Всем доброго дня!
Недавно приобрел П4, 3.2, декабрь 2007, 60 т.к.
Требовалась замена передник тормозных колодок, были изношены.
Поскольку такие операции всегда на всех машинах делал сам (ну нравится мне это!), то и с этой машиной не стал изменять своим правилам.
Купил фирменные, «родные». После установки на какое-то время торможение улучшилось, но потом все стало, как и прежде – небольшое биение про торможении на 100-120 км/ч, неравномерность торможения (что-то вроде небольших рывков) на малых скоростях. Да и цвет рабочей поверхности дисков мне не понравился, по внешнему краю примерно 7-9 мм была ржавчина, как будто колодка не плотно прилегает к поверхности.
Приобрел в интернет-магазине http://www.superbrakes.ru диски DBA2216X.
Сайт производителя с описанием и размерами http://www.dba.com.au/products/dba2216x.
2 диска и доставка по Москве – 13060 руб.
В Габарит-А на Дмитровке приобрел керамические колодки Moser (номер не знаю, попробую уточнить), комплект обошелся в 3050 руб.
Собственно – сам процесс замены.
Для замены понадобится: ключ «на 17» либо торцевая головка, молоток, старая тормозная колодка либо кусок доски примерно такого же размера, утконосы (плоскогубцы с длинными тонкими носами), х/б перчатки, чепчик
.Устанавливаем машину следующим образом: если работаем с правым колесом – колеса выворачиваем влево, если работаем с левым колесом – выворачиваем вправо.
Имхо – удобнее начинать с левой стороны, процесс откручивания физически будет легче, с правой стороны не так удобно…
Снимаем колесо (процедуру описывать не буду, тут все просто).
Снимаем колодки:
с помощью утконосов вынимает 2 запорных шплинта (2 проволочных загогулины типа булавок на внутренней стороне суппорта) из направляющих пальцев (2 толстых длинных гвоздя с круглыми шляпками, расположены с тыльной стороны суппорта). Здесь может быть трудность, если пальцы прокрутились и шплинты не очень удобно доставать.
Вынимаем пальцы. Для этого слегка стучим по ним молотком, хватаем за шляпку и тянем на себя, немного поворачивая из стороны в сторону. У меня они вылезли легко. (Лирическое отступление… Вспоминаю Жигули, примерно такая же конструкция с направляющими пальцами, но они прикипают там намертво…).
Внимательно посмотрите и запомните, как установлена пружинка, по форме напоминает букву W!
Ее снимайте после снятия нижнего пальца.
Если у вас все стоит фирменное Мицубисевское, то на колодке должны присутствовать по 2 жестяных прокладки (с каждой стороны). Для облегчения вытаскивания колодок – сначала вытащите эти прокладки, затем колодки.
Первый мой сюрприз – кусок колодки просто вывалился вниз, колодки прошли около 3 т.км.
Снимаем тормозной суппорт.
Суппорт держится на 2х болтах. Не открутите лишнего!
С внутренней стороны ключом «на 17» откручиваем 2 болта. Не забыли вначале работы вывернуть колеса в нужную сторону?
Когда суппорт окажется у вас в руках, постарайтесь НЕ делать так, чтобы он висел на тормозном шланге, положите его аккуратно на стойку, без перегибов и перекручивания тормозного шланга.
Снимаем тормозной диск.
Вот для чего нам нужны были старая колодка или деревяшка. Если недавно не было работ со снятием диска, он сильно прикипел к ступице, и просто так его не снять. Прикладываем вспомогательный инструмент к внутренней стороне диска и молотком пытаемся его сдернуть с места. Не старайтесь сделать все за 1 удар, лучше ударить несколько раз в разные места, прокручивая диск (т.е. ударил-провернул и т.д.). Как только диск сдвинулся с мертвой точки, можно попытаться снять его без помощи молотка, покачивая из стороны в сторону.
Второй мой сюрприз – поверхность диска была темной (цвета побежалости), с обоих сторон на внешнем диаметре (как я уже писал в самом начале) было кольцо, как будто колодка не плотно прилегала к диску. Видимо, банальный перегрев и лужа…
Собственно сборка производится в обратной последовательности: диск, суппорт, колодки, верхний палец, пружинка, нижний палец, колесо.
Приятный сюрприз – в комплекте с колодками Moser шли оригинальные прокладки, поставил только их. А в комплекте с фирменными «родными» колодками шли 2 W-образные пружинки и 2 пакетика со смазкой.
Предупреждение!!!
Перед началом движения несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы колодки встали в рабочее положение (при первом нажатии педаль тормоза "провалится", нажмите 3-5 раз, пока педаль не станет твердой)!!!
Почему нужны перчатки: во-первых, пыль от тормозных колодок достаточно въедливая, трудно отмывается, а во-вторых, когда будете работать молотком – наверняка заедете по пальцу…
Почему нужен чепчик – работы производятся не в самом чистом месте, насыплется на голову много всякой дряни
Вот ещё – сделал себе небольшой подарок, купил ключ с трещоточным механизмом (с одной стороны – обычный, рожковый, с другой – накидной, с трещоткой), мне показалось, что им работать удобнее, чем торцевой головкой, вот такой http://amag.ru/catalog/22/453/571/E3732.html, купил попробовать только 1 ключ «на 17», 380 руб.
Впечатления:
несомненно торможение стало более равномерным, без рывков, биения и т.д.
Насколько стало эффективнее - трудно сказать, замеров не делал, субъективно - разумеется, лучше, но пока происходит притирка, поэтому езжу "без экстремизма".
Если будет интересно - сделаю фото дисков, колодок и т.д. и выложу.
