завод

[faraon]

Всем привет!
Знающие люди подскажите плиз!
Мучаюсь с заводкой - движитель 4m40 сольяр зимний и достаточно хороший + антигель, свечи все новые, мосло Кастрюль нулёвка, крутит хорошо, схватывает сразу, но вот после того как схватил колбасит его бедолагу секунд 20 на оборотах ближе к 900 и при этом дымара и вонь стоит страшная, как при заводке камаза сизый дым и вонь не сгоревшей соляры, если попытаться надавить газ то обороты растут но не сразу (тупит сильно) и также колбасит не на всех цилиндрах, а по прошествии секунд 20, может поменьше, всё нормализуется, оборотики к 1100-1300 поднимаются, движёчек начинает работать ровненько, не воняет и не дымит (парит -белым паром) - у кого какие предположения в какую сторону копать?

[Dizel Man]

А уход тосола не наблюдается? Еще такое может быть при неисправном вакуумном насосе. Нужно снять трубку вентиляции картера (идет на вход турбины сверху двигателя, слева, если смотреть от радиатора) и глянуть не парит ли. Если ее снять и запуститься на холодную, причину можно локализовать точнее.

[faron]

Нет тосол не уходит, после окончательного прогрева движка выхлоп практически не заметен, а белый пар после того как движок начинает нормально работать это ятак думаю просто прогрев выхлопной системы и выпаривание из неё всей влаги которая за ночь там сконденсировалась, беспокоит именно начальный момент работы двигателя когда его колбасит и солярка не горит. Трубку сегодня сниму посмотрю что происходит. (если найду её )

[Dizel Man]

И как долго он парит после прогрева? Можно попробовать проверить работу форсунок с помощью стробоскопа, если есть где взять. Датчик одевается на трубку и пускается двигатель. При проблемных распылителях (могут на холодную подвисать или лить) будут видны пропуски в их работе.

[faraon]

Уважаемый disel man во первых спасибо за уделённое время.
Во вторых у меня на турбину (с турбины) идёт по мимо воздуховодов только один тонкий армированный шланг если его снять то с турбины в этом штуцере ощющается давление и довольно большое - дыма, пара нет. Вентиляция картера (если я чегото понимаю в движках) идёт с клапанной крышки и втыкается в воздухозаборный патрубок между фильтром и входом турбины на в ходе в патрубок чувствуется не большое разрежение на выходе из клапанной крышки небольшое давление, воздух выходит чистый без задымлений, при снятиии и одеваниии обоих шлангов перемены в работе двигателя и в выхлопе не наблюдались (всё как я описывал ранее). Движёк парит минуты две и плюётся водой, потом это всё проходит (до того как стрелка температуры начинает двигаться). Стробоскопа к сожалению нет. Живу в деревне (стольный град Володимир ёлы палы, нет даже часового индикатора что бы выставить угол впрыска и это на лучшем сервисе), да про угол вот что скажу, когда я её пригнал от фашистов, а это было прошлой весной - проблем не наблюдалось, но уже после первых осенних заморозков начальси проблеммы с неровным пуском - была заменена одна свеча - проблемма с морозами усиливалась и тогда поехали мы с красавицей к дядькам спеца - а там они якобы были ошеломлены- ТНВД стоял значительно позднее чем по заводской метке - ни секунды не сомневаясь справедливость была востановленна и ТНВД был возвращён к заводским меткам - движёк стал работать резче, громче (на холодную вообще как горох сыпется) пропал подхват (раньше было на второй половине хода педали газа был хороший подхват (прям как на БМВ), а тут всё стало ровненько не скажу что тупее не понял я в общем и увеличился расход (с Германии по трассе 150 -160 км/ч 3100 -3200 на трахометре с кондюком скушал около 9 -10 литров, а тут в 12 без кондюка еле -еле а на полном и все 18) ну так вот так я ту зиму и откатался, весна лето, осень без проблемм, а теперь опять (но в более тяжёлой форме мучения (раньше дыма не было, просто колбасило немного), да пришлось заменить ещё 2 свечи.

[Николай]

У меня примерно такая же фигня. Лично я списываю это на низкое давление открытия форсунок (на 2-х 105бар, на остальных 115, а надо 120-130). Disel Man нам скажет, с каким периодом положено регулировать в них давление.
Но есть еще один вариант, у меня тоже такое было в самом начале, свечи не работают в режиме подогрева. Т.е. перед пуском они абсолютно нормально прогреваются и двигатель легко запускается, а когда система переключалась в режим подогрева, с них вообще пропадало напряжение ( реле у меня перегорело). Так что можно попробовать еще здесь тестором покопать

[faraon]

Да ещё есть такая фишка - махина стоит на морозе после езды часа 4 -5 движёк всё уже остыл точно - и заводится как буд-то только что заглушили, а вото постоит подольше часов 7-8 или всю ночь например и начинается эта фигня.

