Толщина прокладки ГБЦ 4М40

[SoundThunder]

Итак, господа, самые тревожные симптомы: выдавливает жидкость в расширительный бачок, сверху бульки, жирная пленка. Хотя езжу без белого дыма и при -10 завожусь нормально. Но хочу приготовиться к развитию всех вариантов событий:
1) Как не снимая ГБЦ определить толщину прокладки для заказа? Эта толщина на что-то влияет чисто с технической точки зрения? В мануале говориься если штампа на блоке нет или прокладка не родная (они бывают без меток) то рекоментдуют С. Тут главное на D в реале не попасть... Или единственный вариант после трепанации головы?
2) У меня цилиндры расточены - 1й ремонтный. Голову тоже растачивать новую придется, если придется ее менять, или в голове при капремонте ничего не делают?
3) Если новая голова - что мне надо заказывать, а что переставлять на новую со старой, какие при этом операции/материалы (притирка клапанов - это то что я знаю....)?
4) Мне сказали на шатунах в движке какое-то хитрое покрытие, которое очень боится воды. После ликвидации течи антифриза и заливе нового масла, это покрытие как-то нужно восстанавливать?

Заранее большое спасибо всем за помощь.

[lc200]

я думаю Вам размер А, ME200751 оригинальный номер.

[DEJ]

1) Правильно никак, можно лишь определить какая стоит в данный момент. Для этого надо умудриться заглянуть между блоком двигателя и перегородкой моторного отсека. Проще говоря сзади слева, по ходу машины. Прорези в виде полукруга обозначают:

метка | литера | выступание поршней
1 -----|--- А -----|------ 0,475
2 -----|--- В -----|------ 0,532
3 -----|--- С -----|------ 0,589
4 -----|--- D -----|------ 0,646

Подбирать прогладку строго по выступанию поршней, а не по гаданию на болтах и гайках. Обязательно убедится, что поршни выступают на одинаковую высоту. Разное выступание - троение и вибрация.
Толщина прокладки может меняться относительно заводской в двух случаях: первый - шлифовали блок, второй - ремонтные поршни. Они могут отличаться по выступанию от стандартных.

2) Если голова новая ничего делать не надо. Если новая - в смысле другая могут шлифануть нижнюю плоскость, притереть клапана, опресовать, чтобы убедится, что не бурлит, маслосемные колпачки поменять, отрегулировать зазоры клапанов. Все остальное серьезный ремонт, и стоит задуматься, нужнали такая голова.

3)Распредвал , если не будет болтаться в новых постелях, остается.
Клапаны желательно поменять все. Колпачки маслосъемные новые, но они бывают идут в наборе прокладок, если заказывать набор. Соответственно набор прокладок под клапанную крышку и коллектора. Болты , которыми голову притягивают желательно новые. Можно старые, если длина не больше и тд., но лучше новые. Паста для притирки. Герметик, я пользуюсь ABRD должен пахнуть уксусом. Для регулировки клапанов потребуются регулировочные шайбы. Их заказывать по нужному размеру. Некоторые товарищи, размер доводят на наждаке.

[SoundThunder]

Спасибо еще раз большое, и самый главный вопрос, какие основные причины прогара прокладки, кроме перегрева конечно?
Потому что произошло все внезапно: утром завелся прогрелся (-10 за бортом) и помчался по трассе под 110. На светофоре почувствовал что в физию дует морозный воздух из печки. Глядь на указатель температуры - а там красный сектор. Я на обочину, вызвал эвакуатор. На СТО перебрали всю систему охлаждения - вроде все в порядке. Завелся, поездил по городу - все ОК. На следующий день на светофоре опять в лицо холод. Смотррю - опять стрелка вверх ползет (чуть выше середины шкалы). Выключил движок, постоял несколько секунд завелся, поехал, как ничего и не было. Но при всем при этом стало ОЖ в бачок выдавливать. Но ОЖ вроде никуда не уходит.

[stranger699]

завоздушивание бачка,первый признак пробитой прокладки...может еще начать рвать шланги

[stingray]

прокладку менял 2раза-симптом похож.только у меня летом было...1-й раз поставил не оригинал.прокл. и голову не точил и закрутил не по книге..2-й раз через 11 тыс..-оригинал .гбц точил. затягивал по книге 5 тыс.-пока норма..пробег 286000..п.с.паджеро при +20 и нехватки 2-х литров воды в с-ме начинает нагреваться...

