Часть вопросов уже подробно рассматривалась, о чем-то еще не говорилось, поэтому напишу и расскажу все, что делалось. По возможности с картинками, но так как я делал один, то грязными руками телефон не всегда было удобно хватать.
Что нужно было сделать: поменять ремни генератора и кондиционера с ГУР, свечи, масло в двигателе и масляный фильтр, воздушный фильтр, топливный фильтр и на всякий случай термостат.
Были куплены:
1. фильтр воздушный – masuma MFA-471, На коробке – номер OEM детали, MD620584. 416 рублей.
2. Ремень кондиционера и ГУРа Nipparts/Jakoparts J1041130, он же 4PK1130. 413 рублей.
3. ремень генератора - masuma 3PK-695, OEM номер – MD303017. 171 рубль.
4. термостат Nipparts/Jakoparts J1530904 за 160 рублей, порадовал наличием прокладки в комплекте.
5. свечи NGK DCPR7E 4шт по 138 рублей (555 рублей) в индивидуальных упаковочках
6. фильтр масляный Nipparts/Jakoparts J1317004, 114 рублей.
7. фильтр топливный Nipparts/Jakoparts J1335054. Вот насчет этого фильтра предупреждение: он НЕ ПОДХОДИТ. Хотя и на форуме этот номер встречался, и в аналогах на экзисте и других каталогах идет как альтернатива оригинальному MR161986. Фильтр совершенно другой, поверхностный поиск показал, что он от дизельных mitsubishi с двухлитровыми дизелями. Поэтому был заказал оригинальный MR 161986 за 1140 рублей, так как реальная альтернатива оригинальному фильтру (если не брать в расчет переделку креплений под десяточные фильтры или установку чуть больших по размеру аналогов) только sakura и прочие с кодом JN 7009.
Итак, начнем с замены масла. Ничем не отличается от замены масла в двигателе на других машинах. Ставим машину так, чтобы задние колеса были повыше передних (чтобы двигатель наклонился вперед), хотя можно и без этого. Откручиваем четыре болта (на 12 или на 13) крепления защиты картера, откладываем ее в сторону. Откручиваем сливной болт на 19 на картере и подставляем емкость для масла. Ждем, пока выльется бОльшая часть, затем откручиваем крышку маслозаливной горловины и откручиваем масляный фильтр. Он находится в довольно неудобном месте с левой стороны двигателя под корпусом воздушного фильтра – но открутить можно. Там остается масло, поэтому откручивать надо медленно. Масло слито, пробку на место, уплотнительное кольцо фильтра мажем новым маслом, закручиваем и заливаем 3,5 литра нового масла. Если цель – только замена масла, то прикручиваем защиту.
Идем дальше и меняем ремни.
Сперва надо расчистить место. Снимаем аккумулятор, сливаем поллитра тосола из радиатора, используя трубочку идущую от радиатора до расширительного бачка.
Она одевается на сосок на радиаторе с левой стороны, откручивается краник (несильно), сливается ОЖ.
Плоскогубцами зажимаем хомут, снимаем верхний патрубок с радиатора. В моем случае предпологалась еще и замена термостата, поэтому с другой стороны был просто откручен корпус – два болта на 12. Патрубок откладываем в сторону. Теперь снимаем кожух вентилятора. Он состоит из двух частей, нижняя вынимается вниз. Отгибаем среднюю ее часть вверх, выводим из зацепления с основной частью и дергаем вниз. Теперь откручиваем два болтика на радиаторе и снимаем кожух полностью.
Ремень кондиционера и гидроусилителя.
Ослабляем болт натяжителя на 14 (он находится под шкивом компрессора кондиционера), ослабляем болтик на 10 (находится между роликом и крышкой двигателя), ролик опускается вниз и ремень легко и непринужденно снимается.
стрелками показаны болтик крепления натяжного ролика ремня гидроусилителя и кондиционера, а зеленым - места крепления крышки ремня ГРМ. На всякий случай. Нужно обратить внимание, что под левым верхним болтом крепится какой-то массовый проводок
ТЕПЕРЬ МЕНЯЕМ РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА. Затем ставится новый ремень кондиционера и ГУРа. натягивается болтиком на 10 и потом затягивается болт на 14.
Ремень генератора.
Головкой на 12 снизу страгиваем ось крепления генератора, затем сверху откручиваем болт натяжения.