[Dizel Man]

Всем привет!
Тут думаю нужно дедуктивным методом попробовать. Получается, что на устранение причины "расколбаса" уходит не более 20 секунд. Тосол и масло в блоке прогреться не успевают, только элементы ЦПГ (поршни, кольца, клапана, головка). Судя по тому что на горячую выхлопа из вентиляции картера нет, поршневая в норме. Исходя из последнего сообщения угол Опережения впрыска был установлен в сторону более раннего. За это говорит и жесткая работа при запуске.
Мои предположения:
1). В ТНВД имеется система KSB (быстрого прогрева). Кроме утягивания привода управления оборотами двигателя ("газа") в сторону больших оборотов при пуске (при остывании ОЖ), она еще перемещает обойму механизма опережения впрыска в сторону более раннего.
2). Ваш ТНВД установлен на более ранний впрыск (относительно заводского), а тут еще и раньше раннего. Вот он (двигатель) и сыпит "горохом".
3). При раннем впрыске не сгорает приличное количество топлива, которое, не сгорая как надо, закоксовывает клапанные каналы продувки, сужая их сечение, а также распылители форсунок. Это подтверждает дым и "горох". В моей практике были случаи уменьшения сечения каналов в выпускном коллекторе почти на 90%. Они легко обнаруживались на ощупь, при работе были чуть теплыми.
4). То что двигатель "тупит", может являться следствием выброса ЦО газов во впускной коллектор из-за закоксованности канала продувки кокого-то из клапанов (либо, что хуже, трещины в канале продувки клапана, что могло стать следствием длительной, жесткой, работы двигателя при раннем впрыске). Если это так, то сняв перед запуском патрубок с радиатора турбины идущий на впускной коллектор, Вы увидите во время расколбаса периодические выхлопы из тогоже (обратите внимание!) впускного коллектора. Негерметичность можно обнаружить на холодную промером компрессии.
Вообще-то выброс ЦО газов в впускной коллектор может быть по причине некорректной работы системы рецилькуляции картерных газов, но тут пока не привязывается время самого "расколбаса" - 20 секунд.
Думаю что после съема трубки от радиатора турбины к впускному коллектору и отсутствия выхлопа (можно аккуратно прикрыть рукой и обратить внимание на наличие противодавления "из"), можно будет сузить круг причин.
Теперь по поводу форсунок. При нормальном обслуживании самого двигателя ходить они могут более 100 000 км. Основная масса переводных источников рекомендуют делать ТО через 80 000 км, мой же опыт говорит о цифре 50-60 000 км. Вообще, от состояния двигателя и текущих проблем с топливной системой. Опережение впрыска тоже регулировать в тех же пределах. Свечи тоже играют свою роль, но из-за них скорее дымит, чем колбасит после пуска, плохо запускается и врятли "тупит". Расколбас, это следствие неравномерности процессов сгорания по цилиндрам. Либо неравномерная подача топлива (на холодную льют форсунки), либо неравномерная продувка между тактами работы (клапанные зазоры), либо попадание ЦО в соседние с "пробитым" цилиндры (клапана, рецилькуляция), либо подсос воздуха. Если воздух, то почему канал в топливной системе закрывается через 20 секунд? Если форсунки, то почему перестают лить на горячую? Если это не вариант 4, прийдется поморщить мозги.

[Dizel Man]

По поводу плохого пуска после 8-ми часовой стоянки можно попробовать такой вариантец. Только нужен напарник. Подкачиваете ручным насосом солярец, а напарник пускает "прибор". Во время пуска и после, энергично качать насосом не переставать секунд 20. Если "расколбаса" нет и нормально пустился, значит под клапан отсечки или клапан давления в насосе (ТНВД) что-то попало или подвисают поршеньки.

[FARAON]

Привет всем, спасибо за внимание к проблемме.
Если снять патрубок подающий воздух и интеркулера во впускной коллектор (если я правильно понял и речь идёт про него) то в моторном отсеке проявляется некоторая задымлённость, но не значительная и заметная только на лампочку и ещё её очень сложно локализовать так как вентилятор всё равно вращается и гонит хотьт чуть чуть, но гонит воздух, я это связывал с перепусным клапаном (он стоит слева от впускного коллектора, над выпускным и соединяет их металлической трубкой сечения 10-15 мм (на вскидку) с клапаном, думал подымливает из-за него, да во впускном коллекторе много всякого говна (сажа с маслом, а вот у того отверстия что на входе впускного коллектора - трубка - вывход выпукного, было накоксовано этой сажы с маслом жуть сколько пришлось это всё от туда вычищать ) сразу скажу что из турбины вроде не летит, масло практически не жрёт, но масло всётаки наверное на больших оборотах бывает и залетает из турбинки (мне говорили что это нормально). А вот прикрыть ладошкой впускной коллектор чего-то не хочеться в прошлый раз чуть не засосало туда. Что касается угла установки ТНВД то его как раз поставили по заводским меткам, а до этого он стоял позднее. Про насос покачки - на морозе он и без того дубовый, а вот сделаещь пару качков и вовсе становится как кол не прожьмёшь.