[Ледокольщик]

Было тоже самое, бульки, стрелка, холодный воздух. Пленки жирной не было. Сейчас сдернул голову - прокладка в норме. Очень грязный радиатор (лазил где непоподя), возможно из-за этого. Помпа в норме (тоже снял). Термостат рабочий. Сейчас жду новую прокладку и вкладыши (раскидал весь движок), потом поезжу - отпишусь. Кстати, и в морозы и в жару выдавливало одинаково - по сле 100-110 км/ч.

[SoundThunder]

Что ж и странно то... При таком морозяке да и на скорости с забитым радиатором и остановленным вентилятором греться не должно. Сегодня при -18 завелся - значит прогорело только в 1м цилиндре, на холодную почти не троило даже

[Николай]

Ледокольщик - ты бы про трещины в ГБЦ не забывал бы. Любимые места - перемычка между седлами клапанов и вокруг форкамеры.
Хотя, по-моему, тебя уже ничем не испугаешь. Удачи

[stingray]

трещины были и у меня и между клапанами и рядом с форкамер...один сказал что и проверять не будет. бери китайскую-670 долл.+пересыпка клапанов и.т.д.. :2-ой- араб проверил и-типа поверхностные ездить будет..пока ездит

[Ледокольщик]

Трещин нет, опрессовал воздухом обмыленную ГБЦ - порядок. Сейчас борюсь с бедой с провернутыми полукольцами коленвала. Сильной раздолбало посадочные в блоке и плите.

[SoundThunder]

Господа, так какие же причны сего безобразия?

[Fakir]

Попробуй крышку радиатора поменять, может давление не держит

[Николай]

Ледокольщик
А ты при какой температуре опресовывал? Каким давлением?
лучше всего было бы опустить в масло 100-120 градусов

[DEJ]

у нас мужики опресовывают в чане с водой. Закрывают все "водяные" отверстия снизу резинками, потом их притягивают прозрачной пластиной (плексеглаз, могу ошибаться), через штуцер верхнего патрубка подают воздух. Чан нагревают ~ 90C и смотрят пузыри.

[Ледокольщик]

Прессовал при комнатной температуре 8 кг/см.кв. Завтра попробую в очень горячей воде. В масле слишком геморно. Кстати,, не нашел масляного термостата, хотя все разобрано. Кто знает, где он на 4М40, на масляном радиаторе точно нет, там два перепускных клапана (оба разобраны промыты и установлены на место). И еще хочу завтра замерить температуру кипения антифриза, по запаху не очень похоже на настоящий, хоть и сладковатый. Может все проблемы в этом?

[SoundThunder]

Господа, пожалуйста, не отвлекаемся от темы!
И так, остались вопросы:
1) Почему прогорает прокладка/появляются трешины в голове КРОМЕ ПЕРЕГРеВА?
2) Если шлифовалась ГБЦ как правильно подбирать толщину прокладки, что еще нужно добавлять к выступанию поршней?
3) Как на глаз определить шлифовалась ли ГБЦ?
Помогите, пожалуйста, очень срочно

[DEJ]

Пробую ответить второй раз.
1) Некачественная прокладка, не правильно поставлена (перекос, не дотянута), ране зажигание.
2) Замерить выступание поршней, по таблице в моем первом посте выбрать нужную. Ничего добавлять не надо.
3) По толщине фаски между впускным и выпускным клапаном. Но для этого нужен опытный глаз. Головки шлифуются на 0.10 мм, 0.15мм линейкой не замерить.

[SoundThunder]

DEJ, огромное спасибо, остался уточняющий вопрос по (1): а автомат холодного пуска как-то может повлиять на прогар прокладки? Ведь он как раз на начальном этапе и уводит впрыск вперед! По каким-то косвенным признакам можно определить, что угол опережения впрыска слишком ранний?

[DEJ]

Честно говоря, проблемы с зажиганием я бы ставил на последнее место. Автомат холодного пуска действительно делает более ранний впрыск. Связано это с тем, что горение холодного топлива медленнее, соответственно, впрыскивать его надо раньше. Раннее зажигание сопровождается очень жесткой работой двигателя. (Как молотком по двигателю кто-то стучит) На такте сжатия происходит воспламенение топлива. Поршень, по задумке, должен уже идти вниз, а здесь, такт сжатия еще не завершен. Двигатель борется сам с собой. Все это сопровождается явным перегревом.

Да поправят меня, умнейшие.