Pajero 4x4 Off-Road Club

В принципе, основная мысль этой заметки всем известна:

http://www.japanspares.ru/autorepair/diesel/

Насколько 4M41 действительно гробится на высоких скоростях? Периодически разгоняю машину до 160-165 (МКАД, загородние трасы). Нравится, как идёт, намёков на перегрев нет. Обороты 3600-3700 (красная зона начинается с 4200). Пробег 8500. Собственно, вопрос: повредить движок можно при нагреве, который будет виден по индикатору температуры, или же там конструктивно есть зоны, которые греются заметно сильнее других, и определить это дело заблаговременно невозможно?

По моему мнению миф о том, что дизельные двигателя не любят больших оборотов родился в давние времена, на заре дизилизации легковых авто. Естестественно ресурс двигателей как дизельных, так и бензиновых напрямую зависит от режимов их эксплуатации, и к бабке ходить не надо, чтобы понять, что на форсированных режимах любой двигатель протянет меньше чем на щадящих. Любые двигателя боятся перекрутки, после чего рвет шатуны и происходят другие всякие неприятности. Поэтому на современных двигателях ставятся системы отсечки оборотов, для исключения превышения разрешенных производителем параметров. Поэтому ни чего с нашими двигателями не произойдет если время от времени давать ему просраться.

Дай-то бог, если так.

Да, забыл сказать: о паспорту у нас ограничение по скорости 176 км/ч. Я как-то, увлёкшись процессом, за него выскочил, испугался и ушел обратно, но заметил, что обороты при этом были далеки от 4200 - 3800 примерно. Значит ли это, что скоростное ограничение не связано с допустимыми нагрузками на двигатель, или же это своеобразная страховка "от дурака", который может прохлопать подход тахометра к красной зоне?

Это значит, что спидометр врет:)

Красная зона тахометра это - предельно допустимый диапазон оборотов ДВС, за которым скорее всего выдавливание прокладки под головкой, разрушение поршней, обрыв шатунов. Отсечка оборотов сработает в начале красной зоны, раскрутить двигатель до этих оборотов можно на нейтралке и при интенсивном разгоне, на высшей передаче до срабатывания отсечки машину разогнать возможно только с горы.

Я, кстати, сравнил показания спидометра с GPS. Устойчивая и чёткая разница в 10 км/ч (по GPS +10). То ли результат установки колёс R17, то ли настройки спидометра. 176 - это с учетом поправки.

Barsuk писал(а):Я, кстати, сравнил показания спидометра с GPS. Устойчивая и чёткая разница в 10 км/ч (по GPS +10). То ли результат установки колёс R17, то ли настройки спидометра. 176 - это с учетом поправки.

У меня устойчивая разница с GPS +6 км/ч на штатной 17" резине.

Ну резина у нас с вами, хоть и 17", но всё же разная - может, в том и дело. Думаю, заводские настройки спидометров гулять в пределах 4 км/ч от машины к машине не должны.

P.S. Кстати, как вы определили 6 км/ч, при цене деления шкалы спидометра 5 км/ч ?

Barsuk писал(а):Ну резина у нас с вами, хоть и 17", но всё же разная - может, в том и дело. Думаю, заводские настройки спидометров гулять в пределах 4 км/ч от машины к машине не должны.

P.S. Кстати, как вы определили 6 км/ч, при цене деления шкалы спидометра 5 км/ч ?

Ну какая у вас (или все-же тебя?) резина я не знаю, а подписи по крайней мере нет. А разницу определил просто - на спидометре 120, на GPS - 114, на спидометре 100, на GPS - 94 и т.д.

Ок, "тебя" . У меня штатный Бриджстоун. Интересно, что смещение все равно получается в сторону завышения скорости спидометром.

Спидометры на машинах, причем разных марок, всегда завышают и завышают не линейно. Обращал внимание когда авторедакции проводят тесты разных марок, один из показателей - скорость по спидометру и фактическая скорость.

Barsuk писал(а):Ок, "тебя" . У меня штатный Бриджстоун. Интересно, что смещение все равно получается в сторону завышения скорости спидометром.

Так и у меня штатный Бридж. Возможно здесь еще и тип коробки дает изменения. У меня автомат, у тебя механика.

Barsuk
Почитал статью по ссылке..совершенно не согласен с ключевыми выводами- на первое место я бы поставил качество топлива, а только затем качество залитого тосола и все прочее.

Почему так? - в принципе, работа дизельного двигателя копирует работу бензинового (нам без разницы, от чего там происходит воспламенение), однако важнейшим отличием является степень сжатия, которая в разы превышает бензиновые версии. Отсюда на детали ГРМ и КШМ ДВС дизеля действуют повышенные нагрузки, ими же определяется более горизонтальная полочка крутящего момента на низких оборотах сравнительно с бензинками.

Однако отсюда также следует и специфика- на низких оборотах ДВС Дизеля всеяден и неприхотлив, так как специфика топлива нивелируются избытком подаваемого воздуха и высоким сжатием перед воспламенением.

Однако все меняется на высоких оборотах- к примеру, при несоответствии цетанового числа и других ключевых параметров дизтоплива процессы сгорания сдвигаются и уже не соответствуют проекту, при этом нарушается сгорание смеси и из за нагарообразования также быстро меняется требуемый факел распыла топлива, что еще более ухудшает ситуацию. Изменение фаз сгорания смеси уже не соответствует временным промежуткам открытого и закрытого состояния клапанов и естественно приводит к перегреву.

Все это очень сильно снижает ресурс работы двигателя, и именно отсюда все рекомендации не превышать предел 3 тыс. оборотов. Если после заправки машина разгоняется натужно, двигатель гудит, вряд ли стоит кочегарить дизель свыше помянутого относительно безопасного предела. Если симптомов неправильной работы нет, и вы уверены, что чувствуете правильно свой мотор, можно хоть 4 тыс, он не умрет, но нужно учесть, что еще одним условием безопасной работы на таких оборотах является правильность работы всех основных узлов- регулятора опережения впрыска, установка начального момента впрыска, правильно опрессованные форсунки и качество распылителей, не умирающий от износа ТНВД. И эти нюансы дополнительно меняются, в зависимости от типа топливной (если рейка, то все немножко по другому, но еще хуже))

Не хочется после прочтения приобрести бензиновую версию?

Еще цитата по ссылке

Легковые дизельные двигатели японского производства низкооборотны, недаром свой максимальный крутящий момент они отдают, чуть ли не с 2000 оборотов.

Аффтар тут немножко горячится- высокий крутящий момент с низких оборотов есть вообще следствие того, что это двигатель Дизеля (причины описаны выше), а вовсе не потому что это дизель японческий. Просто малообъемные дизели рекомендуется подкручивать уже по другим причинам, но специфика дизелей все равно остается- высокий крутящий момент на низах

Sedoy писал(а):Barsuk
Однако все меняется на высоких оборотах- к примеру, при несоответствии цетанового числа и других ключевых параметров дизтоплива процессы сгорания сдвигаются и уже не соответствуют проекту, при этом нарушается сгорание смеси и из за нагарообразования также быстро меняется требуемый факел распыла топлива, что еще более ухудшает ситуацию. Изменение фаз сгорания смеси уже не соответствует временным промежуткам открытого и закрытого состояния клапанов и естественно приводит к перегреву.

Что значит "нарушается сгорание смеси"? Если имеется ввиду неполное сгорание, то это не должно вести к перегреву, т.к. тепловыделение меньше. Если имеется ввиду что-то другое, то я не понял (в любых ДВС абсолютный ламер, признаюсь сразу).

