Pajero 4x4 Off-Road Club

Пробег 320 т.км,компрессия 24-25-25-26 (мерили на холодном двиг.).Расход масла между сменами-0(по щупу).Я так понимаю,что маслосъёмн. кольца в норме(расхода масла нет,и цвет выхлопа на его не похож),поэтому думаю поменять только компресс. кольца, без всяких расточек гильз.Кольца ставить стандартные(как с завода идут),а не ремонтные.
Правильно ли я поступлю? И примерно на скоко,при таком ремонте хватит мотора?
И ещё :Когда мерили компресс. ,то проверку «маслом» мастер,не стал делать,сказав,что при такой копресс. Однозначно у меня износ ЦПГ,а не клапанной группы..А износ клапанной группы ,при «масляноЙ» проверке будет виден только при более низкой компрессии,он прав?

А солабо почитать мануал на сайте?
или поиском пройтись по конфе?
Для 4д56 такого года 26,4 - это номинальная компрессия нового двигателя! А критическая, при которой показан капремонт - 18. Так что надо посылать далеко и на долго мастера, который при такой компрессии начинает говорить о береборке движка!
Что, у двигателя проблемы с пуском, очень высокий расход соляры и масла, чтобы его капиталить?

Посещал уже два авторитетных сервиса,которые занимаются только дизелями(других таких узкоспециализированных у нас нет) , и в обоих говорят,что 24-25-это критический показатель компрессии(развод на ремонт?),а норма 30 и выше
А вообще вот мои причины посещения сервиса: серый дым при разгоне(не сгоревшее топливо?) ,иногда чёрный-забитый возд.фильтр.Зимой дрянь из трубы летела: густая,чёрная,липкая-наверно из турбины(убрал шланг сапуна-дряни не стало),а летом её нет,так и не понял,что это и поехал на сервис.Менял распылители,вроде дыма меньше,но всё равно есть.Единственное,что ничё не давал им делать-тнвд:может из-за него весь дым.Масла расход-0.Счас холостые стали 1050-1100,а были 800-900.Утром стал «троить» ,запускаться только с подсосом(об 1100),до этого без него-мастер говорит ,что для запуска нужны именно такие обороты(1100),а как он тогда раньше без подсоса заводился? Вот приезжаю туда со своими вопросами-а они первым делом компрессию мерют,а дальше говорят: ремонт цпг и тнвд,и что мне остаётся делать? Ведь обслуживать авто надо…
И вопрос по турбине: под ней маленький подтёк всегда.Сапун если в бутылку-то сухо(при пробеге 500 км),в самой бутылке сухо.Какие причины этого непонимаю(на её подшипник не похоже?).Саму турбину проверяли в движении авто-сказали,что в номе.
Замена распылителей точно обеспечена,менял их в том году,проехал на них 60 т.км

Я бы поубивал таких мастеров - не лезь ты в двигатель и другим не давай. ПОчему ты считаешь, что распылители менять нада. для них и 300 тысч км не срок. Компрессия, ИМЕННО ДЛЯ 4Д56 - при таком пробеге даже 21 будет достаточна (соотносительно конешна).
Это фишка Митцевского движка. Другие японцы на такой компрессии и не заведуться.
ежай в другой сервис - пускай тебе угол впрыска выставят нормально.
и свечки проверят.

Я тоже что-то не понимаю, зачем капиталить двигатель? Нужно определить причину возникновения дыма. Компрессия у Вас в норме, такому двигателю ходить и ходить. У Вас наверняка льют форсунки (несгоревший соляр на выходе из глушителя), но происходить это может не по причине выхода из строя распылителей, а из-за пережатых прокладок обратки (тянуть от руки нельзя). Есть также предположение о наличии воздуха в системе (серый дым). Проверяется легко, одев 2 шланга на вход/выход ТНВД и опустив их в прозрачную емкость с соляром. Никаких пузырей при резких перегазовках быть не должно. Подключите в цепь топливный фильтр и повторите эксперимент (фильтр может быть источником воздуха). Могут быть проблемы с клапаном отсечки ТНВД. Проверяются такие и иные проблемы включением в разрыв подающей трубки ТНВД электрического насоса от "инжекторной зажигалки". Включили насос и завели двигатель. Если проблема с дымлением и падением мощности ушла - ТНВД на ремонт. Можно попробовать промыть ТНВД перед этим (перед ремонтом) тем же Винсом, но с подключением эл/насоса. Причем включать насос можно короткими импульсами. Такое действие дает эффект срыва со стенок насоса наслоений и вкраплений, вынос их через магистраль обратки в бак (доп.емкость). Дабы их уловить, в цепь обратки установить прозрачный топливный фильтр. Мера конечно экстремальная, но применение ее может избавить Вас от капиталки насоса. Проверьте работу EGR, тоже пакостит похожим образом. Ваша проблема не в износе ЦПГ и ГБЦ.

разводилово по полной ни в коем случае не трогай двиг дело в том что кольца и цилиндры приработались за такой пробег и замена колец только ухудшит ситуацию тк элипс есть однозначно а после таких мастеров заводится будет плохо масло жрать начнет а они тебе будут говорить что ты кольца не такие купил а потом скажут что блок точить надо а кончится все загубленным двигом и потеренной кучей денег и времени

Если компрессия в норме,то почему тогда присутствует запах и цвет не сгоревшей соляры: распылители? Тнвд?.Свечи и блок управления тестировали-сказали «в норме»(хотя сёдня при прогреве утром завёлся только долго крутя стартером и потом чё-то щёлкало под капотом-сам стартер и акб-новые)
Да и других д\изельных серв\исов у нас нет,всё больше ш\ирокого проф\иля.Поэтому всё равно снова туда,но только в мотор пускать не буду,пускай делают только тнвд.Ед\инственно,что напрягает,что есл\и он\и не смогут всё налад\ить,то «отъедут» на том,что во-всём в\иновата компресс\ия…
Чё-то «Клава» глюч\ит..вчера на неё чай прол\ил

Все причины чуть выше вашего сообщения?! Все можно отттестить самостоятельно.

Все может быть гораздо проще начни проверки от простого-к более сложному
1-фильтры
2-свечи
3-момент впрыска давление наддува
4-распылители
5-тнвд
99% что все заработает +все пункты описаны по несколько раз в форуме т.к проблемы у всех практически одни и теже

kva писал(а):Все может быть гораздо проще начни проверки от простого-к более сложному
1-фильтры
2-свечи
3-момент впрыска давление наддува
4-распылители
5-тнвд
99% что все заработает +все пункты описаны по несколько раз в форуме т.к проблемы у всех практически одни и теже

Правильно тебе, Андрей, все пишут. почитай внимательно. Форум поизучай.
Какая у тебя машина - леворукая или право? Кондей нет или есть?
Повышенный ХХ скорее всего связан с системой повышения оборотов для прогрева или при работе кондея. Должно фикситься дост просто.
Плохой пуск - скорее всего свечи - тебе их просто так оттестили. Фича в том, что на движках тех лет стоит система Super Quick Glow, которая требует свечей на 6,2 вольта. Если перегорает хоть одна машина просто отказывается заводиться - проверено на многих людях. Проверить ее просто - обычным вольтметром можно. Если сходу не получается найти свечу на 6,2 в с сопротивлением меньше 0,5 ом, временно можно ее заменить на свечу с сопротивлением 1 ом, это здорово поможет при запуске.
А касательно дыма - я бы особо не заморачивался. Масло не жрет. Расход соляры у тебя какой? если не больше 13-14л - то и фиг с ним. Можно для профилактики промыть ТНВД виннсом и проверить УОВ. А в сам бы тнвд я бы таких мастеров без критических показаний не пустил...

Машина с левым рулём,кондея нет-это точно.По словам мастера у моего авто,нет системы прогрева.EGR тоже нет.Свечи на 6 вольт.Он проверил их просто ::каждую в отдельности,на акб.Все они нагревались до вишнёвого цвета(начало и сам центр нагрева в середине электрода-это норма?),вроде за одно время.Проверку их на шине вместе с блоком управл.,посчитал он «лишним».А если блок умер,то можно ли поставить свечи на 12 в,и кнопку в салон?
Расход соляры-10-11 л/100км,при несильной работе «тапка» и скорости до 90км/ч(резина у меня BFG 31* ),город-трасса.
Филтра все новые(возд. переод. п.родуваю).Заметил,что Хх нанепрогретом ещё двиге, в норме(800-900),а на горячем выше.
Попробую почти «самостоятельно» провести все данные мне рекомендации
Кстати, форсунки промывал Винсом совсем недавно(1000 км назад),дым не исчез.

Тогда угол и воздух...

А касательно пуска - рекомендую проверить работу всей системы вольтметром. Подсоедини один провод к шине свечей, а другой к '-' акб.
при включении зажигания на свечах сначало должно появиться 12 вольт, после пуска - 6,2 где-то 30 сек держаться. Если напряжение больше 6,2-6,8 В значит какая-то свеча неисправна или не правильной маркировки.
Касательно повышенных оборотов - у меня при пуске 500, а после прогрева 900. Может быть просто ХХ опустить. или, как вариант, может где-нить тросик закусывать или возвратная пружина у педали лопнула...

Угол и воздух, попробую проверить в ближайшее время. А вот с блоком управления беда какая-то:при любой темпер. Он даёт ток на шину только в течении 2-3 сек( даже когда снимали разъём с датчика темпер.)При этом у него самого при этом понижен. Напряжение..Электрик привёл его в норму путём подбора сопротивления (припоял),но всё-равно нагрев на свечи идёт 2-4 сек,а потом включается реж. Подогрева..В общем глюк какой-то.До этого у меня было КЗ на «гене»,мож он повлиял. Таких блоков я не нашёл: все они большие,на 2 фишки( для систем ЕРГ и Эл. Клапана турбины),а у меня этого ничё нет , сам блок небольшой, с 1 фишкой.Пробовал ставить эти другие (где фишка моя входила), -всё-равно плохо,с «трояками» заводился. И как обойтись без этой систевы не знаю…И несколько уже циклов прогрева свечей делал( как зимой иногда), а чё толку ,2-4 сек они не успевают нагреется, когда их проверяли они 4-6 сек нагревались до «вишни».

да такая система правильно работает не пускай уродов к машине запаришся потом в порядок приводить 2-4 сек12вольт затем до 30сек 6 вольт ничего тут сложного нет прочитай в книжке возьми вольтметр и померий затем выкрути свечи и повтори если свечи до красна не нагрелись значит не те а то я смотрю он тебе напояет и кнопочек притулит да здесь каждый из нас и ты в том числе нормальные грамотные люди тк стараемся хотябы чемто друг другу помочь а в итоге развешиваем уши и верим сказкам делитантов которые не боятся хвататься за то что не знают+ не свое+думают что не понесут за ето никакой ответственности

перечитал опять всю тему и еще один главный вопрос -ЧЕМ ЗАПРАВЛЯЕШСЯ икакого цвета то топливо нормальная соляра должна быть почти как вода прозрачная слегка желтоватая почему спросил-
нефть дорожает и топливные барыги за частую вместо дт подсовывают
печное топливо-мазут только тот мазут не черный и стоимость его в 2 раза меньше .Когда я первый раз начал эксплуотировать дизельную машину в 96 году то читая книжку по топливной долго смеялся когда производитель GM пишет заправляйтесь нормальным дт не используйте
морское топливо-корабельное и мазут поетому я сделал вывод что корабли и тепловозы на печном топливе и катаются хотя за частую двигатели даже его вполне достойно переваривают правда вот такие глюки появляются

Да еще вспомнил вот что, по моему дымок такой может давать плохая работа отсечных клапанов на тнвд правда тогда и расход увеличился бы а у тебя отличный .Назначение их предотвращение повторных впрысков топлива тк при давлении в трубопроводе в 150атм возникает
обратная волна короче уже точно не помню но из -ща етой волны топливо бы точно в заданное время не отсекалось а как бы впрыскивалось несколько раз те уже позже заданного времени как следствие поздний впрыск и дымность кстати серого цвета.

