Рассмотрим основные ситуации ПОЧЕМУ замерзает автомобиль:
1) Дохлый АКБ летом заводил авто, но даже на не сильном морозе пару раз крутнул холодный мотор и сдох:
- прикурить и ехать в магазин за новой АКБ, старую АКБ держать в теплом месте заряженую на всякий случай (теплая она может немного покрутить) если савсем дохлая - сдать при покупке новой.
2) Машина с прогревом и нормальной АКБ, стоит на прогреве по температуре скажем -18 прогреваться. Вы приходите утром на стоянку мороз -30 машина не завелась с брелка, сдох АКБ после пары крутков стартера. Причина - глюк электроники сигналки от мороза (лично сталкивался несколько раз с таким). Еще причина разрядка через воду конденсат в следствии смещения точки росы.
- Если машина простояла по вашим прикидкам часов 5-6 не прогреваясь некоторые бегут в сторожку за прикуркой (у нас в сибири это восновном трансформатор на саночках
) и начинают терзать авто, такие заводятся в 50%, радостные едут на работу, а вечером после работы опять прикуривают чтобы доехать домой ибо АКБ замерз и не берет заряд после утренней заводки.- Продвинутые заносят АКБ с собой на работу вставят на батарею сразу :]:->: днем бегают с АКБ прогревать и дают поздарядиться АКБ, потом несут обратно в тепло ну и вечером уезжают домой без прикурки, а утром ситуация может повториться.
- Вывод: надо обязательно зарядить АКБ и грамотно инсталировать сигналку, делать хорошую теплоизоляцию салона и места где стоит сигналка. Некоторые сигналки могут передавать на брелок вольтаж АКБ для контроля. Держать брелок рядом с ухом и если он запикает ночью что не завелась при попытке прогрева бежать на стоянко и заводить вручную. Как вариант - оставить брелок сторожу на стоянке чтобы контролировал прогрев, главное чтобы сторож сам не прогревался до 40градусов внутренне.
3) По каким-то причинам авто не поставили на прогрев (водила мог забухать или решил съэкономить горючее на прогревах) и он крепко замерз, водила снял с него АКБ унес домой и так авто простоял некоторое время, но тут понадобилось срочно ехать, а на улице по прежнему мороз:
- Лучше всего попросить друзей свозить вас по вашим делам заправив их авто и не трогать свой авто до момента пока немного не потеплеет, чтобы грамотно его разогреть и завести и контролировать чтобы не замерз в дальнейшем.
- Если всетаки надо ехать именно на вашем авто, то как вариант менее затратный отбуксировать его на ближацшую мойку и там отогреть завести, предварительно не принимая попыток завести его самостоятельно т.е. не заливая свечи и проч. Просто буксируем, отогреваем в боксе и заводим. Тут есть свои особенности:
- надо стараться ставить авто на стоянку так чтобы его было удобно выдернуть оттуда на тросе, т.е. мордой к выезду.
- обязательно слегка покрутить руль по сторонам (не до упора) чтобы немного размаслать масло в рулевой рейке
- очень плавно размаслать педаль тормаза чтобы при тормажении ничего не выдавило
- должен быть опытный буксировщик (желательно 4WD) чтобы плавно прогреть трансмиссию на ходу
- начинать движение очень плавно
- не ставить зимой машину на ручник
стоимость услуги по отогреву и заводке авто у нас в Красноярске где-то 300-350 руб.
- Отзванить по телефону чтобы приехали чуваки с тепловой пропановой пушкой и внимательно следить чтобы они не оказались оленями
и не прожгли вам пластиковые детали под капотом.Впринципе эффективный и безболезненный способ: капот накрывают например брезентом и снизу греют пушкой через гофру, получается что отогревается все подкапотное пространство. В отдельных случаях пушкой отогревают выпускной тракт, катализатор если в нем замерзла вода. Время паяльных ламп прошло стоимость услуги 500-1500 руб.
4) Прошли морозы авто стоял. Мотор крутит нормально, да и мороз уже не сильный, свечи новые, ласточка не заводиться
Свечи все в бензине - замерз конденсат в глушителе (в катализаторе) выхлопным газам некуда деваться, бенз не сгорает, его видно в цилиндрах. Нередкая ситуация.- Некоторые советуют расслабить штаны и завести мотор чтобы газы выходили в щели, но мотор заведется а вот прогреть катализатор и растопить там ледяную пробку скорее всего не удастся. Нужно греть локально. Можно так завести авто и доехать до теплого бокса ну или до ямы и там попытаться чем либо разогреть патрубки, либо вообще его снять отнести в тепло и удалить всю воду, но это можно сделать только с ямы, хотя теплый бокс и не нужен). Обязательно откачать бензин из цилиндров кстати просто покрутить продуть без свечей не поможет, нужно откачивать шприцем ну или у кого как фантазии хватит. можно чуток маслица залить в цилиндры ибо бенз смыл его со стенок поршня и компрессии может не хватить для сжатия смеси.
Вот такие соображения основаные на личном опыте, присоединяемся, дополняем, обсуждаем, зима не за горами.
... снимаем акум и в таз с горячей водой отогреть, прогрелся - ставим, и ведро горячей воды медленно проливаем на впускной коллектор, после этого заводимся.
, тапку выжать и как схватится не отпускать пока обороты не наберет, гдет c 5 минут как дизель будет работать, потом номано))
что там перепаивать? надпаять кондёры на разъёме по питанию? 
