Замена сальника хвостовика заднего редуктора - мини отчет
Добавлено: 20 июн 2016, 11:49
Процедура быстрая, можно сделать прямо на земле. А на яме с помощником, дак за час с хвостиком с частыми перекурами.
Не забывайте очищать грязь, запаситесь тряпками и водой (можно с фери).
Немного нюансов:
1. Перед заменой следует подергать фланец хвостовика руками, прямо за фланец (не за вилку кардана). Руками люфты ощущаться не должны, ни радиальные ни осевые. При наличии люфтов, нет особого смысла в замене сальника, лучше думать о настройке редуктора, возможно с заменой подшипников.
2. После откручивания гайки фланца, хвостовик получит значительный люфт – будет болтаться - это нормально, так как расслабятся конические подшипники, дифференциал можно будет вращать только в одну сторону (в другую будет закусывать) – не переусердствуйте с вращением.
3. При закручивании новой гайки, делайте вращательные движения дифференциала (колесом) – это исключит закусывание подшипников.
Что нам понадобится:
1. Сальник + новая гайка.
2. Оправка для запрессовки, крайне рекомендую найти оправку, без нее нормальная прессовка затруднена (я взял большую чашку съемника сайлентблоков – экскиз здесь http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 3#p2417472).
4. Киянка, у меня резиновая (реально удобнее чем молотком).
4. Стопор для фланца (я сделал из уголка) + болт на 12 с тремя шайбами (шайбы прокладывать между уголком и фланцем, дабы край фланца не упирался в сварочный шов уголка).
5. Съемник для фланца (у меня фланец слез от руки).
6. Головка на 30 для гайки фланца.
7. Масло на доливку, количество масло равно количеству уже вытекшего из моста.
Стопор фланца. У меня из уголка на 50 метровой длины.
Вот так я его раскроил, крайняя гайка для откручивания, вторая для закручивания. Ну, поехали:
Домкратим одно колесо, надо чтоб редуктор свободно вращался. Коробку естественно ставим в нейтраль. Ставим метки на фланце и вилке кардана Cнимаем демпфер с редуктора и отвинчиваем кардан, моем грязь. Не надо вытаскивать кардан из раздатки, польется масло из раздатки, в этом случае запасите с пол литра масла в раздатку. Накручиваем уголок на фланец, проставляем между уголком и фланцем 2-3 шайбы, дабы фланец не упирался в сварочный шов уголка. У меня гайка (на тридцать) отвинтилась относительно легко (если ничьи кривые руки ее не заворачивали). Снимаем фланец, сказать что тут грязно - это ничего не сказать. Второй раз моем грязь. Вот она - выработка на поверхности фланца, видимо недолго проживет мой новый сальник. Сальник я посадил чуть поглубже, но посмотрим на сколько хватит. Сальник прессуется легкими ударами по оправке, легко идет, практически без перекосов При закручивании гайки не забываем вращать редуктор - это устранит закутывание подшипников. Крутим гайку, ну хотя б с моментом под 50-70Nm (может мастера покажут на сколько). Полное затягивание делаем уже с уголком, на стоячем редукторе.
Собираем все в обратном порядке, сопрягаемые поверхности фланца и кардана чистим, я дополнительно смазал графитной смазкой.
PS: Для тех кто будет делать оправку, делайте длиной 55-60 мм, не промажете с длинной торчащего окончания хвостовика.
Размер сальника:
Не забывайте очищать грязь, запаситесь тряпками и водой (можно с фери).
Немного нюансов:
1. Перед заменой следует подергать фланец хвостовика руками, прямо за фланец (не за вилку кардана). Руками люфты ощущаться не должны, ни радиальные ни осевые. При наличии люфтов, нет особого смысла в замене сальника, лучше думать о настройке редуктора, возможно с заменой подшипников.
2. После откручивания гайки фланца, хвостовик получит значительный люфт – будет болтаться - это нормально, так как расслабятся конические подшипники, дифференциал можно будет вращать только в одну сторону (в другую будет закусывать) – не переусердствуйте с вращением.
3. При закручивании новой гайки, делайте вращательные движения дифференциала (колесом) – это исключит закусывание подшипников.
Что нам понадобится:
1. Сальник + новая гайка.
2. Оправка для запрессовки, крайне рекомендую найти оправку, без нее нормальная прессовка затруднена (я взял большую чашку съемника сайлентблоков – экскиз здесь http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 3#p2417472).
4. Киянка, у меня резиновая (реально удобнее чем молотком).
4. Стопор для фланца (я сделал из уголка) + болт на 12 с тремя шайбами (шайбы прокладывать между уголком и фланцем, дабы край фланца не упирался в сварочный шов уголка).
5. Съемник для фланца (у меня фланец слез от руки).
6. Головка на 30 для гайки фланца.
7. Масло на доливку, количество масло равно количеству уже вытекшего из моста.
Стопор фланца. У меня из уголка на 50 метровой длины.
Вот так я его раскроил, крайняя гайка для откручивания, вторая для закручивания. Ну, поехали:
Домкратим одно колесо, надо чтоб редуктор свободно вращался. Коробку естественно ставим в нейтраль. Ставим метки на фланце и вилке кардана Cнимаем демпфер с редуктора и отвинчиваем кардан, моем грязь. Не надо вытаскивать кардан из раздатки, польется масло из раздатки, в этом случае запасите с пол литра масла в раздатку. Накручиваем уголок на фланец, проставляем между уголком и фланцем 2-3 шайбы, дабы фланец не упирался в сварочный шов уголка. У меня гайка (на тридцать) отвинтилась относительно легко (если ничьи кривые руки ее не заворачивали). Снимаем фланец, сказать что тут грязно - это ничего не сказать. Второй раз моем грязь. Вот она - выработка на поверхности фланца, видимо недолго проживет мой новый сальник. Сальник я посадил чуть поглубже, но посмотрим на сколько хватит. Сальник прессуется легкими ударами по оправке, легко идет, практически без перекосов При закручивании гайки не забываем вращать редуктор - это устранит закутывание подшипников. Крутим гайку, ну хотя б с моментом под 50-70Nm (может мастера покажут на сколько). Полное затягивание делаем уже с уголком, на стоячем редукторе.
Собираем все в обратном порядке, сопрягаемые поверхности фланца и кардана чистим, я дополнительно смазал графитной смазкой.
PS: Для тех кто будет делать оправку, делайте длиной 55-60 мм, не промажете с длинной торчащего окончания хвостовика.
Размер сальника: