Pajero 4x4 Off-Road Club

Что и как надо сделать, чтобы отсрочить кончину 4D56T ?
Предыстория (анамнез) :
На старой машине (П1) движок застучал (коренной вкладыш) через 20-25 т. км после покупки, примерно на 240 т по спидометру. Отремонтировал ( проточка колена на последний размер, шатун, вкладыши, кольца, а вот менять маслонасос жаба задавила), после ремонта давление масла было меньше нормы (0,7-1,5 на ХХ, 2-2,5 на 3000 об/мин), поэтому примерно через 60 и 110 т.км. поменял вкладыши (не снимая мотор, только сняв поддон). После этого двигло прошло еще ок 60-70 т. км, и ездит по сей день у моего знакомого. Недавно у него ездит, правда. Те что у меня купили, говорят, мотору ничего не делали, и продали моему знакомому.
На П2 через 30 т.км. после покупки (210 т. км по спидометру) - то же самое, коренной вкладыш. Откапиталил, проточил колено, результат - через еще 25 т.км. колено лопнуло, разбив блок. Поменял на "контрактный". Естественно с заменой сальников, роликов ремней и т.п. После этого на контрактном прошел еще 60 т.км.
Масло и м/фильтр меняю регулярно -7-8 т.км, масло Мобил Делвак 10W40 полусинтетика, бочковое, всегда у одних и тех же людей. Воздушный и топливный - через раз.
Клапана регулировал раза два.
Сейчас : заводится легко, и в мороз тоже. Масло не жрет, антифриз не жрет, соляру не жрет, не дымит, трясет в меру, тяга есть, посторонних громких звуков нет. Слегка кидает масло через вентиляцию картера, и чуть сопливит передний сальник коленвала.
Автомобиль используется 90% времени на трассе, режим 3100-3200 об/мин, постоянно (на круиз-контроле).
Внимание, а теперь ВОПРОС : что, как и когда лучше сделать, чтобы контрактный мотор не повторил участь предыдущих двух ?
Имеется в виду состояние колец, вкладышей и т.п. ( не навесное).
Может, ему компрессию померить, давление масла мех. манометром (на П1 был стрелочный указатель, на П2 его уже нет ).
Я исхожу из того, что этот мотор уже у узкоглазых на Делике отколбасил 120-150 т.км. (кстати, пришел с порваным ремнем балансиров). Таким образом его пробег на сегодня подошел или перешел 200 т. км. И не хочется снова попасть на капиталку, можно ведь обойтись просто заменой колец, вкладышей и ехать дальше (я в это верю !). С другой стороны, не хочется мешать мотору работать.

Заранее благодарен за советы.

lexa763 писал(а):соляру не жрет

Слушай, а где такой купил ?

drcham писал(а):

lexa763 писал(а):соляру не жрет

Слушай, а где такой купил ?

ну типа бензиновый 4D56

Кстати, госопода дизелисты, прошу обратить внимание, что имеется еще один пример того, что НЕЛЬЗЯ перетачивать колена на наших дизелях.

Леха - чтобы движок проходил долго тут главное не повоторять своих ошибок, а именно.
1. Если что-то случилось со вкладышами - перетряхнуть всю масляную систему, прочистить каналы, заменить масл насос - но обеспечить нормальное давление в системе. На крайняк - снять бланс валы и заглушить отверстия, если низкое давление вызвано износом пастелей Р.В.
2. Не мешать двигателю работать и лить в него хорошее ДИЗЕЛЬНОЕ масло.
3. Поставить датчик давления масла, термпературы масла и давления наддува.
4. Если двигателья вдруг окажется дизельным, то стараться заправлять его солярой, а не бензином

Николай писал(а):На крайняк - снять бланс валы и заглушить отверстия,

Работающие балансирные валы понижают давление масла???
А если не глушить отверстия? просто не ставить ремень балансирный? в чём разница-то?

Чаще менять масло с фильтром - в 2 раза.
При этом лить ХОРОШУЮ минералку и ставить хороший фильтр.

Димас писал(а):

Николай писал(а):На крайняк - снять бланс валы и заглушить отверстия,

Работающие балансирные валы понижают давление масла???
А если не глушить отверстия? просто не ставить ремень балансирный? в чём разница-то?

Если ВЫНУТЬ балансирные валы, то масляные каналы от подшипников скольжения бал. валов будут писать маслом в пустоту, и давление в системе упадет. Пока стоит балансирный вал - зазор маленький, и давление держится, хотя при вращении бал. валов гидравлическое сопротивление узла, естественно, будет выше.

Жипер писал(а):Чаще менять масло с фильтром - в 2 раза.
При этом лить ХОРОШУЮ минералку и ставить хороший фильтр.

Он ходит по трассе - ему оно не надо. Про минералку - это уж кто как любит. Фильтр - по мануалу 1 раз в 15 тык. Он же мусор задерживает, а если интенсивного износа нет - то и не надо.

Николай писал(а):Если ВЫНУТЬ балансирные валы,

А если балансирные валы не СНИМАТЬ, пусть они там себе стоят, а ремень не ставить? Просто я не стал ставить балансир.

Спасибо всем, кто откликнулся !
По порядку :
2 Николай :
1. На теперешнем двигле с вкладышами пока все тьфу-тьфу-тьфу нормально. А кто старое помянет тому глаз вон.
2. Не мешаю. Масло вроде хорошее, дизельное, а точнее, турбодизельное. Читать можно здесь : http://www.sibland.ru/catalog/mobil/tru ... l10_40/181
3. А вот про датчики подробнее плз. Кто-то ставил ? и какие ? Я как-то искал, нашел, цена НЕ понравилась. Но это было из стритрейсерских штучек. О давлении наддува - с заменой турбины поднял до 0,8 в максимуме.
4. Лью соляру, периодически присадку HiGear для очистки форсунок, зимой антигель.

2 Жипер : Я думаю, что хорошая полусинтетика лучше хорошей минералки . Фильтр хороший, не залипушный.

О балансирных валах - слышал, что правый балансирный вал приводит в действие доп. масляный насос второй ступени, который поднимает давление масла для охлаждения днищ поршней. Слышал от официальных сервисменов, правда или нет - не проверял. У меня балансиры на месте.

И все же, продолжим прения :
есть какой-то срок замены вкладышей к/вала ? или ездить, пока провернутся ? Как определить, что им подошло время ? Замер компресси не поможет, у меня на первом моторе вкладыш провернуло, а кольца в нормальных зазорах были. Да и давление масла перед кончиной резко НЕ падало.
Мысль вот какая : когда подойдет срок замены ремня ГРМ (90-100 т. км) - снять вкладыши и поменять на такого же типоразмера, только новые. Ну а кольца - по результатам замера компрессии, или поменять, или оставить.
Ну НЕ ХОЧУ я снова мотор менять или капиталить !

Износ вкладышей определяется по давлению масла в системе.
При хирургическом вмешательстве - применением специальной калиборваной пластиковой проволоки, по размеру которой определяется зазор.
Еще раз внимательно прочитай все посты. Я же тебе написал, что задир вкладыша на предыдущем двигателе был связан с нарушением работы системы смазки. И ЭТО ВСЕГДА ТАК (исключения - паленое масло, которое свернулоcь до уровня гуталина или совсем левый материал вкладышей). Объективно, в этом месте, надо просто учить матчасть и теорию ДВС

Ну да. Все правильно. Т.е. по мере износа зазор в подшипнике скольжения "вкладыш-шейка к/в" увеличивается -> увеличивается удельный расход масла в этом месте -> уменьшается давление в системе смазки -> в какой-то момент совсем изношенный вкладыш проворачивается.
Тогда следующие вопросы :
1) Какое давление масла и при каких оборотах должно быть (в цифрах) ? Я где-то видел вроде не меньше 2 на ХХ на горячем, и не меньше 6 на 3000 на горячем. Так ? А при каком давлении еще можно ездить ?
2) Я правильно понимаю, что японцы начиная с П2 не заморачиваются вопросом давления масла ? Т.е. "все равно машину раньше выкинут, чем сломается 4D56T (износятся вкладыши)". Так ? Убрали масляный манометр, оставили датчик, датчик срабатывает при 0,3 атм, т.е. когда уже полный кирдык. Да, кстати, есть еще Тойота, Ниссан...у них по-моему тоже масляных манометров не особо есть.

Батин Хундай Галлопер 2,5 (правда атмосферник) наматывает 3-тий круг, правда уже у приятеля моего отца... За это время по мотру - только голова... ИМХО пробеги скручены ой как...

вот про дополнительные измерительные приборы http://www.delicaclub.ru/forum/index.ph ... =1220&st=0
Почему проворачивает вкладыши-как правило при их сильном износе,следствием которого является пониженное давление и срыв маслянного клина,и далее все происходит лавиннообразно начинает гореть шейка ,отпускается металл в колене и как следствие в этом месте он потом после перешлифовки лопается причем это на любом движке.Другое дело когда хозяин не довел ло этого а разобрал обмерил и увидев повышенный износ шеек перешлифовал тогда колено ходить будет.
Многие владельцы дизелей привыкают к их тяговитости и вовремя не переключаются на пониженную ,грубо говоря тянет двиг в гору на 1500 об с тапкой в пол,обороты небольшие давление тоже пониженное а нагрузки запредельные .
Про масло не ниже w40 какая первая по барабану а лучше w50 те в экстренных и запредельных нагрузках давление будет повыше те для перестраховки .Я кактаюсь на 5W50 меняю каждые 5 тыс вместе с фильтром.

Николай писал(а):Фильтр - по мануалу 1 раз в 15 тык.

Кстати про мануал: у меня в мануале написано, что масло при тяжелых условиях эксплуатации (к коим я отношу эксплуатацию в раше) - каждые 3(три!) тыс.км, фильтр - через раз (но я меняю каждый раз)...

Так где истина?

2 Дмитрий_2 :
В мануале написано менять масло через каждые 3000 миль (4800 км) для следующих категорий :
A- движение в пыльных условиях;
B - Буксировка трейлеров, полиция, такси, коммерческая эксплуатация;
C - продолжительные простои;
D - частая непродолжительная эксплуатация в морозы (двигатель не успевает прогреться);
G - Более 50 % времени движение в городских пробках в жаркое время года при темепературе выше +32 С.
Кстати для категории Н - движение по бездорожью - такая частая замена НЕ предусмотрена. Только замена масла в МКПП и раздатке через каждые 30 т. миль (48 т. км).
2 kva :
Так вот собственно и хочется чтобы было так : "...хозяин не довел ло этого а разобрал обмерил и увидев повышенный износ шеек перешлифовал ...". Как поймать момент когда надо разбирать-то ? Буду ставить масляный манометр. Теперь бы еще с давлением разобраться , когда надо прекращать эксплуатацию и разбирать...

Если нет стрелочного прибора то мне кажется приурочить измерение мех манометром например при смене ремней грм,например раз в 40- 50 тыс(мне кажется что раз в 90-100 меняют единицы) вкручивая его вместо датчика давления,или при любом подходящем случае ,глюканул датчик давления при замене можно и манометром померить.

Дмитрий_2 писал(а):Кстати про мануал: у меня в мануале написано, что масло при тяжелых условиях эксплуатации (к коим я отношу эксплуатацию в раше) - каждые 3(три!) тыс.км, фильтр - через раз (но я меняю каждый раз)...

Так где истина?

Истина в твоем мануале. ИМХО.

Езда на нашей солярке - это супертяжелые условия эксплуатации,
независимо от того, где катается авта.
Попробуйте наощупь новое масло и слитое. Как ощущения?
А ведь кроме сажи, там еще ОГРОМНОЕ количество соединений серы,
с очень кислотными свойствами. И чем больше вы катаетесь не меняя
масла, тем больше этого дерьма внутри дрыга.
А синтетика - минералка.
НЕ вижу смысла лить дорогое масло при частой смене.
На моей 18-летней машине за 4.5 года и 70тыщ пробега - ни на грамм не
увеличился расход масла, ни на 0.1мм люфт турбины.

И еще о топливе: практически все, кто успел прокатиться на машине из
Япии, на яповом топливе - отмечали резкое ухудшение работы дрыга
после первой же заправки нашим гуаном. Независимо - дизель или
бензин.

lexa763 писал(а):Кстати для категории Н - движение по бездорожью - такая частая замена НЕ предусмотрена. Только замена масла в МКПП и раздатке через каждые 30 т. миль (48 т. км).

Откуда мили в Япии?

И вообще не верьте яповским рекомендациям по бездору.
Они в этом ни хрена не понимают - ВООБЩЕ.
У нас каждый год проводят "Русское ралли" совместно с яппами -
по СРЕДНЕМУ бездорожью. Так вот - они однажды спросили, скока
бабок наши вбухали, чтобы подготовить трассу. А их прокатили по
по обычной лесовозной трассе после Уралов и 131-х.
Они НЕ ВЕРИЛИ, что это наши дороги.
Соответственно ездить по бездору они не умеют.

МЛЯ, но как при этом они делают ТАКИЕ МАШИНЫ?

Вы хоть раз прокатитесь по руслу реки километров пять, местами
выше капота.
Вода будет ВЕЗДЕ (кроме дрыга).
Вывод сапунов вверх не помогает - продавливает сальники.
Поэтому, покатался - поменял масло.

Еще раз спасибо всем кто ответил.
2 Жипер :
Вы , батенька, как всегда, суровы и экстремальны. Но, у Вас, 70 т. км - это 4,5 года, а у меня - 1 год. А через 3000 менять == каждые две недели.
Слитое масло НЕ щупал. Зря, наверное, но и не планирую .
Лесовозных трасс у нас к сожалению нет.
По поводу миль - цитата была из Montero Manual.

2 kva :
Уже убедили. Нашел масломанометр AutoGauge за примерно 60 $ , буду ставить. Вроде к его датчику и лампу штатную обещают подключить. Если не смогут, возьму такой, что сразу с яркой красной лампой встроенной.
Кстати, а что по поводу замены ремней раз в 40-50 т.км. ? я ставлю оригинал, что, он разве положенные 90-100 не выходит ?