Когда заправляюсь,то честно не смотрю, чё за цвет топлива. В контрольном окне колонки вроде светлое льют, сами заправки оборудованы современной техникой, заправляюсь на 2-3 азс, но разных компаний. Иногда, да , бывает, что после заправки дымит сильнее..В целях профилактики добавляю присадку, что и зимой. А вчера расход составил 13/100 км
Да дым пока отошел на второй план.Главное сейчас у меня запуск : глючит блок свечной+ настройка тнвд.

Делал проверку на «подсос воздуха» : сперва отдельно с тнвд, затем с топливным фильтром, затем с топл. Баком ,но шланг обратки в банку. Во всех случаях шли мА-а-а-ленькие пузырьки их количество было постоянным, не зависимо от «газа».Выхлоп серый как-назло куда-то исчез, за 2 дня (но при заводке на холод. Есть).В общем понятно, что воздух был из тнвд.,поменяли шайбы на топливн. Трубке тнвд (не знаю как называется) и пузырьки (мааааленькие) исчезли, с чем себя и поздравил. Но утром при заводке –клубы серого дыма, причём имеется регулярное отдельное большое облако +»тройка», при прогреве основной дым как-бы исчезает, но это «большое» присутствует и уходит когда двиг горячий . При «газе» цвет дыма чёрный у трубы ,с хорошим облаком серого цвета. Думаю, что одна форсунка умерла сильнее других(замена распылит). ,может она и на «горячий старт» влияет..Ришил тнвд на стенд отдать, пломб родных у него нет, мож там чё ещё накручено..Завожусь утром всё-равно с подсосом, думаю это не нормально, на улице +23

Всё правильно ребята рассказывают. Дело в том, что неисправности, как правило, проявляются явно тогда, когда накапливаются в комплексе и вовсе не факт, что у тебя проблемы только от одной единственной. Для себя я давно сделал вывод, что простых, легких и быстрых решений в устранении неисправности дизеля почти не бывает. Рискну посоветовать следующее:

1. Перед проведением всех работ, купи хорошую книжку, изучи теорию, почитай инфу на дизельных форумах. Кстати, реальные советы на форумах охотно дают как правило тем людям, которые хотя бы знают, что спрашивают. И ещё инструмент. Без хорошего набора даже мелкий ремонт превращается в пытку.

2. Разбей все возможные причины неисправности на группы, от простого к сложному и устраняй по очереди.

3. Начал проверять т/систему на наличие воздуха - прекрасно. Но добейся её идеальной работы. Убрал воздух, проверь свободный и плавный хода тросиков, их смазкой в случае надобности с помощью мед.шприца, исправностью пружин. Промой т/бак с топливопроводами и фильтрами в баке. Полностью замени топливо с т/фильтром. Не помогло, проверь УОВ и форсунки на стенде с заменой уплотнительных колечек, в тч и сливных. Неисправное тепловое колечко форсунки даёт плавающие обороты на ХХ. Неисправное сливное с зажатыми отверстиями для слива - читай выше. Проверить УОВ и форсунки без оснастки и стенда не удастся.

4. Следующий шаг - внимательное изучение впускного тракта. Подтёк масла перед турбиной - явная негерметичность. При исправном состоянии патрубков, прокладок, хомутов и крепежа коллектора на ГБЦ не должно быть никаких масл. пятен, а тем более подтёков. Внутренняя сторона впусного патрубка перед турбиной должна быть в следах масла, тк картерные газы идут с парами масла, и от этого никуда не деться. В/фильтр лучше сменить на новый.

5.Система подогрева. Хорошо изучи матчасть, уясни, что у тебя за система стоит на дизеле, и только после этого проверяй. Как может "мастер" что-то припаивать, если толком никто не разобрался, а что стоит на двигателе ?

6. Если это всё это неинтересно, или недоступно, ищи нормального мастера, что значительно труднее, чем выполнить предыдущие пункты. Процесс поиска мастера на форумах тоже периодически обсуждался.

С Ув. Сергей.