замучил 4м40 что делать ??? подскажите
Модераторы: SNOOPER, Nbf, алексей - Маленький Мук, Romik, BAlex, drcham, DenVer, Алекс, SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, DenVer, Алекс
замучил 4м40 что делать ??? подскажите
неделю назад поменял прокладку под головку блока т.к р расширитель шли газы,газы пропали появился посторонний шум,теперь шум пропал и вместе с этим опять пошли газы.новой прокладки хватило ровно на неделю,неужели прокладка плохого качества или я мог чтото запороть ,поделитесь опытом ,заранее благодарен
При прорыве газов в систему охл. дизеля нужно :
1. Определить из какого цилиндра (ров) идут газы. Для этого поочерёдно отключай форсунки и выворачивай свечи, параллельно наблюдая трубку от радиатора в бутылке с водой. Это нужно для более направленных поисков места пробоя газов.
2. Снятую ГБЦ нужно проверить на стенде у спецов на предмет коробления привалочной плоскости и наличия-отсутствия микротрещин. ГБЦ нагревают до 70гр по С и в сист. охл. дают воздух до 10кг/см2. Если будет обнаружена трещина, то её заваривают с последующей контрольной опрессовкой ГБЦ. Скорее всего после ремонта трещин нужна будет шлифовка. Там свои нюансы, но спецы по ГБЦ их должны знать ( уменьшение объёма камеры сгорания из-за шлифовки, приближение тарелок клапанов к поршням) и предложить решение.
3. Прокладку менять на оригинальную, тогда не будет повода сомневаться в её качестве.
4. Если ГБЦ имеет ровную привалочную пов-ть и отсутствуют микротрещины, то дело либо в прокладке, либо в блоке.
5. Для начала нужно проверить привалочную поверхность блока на неплоскостность, если всё в норме искать микротрещину(ы) в блоке, гильзах. Геморой ещё тот. Нормально, с гарантией можно проверить, только разобрав дизель и проверять ГБЦ и блок вместе, срутив их через прокладку, заткнув все отверстия сист. охл., кроме одной, перевернуть вверх дном, залить цилиндры до краёв водой и дать в систему охл. до 10кг/см2. Пузыри будут видны.
Ещё есть способ попроще, но он не даёт гарантий. В блок (неразобранный), в сист. охл. заливают керосин по уровень гильз,
и оставляют на ночь. Утром смотрят ультрафиолетовой лампой, керосин дает голубоватый отсвет.
Применял и первый и второй способ. Результат дал первый.
6. Б/У болты ГБЦ нужно проверять на износ резьбы. Отмываем, вытираем резьбу досуха и прикладываем резьбу одного болта к другому. Если на свет просматривается щёлка, болты меняем.
С Ув. Сергей.
1. Определить из какого цилиндра (ров) идут газы. Для этого поочерёдно отключай форсунки и выворачивай свечи, параллельно наблюдая трубку от радиатора в бутылке с водой. Это нужно для более направленных поисков места пробоя газов.
2. Снятую ГБЦ нужно проверить на стенде у спецов на предмет коробления привалочной плоскости и наличия-отсутствия микротрещин. ГБЦ нагревают до 70гр по С и в сист. охл. дают воздух до 10кг/см2. Если будет обнаружена трещина, то её заваривают с последующей контрольной опрессовкой ГБЦ. Скорее всего после ремонта трещин нужна будет шлифовка. Там свои нюансы, но спецы по ГБЦ их должны знать ( уменьшение объёма камеры сгорания из-за шлифовки, приближение тарелок клапанов к поршням) и предложить решение.
3. Прокладку менять на оригинальную, тогда не будет повода сомневаться в её качестве.
4. Если ГБЦ имеет ровную привалочную пов-ть и отсутствуют микротрещины, то дело либо в прокладке, либо в блоке.
5. Для начала нужно проверить привалочную поверхность блока на неплоскостность, если всё в норме искать микротрещину(ы) в блоке, гильзах. Геморой ещё тот. Нормально, с гарантией можно проверить, только разобрав дизель и проверять ГБЦ и блок вместе, срутив их через прокладку, заткнув все отверстия сист. охл., кроме одной, перевернуть вверх дном, залить цилиндры до краёв водой и дать в систему охл. до 10кг/см2. Пузыри будут видны.
Ещё есть способ попроще, но он не даёт гарантий. В блок (неразобранный), в сист. охл. заливают керосин по уровень гильз,
и оставляют на ночь. Утром смотрят ультрафиолетовой лампой, керосин дает голубоватый отсвет.
Применял и первый и второй способ. Результат дал первый.
6. Б/У болты ГБЦ нужно проверять на износ резьбы. Отмываем, вытираем резьбу досуха и прикладываем резьбу одного болта к другому. Если на свет просматривается щёлка, болты меняем.
С Ув. Сергей.
-
Dizel Man
- Сообщения: 5279
- Зарегистрирован: 16 янв 2005, 13:23
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3, TLC-60, TLC-78, IFA W50
- Откуда: МО, Мытищи
- Откуда: Мытищи МО
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 223 раза
Весьма грамотные рекомендации от "ПСВ". А прокладку меняли самостоятельно и как протягивали головку после сборки? Любопытно также, что предшествовало возникновению проблемы. Двигатель перегревали и как сильно?
С уважением, Сергей. Все что мной написано исключительно ИМХО, наработанное годами творческих экспериментов!!!
вот какая хрень происходит,на холодный заводиться держит 900 ,как только тронешься проедешь немного включаешь N и сразу 1500 ,тросик нигде не заедает ничего такого,как только включишь и сразу же выключешь D обороты падают,второй вариант я пробовал на впускном коллекторе есть два вакуума к ним подходят резиновые шланги снимаю один из них обороты падают но машина вся колбаситься,подсоединяю держит нормально до тех пеор пока не газонешь. А могут ли так форсунки парить ? потому что фарсунки поставили другие которые были на головки от европейца. заранее благодарен