Каким образом "изменение фаз сгорания", не соответствующее положениям клапанов, также приводит к перегреву? Насколько я понимаю, чтобы перегреться (при стабильной работе теплоотводящей системы), надо сжигать как можно больше топлива в единицу времени. Когда мы газуем, компоненты ДВС взаимодействуют таким образом, чтобы обеспечить подачу макс. количества горючего и окислителя в цилиндры. Если фазы процесса "уплывают" в результате, например, загрязнения нагаром каких-то элементов двигателя, то это может привести только к снижению подачи либо горючего, либо окислителя. В любом случае тепловыделение должно упасть.

Valion писал(а): Так и у меня штатный Бридж. Возможно здесь еще и тип коробки дает изменения. У меня автомат, у тебя механика.

Пардон, меня финское слово в подписи с толку сбило).

Ну например при использовании не гостовской соляры смесь зажигается с запаздыванием и продолжает гореть в тот момент, когда уже открылись выпускные клапана. При этом понижается давление вспышки на поршень, что вынуждает водителя еще сильнее давить на газ. Совместно с высокими оборотами это быстро перегреет двигатель, могут потрескаться форкамеры и повести головку
Теоретически дизелю можно работать на любом полностью сгораемом топливе, нужно только менять момент впрыска, ограничивать дозировку и ставить систему изменения фаз газораспределения. управляемую, например, от датчика детонации. Тогда от качества топлива будет меняться только мощность. Но это очень дорого технически и не надежно из за сложности

Так ведь, по идее, как на газ ни дави, при исправной системе охлаждения и соблюдении ограничений по допустимым оборотам перегреть исправный двигатель нельзя (по крайней мере, теоретически).
Более того, если смесь сгорает при открытых выпускных клапанах (т.е. фактически в большем объёме пространства), то она будет быстрее охлаждаться, как и любой газ при расширении.

В общем, понятно, что ничего не понятно . А никто не кинет любезно ссылкой с детальными чертежами 4М41 и, м.б., описанием его работы, если таковые вообще опубликованы?

Господа ну о чем вы спорите у нас НОВЫЙ ЯПОНСКИЙ ДИЗЕЛЬ вы что собрались на этих машинах до пенсии ездить? ЛЮБАЯ НОВАЯ ИНОМАРКА легко без особых лишних затрат пройдет 120-180 т.км
главное не лить в бак дешовое дерьмо а заправлятся на БРЕНДОВЫХ азс катайтесь и наслаждайтесь кому как нравится уж в сахаре на ДАККАРЕ не перегрелся причем 12 раз и на наших дорогах ничего с ним не будет
ИМХО .

Barsuk писал(а):Так ведь, по идее, как на газ ни дави, при исправной системе охлаждения и соблюдении ограничений по допустимым оборотам перегреть исправный двигатель нельзя (по крайней мере, теоретически).
Более того, если смесь сгорает при открытых выпускных клапанах (т.е. фактически в большем объёме пространства), то она будет быстрее охлаждаться, как и любой газ при расширении.

Да не парься ты так. Дизель нормально прогреть можно только под нагрузкой, зимой убедишься, когда на холостых сколько двигатель молотить не будет, на рабочую температуру не выйдет. Сверхнагузку ты сможешь дать дизелю только если с прицепом будешь лететь по трассе со скоростью за 120 км/ч. Поэтому не грузись ненужными мыслями, заправляйся как и советуют на брендовых АЗС и ничего с твоим двигателем не случится.

Я не гружусь. Просто ИНТЕРЕСНО . Ведь пока машина на гарантии, под капотом особо не покопаешься. А как показывает практика, когда гарантия подходит к концу, самое разумное - машину, при возможности, поменять на новую)). Так можно и не узнать толком, на чем и как ездил...

Barsuk писал(а):Я не гружусь. Просто ИНТЕРЕСНО . Ведь пока машина на гарантии, под капотом особо не покопаешься. А как показывает практика, когда гарантия подходит к концу, самое разумное - машину, при возможности, поменять на новую)). Так можно и не узнать толком, на чем и как ездил...

По моему так радоваться надо, если не удастся покопаться в машине как можно дольше. Уж это счастье я испытал в сласть, когда имел старые машины а особенно отечественные (скорее они меня имели).