

Внимание,ммм. Посмотреть на стенки расширительного бачка, дабы стенки были прозрачные без ржавчины. Выкрутить крышку радиатора, глянуть чтоб чистая была, тоже без ржавчины. Отложения рыжего цвета говорят о перегреве движка.

Руль покрутить, должен легко вращаться. К 200 тысячам ( когда пробег крутят), рулевую рейку так закручивают, а при продаже говорят - этож жи п че ты хош...

Завести на холодную, смотреть на выхлопную. Выхлоп должен быть прозрачным, ни дыма ни копоти, но солярой пахнет.
На прогретом, попросить погазовать до 4000 оборотов, смотреть в выхлопную - выхлоп прозрачный.

На холостых, снять крышку доливки масла в двигатель, дым идти не должен, хотя у меня из картера на холостых дует будь здоров... Если крышку положить, то ее приподнимает газами, можно сказать подскакивает.

Шупы повытаскивать, посмотреть на масло. Чистое масло в двигателе, меня напрягает ибо... Обычно оно с чернотой.

Щуп акпп может быть неприглядного черного цвета, будьто закопченый. Пишут что это нормально, тряпочкой оттирается. У меня не оттерся.

Засунуть голову под капот, слева от двигателя - там турбина. Попросить плавно разогнать двигатель до 4000, слушать всякие визги - если что новая турбина стоит 1000 баксов.

Прокатиться, по трассе с разгоном до 120 + обгоны. Послушать не воют ли мосты. Попросить попереключать раздатку на ходу с 4H на 2H, на скоростях до 60 км (переключать при сбросе газа) - никаких хрустов быть не должно. Можно почувствовать работу синхронизаторов, как на старых мкпп - например жигули классика.

Стоя на нейтралке, поперключать в 4lc и 4llc - прокатиться в обоих режимах взад вперед метров по 50 без поворотов руля ну или по скользкой грязи с поворотами. Хрустеть нигде не должно. Можно попробавть включить блокировку моста. У меня не включалась, шланги оторвались, но компрессор жужал у левого заднего колеса.

Блин, пишу с планшета, прошу извинить меня за опечатки.

Хмм. Еще можно так.

Встать на ровную поверхность лучше асфальт. На приводе 2h или 4h, включить D, отпустить тормоз - машинка должна сама поехать. То же самое с переключением на R. Если сама не едет - то коробка того...

Включить понижайку 4llc и блокировку дифа, вывернуть колеса на максимум. Отпустить тормоз - машина может побычиться но должна стоять на месте. Кстати я так и не поверил. Если покатиться сама то по блокировкам большой вопрос...

Про сепаратор - фигня это все, плотность саляры отличается от плотности воды на ~16%, какие нужны обороты центрифуги чтоб появилось рвзделение я хз. Но точно не то что втюхивают на рынке...

Закатиь на подъемник или эстакаду, сделать серьезный вид и..

Я подергал передние рычаги и тяги моста, не почувствовав люфтов, покрутил задний кардан и подергал взад вперед - ничего не поняв сделал довольное лицо. Подергать надо разнонаправленно в районе крестовины.

Передний мост был зарыт защитой, защита была из трех секций, зарывала все от переда до самой раздатки.

Посмотрел на состояние рамы и вообще на ржавчину.
Приглядеться к сайлентблокам, хотя там толком ничего не видно.

Руками раздвинуть гармошку пыльников шруса, в складках могут быть трещинки а могут и дыры...


Взять в руки штангель (не снимая колесо, можно подлезти), промерить толщину передних тормозных дисков. С завода 26 мм, минимальная допустимая 24мм. У меня была 21мм, какой реальный пробег - ктоб знал...

Знал бы, стопудов снял бы заливную пробку с заднего редуктора и посмотрел на уровень масла, даже откачал бы масла медицинским шприцем с куском капельницы. Дабы посмотреть на это безобразие.

Как заводится, всех что я смотрел заводились далеко не с пол оборота. На холодную точно после с первого, на горячую получше.

Нууу проверить работу тенов, на холдном движке тепло на максимум и вентилятор на максимум. Сразу горячий воздух не пойдет, умная. Но потихоньку температура будет расти и станет теплым значительно раньше чем стрелка температуры сдвинется с нулевого деления.

Если тены включены, то двигатель будет работать на повышенных оборотах - это нормально. Если крутилку температуры крутнуть на минимум, то обороты спадают с небольшой задержкой.


Проверить кондиционер.

Вроде все что вспомнил, остальное отдайте диагностам.

PS: Готовте деньги на смену всех масел. Объемы масел в машинке поражают всех моих коллег по работе...