Циферкой 1 указан болт натяжения генератора, а просто обведен верхний патрубок системы охлаждения
Поднимаем генератор вверх, снимаем старый ремень через лопасти вентилятора, новый одеваем в обратном порядке. Натягивать можно монтажкой, отгибая корпус генератора от его крепления. Закручиваем болт натяжения и затягиваем болт оси генератора.
Замена воздушного фильтра.
Для замены фильтра просто отщелкиваются четыре пружинные защелки, снимается крышка, вынимается фильтр и ставится новый.
Для снятия корпуса фильтра ослабляется хомут гофры (с любой стороны, в принципе), откручиваются пять болтиков на 10, два на воздухозаборнике, два позади корпуса и один спереди внизу.
Отстоединяем гофру, снимаем корпус воздушного фильтра. Сама гофра оказывается довольно хрупкая: на нашей в одной из складок трещина образовалась. Пока что замотана изолентой. Чтобы снять и корпус впуска (на котором написано 1100, не знаю, как по научному называется) откручиваются два болтика (тоже на 10) крепления впуска, ослабляется хомут на корпусе дроссельной заслонки, отсоединяется шланг вентиляции, корпус снимается. Была небольшая сложность в стягивании резинки с корпуса дросселя – места мало, тащить надо сильно, резинка упирается.
Замена свечей.
Собственно, корпус впуска надо снимать для замены свечей. Если он уже снят, отсоединяется еще один шланг вентиляции (который идет к красной пипке на крышке головки блока), откручиваются катушки (четыре болта на 10 – по два на каждую катушку), отсоединяются провода от катушек и вынимаются сами провода из колодцев. Чтобы ничего не повредить, лучше тащить за резиновое уплотнение (которое обхватывает свечной колодец), был еще совет – пропустить туда шнурок. Тогда ВВ провода выскочат легко. Снимаются первый и третий провода, второй и четвертый наконечники – на катушках.
места крепления катушек
То же самое, тянем не за катушку, а за уплотнение. Хотя если катушка отвалилась от наконечника – ничего страшного, там внутри просто пружинка. Теперь берем специально обученный ключ на 16 (мне подарили от форд мондео – подошел идеально, если такового нет – в теме про свечи показано, как обтачивать стандартные ключи) и выкручиваем свечи. Собирается все в обратном порядке.
но устанавливать провода обратно нужно осторожно, чтобы не получилось вот так
Что касается замены топливного фильтра, то он сегодня должен приехать – поэтому по его замене на выходных тоже отпишусь. Оригинальный фильтр – с креплениями! Сакура – только сам бочонок. С учетом того, что топливный фильтр служит долго, то возможно при приемлимой цене за оригинал есть смыл заказывать его. В частности, в анкаре в Москве (az495.ru) есть один оригинальный MR161986 за 895 рублей. Если еще не купили.
Ну и в качестве вывода:
1) если немного освободить место (снять аккумулятор, корпус воздушного фильтра, верхний патрубок системы охлаждения и кожух вентилятора) – то работать очень удобно. Если не заморачиваться, то для смены ремней все же придется снять патрубок СО и кожух вентилятора)
2) Для того, чтобы не проливать охлаждающую жидкость – пользуемся краником внизу радиатора.
3) Запчасти Masuma понравились. Пишут OEM номер детали, приятное качество, не сильно большая цена.
4) Чуть позже буду менять масло в трансмиссии – тоже отпишу. Операция элементарная, но еще ни разу не поднималась.
5) Все очень просто, а начинать надо с малого =)
Конкретно по нашему Джунику. Пробег уже 132 тысячи. После покупки 1,5 года назад – это первое относительно большое ТО. Масло меняется раз в 7 ткм, когда менялись свечи, неизвестно. Свечи порадовали состоянием: чистые, с небольшим белым налетом, на двух свечах уже есть износ центрального электрода – то есть служили они долго. Ремень ГРМ менялся до нас – поставлен SUN, в отличном состоянии, разве что натяг наверное слабоват. А вот передние сальники и уплотнения свечных колодцев уже побежали. Впрочем, насколько я понял – это у всех так. Видимо, надо будет разориться на оригинальный ремкомплект – там ведь и прокладки, и сальники и маслосъемные колпачки, если я правильно понял? Заодно можно будет поменять и ГРМ.
Вообщем Джуниор радует ремонтоудобством и безпроблемностью.
Сорри за многа букф.
Вопросы, комментарии?
. А джуниор радует тем, что я его не ремонтирую, расходники поменял и уже почти три года только езжу.