[Dizel Man]

Если "пуков" из впускного коллектора и сопровозжающего их расколбаса нет, то скорее всего это та самая "рецилькуляция". Попробуйте ее заглушить. Под снятую металлическую трубку, под саму штуцер-гайку, подложите монетку соответствующего диаметра и прикрутите на место. Если расколбасы кончатся, то вот Вам и причина. А копоть во впускном была жирной или сухой? Если коптит "из" (т.е. давление из впускного коллектора больше чем разряжение), она будет суховатой, визуально. Никакого "дыма" не должно попадать во впускной коллектор (кроме порций рецилькуляции), это ЦО, при котором ухудшается горение соляра.

[Dizel Man]

Вопрос к Николаю. А откуда Вы знаете какое давление открытия у Ваших форсунок? Если снимали и замеряли, то почему не отрегулировали?

[Dizel Man]

Да, еще вопрос. А вот угол "ОЗ" выставляли по заводским меткам часовым индикатором или стробоскопом? Тут есть нюансы.

[faraon]

Сажа во впускном коллекторе перемешенная с маслом как каша и только на входе у той металлической трубки была вся закоксована как каменная пришлось её от туда отковыривать, а то было перекрыто 1/4 сечения этой трубки, а вот вычистить кашу из впускного целиком без промывки не представляется возможным и вопрос, а надоли её от туда вычищать, может она там через сотню, другую километров снова появиться, по поводу отключения рецирекуляции - там стоит клапан - может его можно просто заблокировать?, дело в том что на не рабочем двигле шток этого клапана утоплен,а когда заводишь шток вылезает и по видимому открывает клапан, чем чревато заглушение рециркуляции и если не сложно то ликбез по поводу зачем она вообще нужна (привык понимать суть процессов происходящих, а не тупо следовать инструкциям). Угол опережения выставляли по меткам (метка на корпусе ТНВД соместили с меткой на блоке или на чём там она) и всё ни о каких стробоскопах и индикаторах у нас и не слышали (хотя вроде областной центер и всего 180 км от столицы ), но при этом вот у меня сомления у немцев- то стоял он позденне причём (в градусах сказать затрудняюсь, а вот если в мм то окол 6-8 мм) метка на ТНВД была ближе к блоку на 6-8 мм от метки на блоке, после выставленя меток друг на против друга я спросил, а вдруг чего делали и поставили ТНВД так не зря, а мне в ответ что так как было нельзя ни в коем случае и что мот быть цетановое число на евро соляре выше и по этому и стоял позднее. А может мне вообще на приём приехать , возможно ли это и сколько будет стоить?

[Николай]

2 Disel Man
Давление в форсунках низкое - потому что снимали и измеряли.
Но распыл был замечательный, со слов мастеров. да и отсечка была четкой - я сам за всем смотрел. Поэтому ограничились опресовкой.

[Dizel Man]

Приветствую, Николай!
А чего же после опресовки не регульнули, шайб регулировочных не было?

[Николай]

Если честно - жаба задушила, по 400 р за форсунку хотели!
По поводу колбасни - на днях, как выяснилось) одна свеча сгорела.
А машина вообще наотрез отказалась заводиться, я уж испугался что замерз, хоть и бандажник у меня стоит.
Выяснилось при проверках, что было немного воздуха в фильтре. А еще я выкрутил все свечи и проверил их руками, приложив к АКБ.
Одна была просто умершая, а вот остальные - ОК.
Родной свечи не было, пришлось поставить металлическую 12В ( греется в 1,5-2 раза дольше). Все собрал - машину не узнать! заводится и работает ГАРАЗДО лучше. - если раньше заводилась с 1-2 обротов колена, то теперь с 1/2. Конечно котел с холодной свечой подтраивает по-началу, ну да это фигня, по сравнению с тем расколбасом что был..
Есть у меня сильные подозрения, что со временем контакт шины со свечами и свечей с головкой ухудшается, поэтому они разогреваются хуже, ну и колбасит двигло от этого соответсвенно.
В качестве подтверждения мысли - перед тем как выкрутил свечи замерил сопротивление - на 2-х ~2,1 ома, на 1-й - 4,5ома. Когда снял свечи, их спротивление было 0,4-0,5 ом.

[Dizel Man]

Приветствую, faraon!
На счет "рециркуляции". Необходимость этой системы продиктована жесткими требованиями, за пределами России, по выбросу в атмосферу устойчивых соединений оксидов азота формирующихся при работе дизеля на жестких режимах. При работе вышеозвученной системы смесь обедняется. Это происходит за счет подмешивания в топливно -воздушную смесь выхлопных газов (сирич ЦО газов). Клапан на впускном коллекторе Вашего авто открываться сразу, после пуска двигателя на холостых оборотах, не должен. Для проверки можно отключить трубку вакуума с его привода и глянуть, как дизель будет работать. Вакуумом управляют два пневмоклапана стоящие справа от интеркулера, на перегородке моторного отсека. На что конкретно завязана работа клапанов сегодня не отвечу, но буквально вчера такая проблема возникла и я ее активно изучаю. Вообще стандарт - это датчик температуры ОЖ, датчик оборотов двигателя (коленвала) и потенциометр положения рычага управления ТНВД (устанавливается на ТНВД). На 4М40 потенциометра я не наблюдал, так что изучаю электросхему. То что машина плохо пускается после 8 часов стоянки, может говорить о проблеме датчика температуры завязанного на "рециркуляцию". Подъехать можно, нужно договориться. Пишите в личку. На счет установки ТНВД по меткам, это не совсем корректно. Как правило это делается после капиталки двигателя и имеет весьма приблизительную точность. Поэтому угол опережения впрыска устанавливается статическим (с помощью часового индикатора) или динамическим (с помощью стробоскопа) методом. Другие способы для машин Пыжового класса не подходят категорически.

[Dizel Man]

Приветствую, Николай!
По поводу проблем с запуском с выгоревшей одной свечей, честно сказать это не совсем правильная диагностика проблемы. Во всяком случае мне так думается. По всем признакам Ваш дизель хорошо пускается (при нормальной работе свечей) в следствии калильного зажигания (воспламенение от разогретой до бела свечи), а должен в следствии разогрева воздушной смеси в цилиндре до 600-700 градусов от быстрого сжатия. Свечи только помогают и ускоряют процесс. При нормальной компрессии дизель хоть и хуже, но должен запуститься. По поводу плохого контакта в посадочных местах свечей. Если предположить такое, то место их вворачивания должно весьма существенно греться. По физике процесса при сопротивлении свечи 2,1 ома и напряжении 12 вольт, через нее должен течь ток 5,7 ампера. При 0,5 ом = 24 ампера соответственно. Ток в цепи равен напряжению деленному на сопротивление цепи (I = U / R). При описанных Вами раскладах нужно искать причину утечек. Извините за вопрос, а как Вы замеряли сопротивление не снимая свечи с двигателя? Шину снимали или нет?
По поводу форсуночной "Жабы", это конечно понятно, а что Вы планируете делать? Кассетница с установочными прокладками 6,8 мм для регулировки давления форсунок японских авто стоит больше 100$, опресовочный стенд +/- 500$. Раннее воспламенение вследствии низкого давления открытия форсунок приводит к работе двигателя с повышенной температурой внутри, со всеми вытекающими....

[Николай]

Приветствую, Disel Man
1. На 4д56 ставятся свечи как 12-ти вольтовые, так и 6-ти. У меня система с 6-ти вольтовыми. А 12 вольт на них подается для быстрого разогрева, потом последовательно включается сопротивление. При нормальной работе всех свечей на них получается 6,2В. На системы вроде моей ставятся керамические свечи с сопротивлением 0,5ом или металлические 1,0ом.
При замере сопротивления естественно снимал шину. Потом я выкручивал все 4 свечи и с секундомером проверял их работу.

По поводу пуска.
Степень сжатия на 4д56 равна 18. По книге номинальная 26,0-26,5.
Осенью я замерял - 24,5-25,5-29,5-25,5, что считаю совсем не плохо для движка 93-го года. ( выскоая компрессия в 3-м цилиндре скорее всего связана с протеканием масла в него из впускного коллектора - турбинка чуток гадит)
Свечи же для дизелей с низкой степенью сжатия вещь необходимая, т.к. без них пуск будет невозможен, иначе бы не нужен был режим подогрева свечей.
Касательно раннего впрыска. На сколько я знаю, солярку можно считать жидкостью несжимаемой, поэтому низкое давление открытия форсунок не должно существенно сдвигать угол впрыска. А по звуку работа двигателя больше похожа на поздний впрыск - тихая и мягкая, с несколько повышенным расходом топлива и немного беловатым выхлопом недосгоревшей соляры. Последнее может быть вызвано и низким давлением открытия форсунок.

По поводу шайб и т.п. в Exist шабочки регулировочные стоят от 0,65$, по-моему,если не по 0,25. т.е. в комплекте еще в несколько раз дешевле. Да и стенд, я думаю, достаточно быстро окупается.
Просто сейчас я знаю место где их регулируют по 280р К весне созрею для регулировки.